Type 93

[loco]

Het is van in het begin mijn bedoeling geweest om een rookgenerator in te bouwen. Alleen zijn de meeste generatoren veel te groot voor dit kleine model. Via Zimo ben ik terecht gekomen bij Massoth en die gebruiken op hun beurt generatoren van het Amerikaanse merk USA Trains (http://www.rd-hobby.de/shopping/catalog.php?id=559 - zie onderaan).

De rookgenerator moet vrij opgehangen worden. Vooral het rservoir waarin de vloeistof opgewarmd wordt kan heel warm worden. Dus kuststofonderdelen moetn uit de buurt blijven van het reservoir. Daarom heb ik de generator geplaatst in een constructie waar ook printplaatjes worden gemaakt. Ik denk dat het pertinax wordt genoemd. Uit zo'n plaat heb ik de vorm van de ketel en de vorm van het reservoir gesneden.
Ook van het reservoir heb ik de wanddikte aan de voorzijde moeten verdunnen.




Dit is de rookgenerator van boven bekeken. De generator bevat een wiek die verbonden is met een gloeiweerstand. Kijk ook een bij een ander draadje op dit forum dat integraal gaat over rookgeneratoren: http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,16195.0.html




Achteraan zie je de micromotor met ventilator bovenaan (niet zichtbaar). De motor krijgt impulsen via de decoder en de ventilator stuwt vervolgens volgens de impulsen de rook door de schoorsteen.







Aan de voorkant. In de uitlaat van de generator komt een messingbuis die precies in de generator past en via de schouw in de generator wordt geplaatst. De buis heeft nog een korte binnenbuis zodat het buisje nooit volledig in de generator wegzakt.




Langs achter bekeken



Met ring van de keteldeur.



Nu de deur nog toe doen. Het past perfect. De ultieme test met de decoder moet uitwijzen of alles ook werkt zoals het hoort.

[Dirky]

professionele aanpak!

[Steam.N]

Indrukwekkend, Peter.
Ik blijf dit volgen !

[Metpetergaathetbeter]

Fraai werk om jaloers op te worden !

Groeten Peter

[mini]

Peter, knap werk ! Heb je enig idee welke wiek er in zit ? Op die vervangingsweerstanden, op de website,  is een wiek gewikkeld, ziet er uit als iets glasvezel-achtig ?

[loco]

Het is volgens mij een echte wiek, niet uit glasvezel. Zal eens een fotoke maken dit weekend

[evan]

Knap gedaan Peter!

[Gerolf]

Leuk gevonden, die imitatie-vlampijpen 

[loco]

't Is Pasen en dat betekent altijd wat extra tijd, alhoewel ze vannacht een uur gaan afpakken.
Iedereen bedankt voor de fijn reacties. Dat van de vlampijpen was het beste. Alle uitvindingen komen gewoonlijk als je ze niet verwacht. Ik had er niet aan gedacht.

Vandaag een oplossing gevonden voor mijn deuren van de cabine die ik eerder heb uitgezaagd en waar er nieuwe in moeten komen die open moeten kunnen.
De deuren zijn met een figuurzaag gezaagd uit een stukje messing van 0,5 mm die ik nog had liggen. Twee deuren werden op elkaar gelijmd om zo een dikte van 1 mm te kringen (ik had geen plaat van 1 mm dik).
Deze deuren werden opgehangen aan enkele scharnieren die ik vorige zomer in Sinsheim heb kunnen kopen bij http://www.modellklempnerei.de/index.php
Deze scharnieren komen nu goed van pas.

De deuren hellen een beetje over naar voor. Dit komt door de dikte van de wand die bovenaan dunner is dan beneden. Maar je ziet het nauwelijks. Zeker niet wanneer de deur een beetje open staat.
Hieronder het resultaat

[Gerolf]

Functionele deurkruk 

[loco]

Tijd om handgrepen te plaatsen. De handgrepen worden met klinknagels vastgezet.
Hiervoor heb ik eerst geëxperimenteerd met het platslagen van een koperdraad en een gaatje te boren op beide uiteinden waarin later een klinknagel komt.

Het platslagen lukt aardig en het boren van een gaatje en het plooien van de draad vallen goed mee. Een aantal exemplaren heb ik naar de prullenmand verwezen. Maar de geslaagde handgrepen worden gemonteerd.

Bij een tweede methode boor ik gewoon de gaatjes in het model en plooi ik koperdraad hierdoor. Daarna boor ik een tweede gaatje naast de handgreep waarin een klinknagel komt.
Het verschil is nauwelijks te zien. Tenzij je het uitvergroot zoals op de foto's.
De tweede oplossing lijkt me de beste, alhoewel ik op sommige plaatsen de eerste methode heb behouden.

de klinknagels komen van http://www.modellbauhandel-fiedler.de/zubehoer.html. Je vindt ze in twee diameters. 0,7 en 0,9 mm op de kop gemeten.

[loco]

Het is nu bijna een jaar geleden dat ik hier nog iets gepost heb.
Dus tijd voor een update.

De stukken lagen al die tijd veilig opgeborgen in een schoendoos.
Het probleem was mijn airbrush hoekje dat dringend aan een renovatie toe was.
De ventilator voor de afzuiging had het begeven en moest vervangen worden
Gelukkig moest in de keuken ook één en ander aangepast worden en kon de oude dampkap met twee ventilatoren gerecupereerd worden.

Nu mijn spuithoekje klaar is ben ik gestart met de schilderen van de onderdelen.




Eerst werden alle stukken grondig gewassen. Dit doe ik door de onderdelen met pure detergent te overgieten en met een verfborstel in te smeren. Nadat het spul zijn werk gedaan heeft, wordt alles grondig gespoeld en krijgt het nog een laatste beurt in een sopje met een beetje detergent (minder dan in een afwas). Daarna leg ik alles te drogen op een keukenhanddoek.



Voor je gaat airbrushen moeten de loopvlakken van de wielen afgeplakt worden. Hiervoor gebruik ik 'The Edge' Tape for fine masking van 4,76 mm breed (http://www.artobi-airbrush.be/index.php?action=article&aid=4535&group_id=20000037&lang=NL).
Daarnaast gebruik ik eveneens Tamiya masking tape. (https://www.tamiyausa.com/articles/feature.php?article-id=222)
Beide tapes zijn in verschillende breedtes verkrijgbaar.
De achterzijde van de wielen worden met gewone schilderstape afgeplakt. Deze achterzijde wordt gebruikt voor de stroomafname.

Eerst worden alle onderdelen in een grondverf gezet met de grijze Surface Primer van Tamiya in een spuitbus (https://www.tamiyausa.com/images/product/630/87042/header_87042.jpg). Jammer genoeg is hiervan de foto verloren gegaan. Deze primer wordt op ongeveer 30 cm afstand in een vlotte beweging over de objecten gespoten. Nooit op één plaats blijven spuiten om ophoping van de verf te vermijden. Deze basislaag is flinterdun. Eventueel kan je zien waar uw onderdelen nog gebreken vertonen en heb je nog de gelegenheid om iets te herstellen (vergeet daarna niet opnieuw te ontvetten en een dun laagje aan te brengen.




Vooraf werd een selectie gemaakt van de onderdelen die zwart moeten geschilderd worden en bij elkaar gebracht op een plaat. Hier zie je de onderdelen die reeds zwart zijn gespoten.
De zijkanten van het machinistenhuis en de ketel worden afgeplakt zodat de rookkast, de vuurhaard en het dak zwart kunnen gespoten worden. Strikt nodig is dit niet, maar omdat ik niet graag in de volgende fase groen over zwart moet spuiten, verkies is ook deze onderdelen af te plakken.



Als zwarte verf heb ik opnieuw een primer gebruikt. Hiermee hoop ik een betere hechting te krijgen. Mijn keuze viel op Omniprim Plus van Boss Paints die je kan kopen in Colora winkels (http://www.colora.be/nl-BE/producten/productcatalogus/Grondlagen/Grondlagen-diverse/OMNIPRIM-PLUS)
Ook Vallejo heeft een zwarte primer. Hiermee heb ik echter geen ervaring. (http://www.acrylicosvallejo.com/en_US/primers/family/22).
Op het zwart van het chassis en de onderdelen van het chassis heb ik een twee componentenvernis 2K show clear gezet van specialist paint (http://www.specialistpaints.com/products/clear-coat)
Tussen het aanbrengen van de zwarte laag en de versnislaag ligt niet zoveel tijd. Net voldoende om de zwarte verf te drogen (max 1 uur).

In de volgende fase wordt het groen gespoten.

[Gerolf]

Interessante uitleg, Peter. Bedankt 

[Steam.N]

Indrukwekkend project, die loc-bouw.
Precies wel professioneel uitgewerkt.
Veel succes met het verder verloop.

[loco]

Na een droogtijd van 48 uur ben ik gestart met het groen.

Het airbrushen van een model in schaal 1 duurt veel langer dan bij een model in schaal HO. Voor het aanbrengen van het zwart en het groen heb ik telkens meer dan 3 uur nodig gehad. Tussen twee lagen gebruik ik een haardroger om de verf sneller te drogen waardoor de wachttijd tussen twee lagen kan beperkt worden. Mijn airbrush is een oudere versie van de Harder & Steenbeck Grafo T2  (http://www.artobi-airbrush.be/index.php?item=harder-_-steenbeck-grafo-t2&action=article&group_id=20000188&aid=3557&lang=NL). Dit is een zeer degelijk toestel met sidecups (zijbekers). Het is een dubbel action in één beweging. Dus alleen trekken en niet induwen en dan trekken zoals bij de meeste dubble action toestellen. De hoeveelheid verf is perfect regelbaar. Gewoonlijk werk ik met een nozzle van 0,4 mm.

De juiste kleur groen voor stoomlocomotieven is altijd een discussiepunt. Zelf meng ik het Dacker-groen voor stoomlocomotieven met donkergroen van Dacker uit de tweekleurenperiode. Hierdoor krijg ik een donkerder groen wat me meer bevalt. Dackerverf is echter niet meer te koop. Deze firma is in de jaren 1980 overkop gegaan. Voorlopig heb ik nog een grote voorraad van deze verven via een tweedehandsmarkt op de kop kunnen tikken en kan ik nog een tijdje verder. Je zou ook Jocadis-groen (jammer genoeg ook niet meer te koop) kunnen mengen met Humbrol nr. 3 (tenminste als deze kleur nog bestaat). Jocadis-groen was immers gebaseerd op het groen van Dacker. Sommigen verkiezen deze kleur als standaard voor stoomlocomotieven. Hiermee heb ik geen probleem. Ieder zijn keuze. Een ander alternatief zou het olijfgroen van Vallejo kunnen zijn voor het Jocadis-groen. Door het te mengen met een donkergroen va Vallejo zou je hetzelfde effect kunnen krijgen. Maar daarmee heb ik voorlopig geen ervaring.




Voor het airbrushen werd eerst het dak van het machinistenhuis, de rookkast, de vuurhaard en de koppen van de cylinders afgeplakt. De zijkant van de cylinders worden immers ook groen geschilderd. Hiervoor gebruik ik opnieuw dezelfde tape die ik eerder heb gebruikt. Jammer genoeg is ook hiervan de foto verloren gegaan. Ik kan dus niet laten zien hoe ik dit afgeplakt heb.




Het interieur van het machinistenhuis wordt volledig groen gespoten. In werkelijkheid zal dit ook wel zwart gezien hebben van het vuil van de kolen. Misschien dat we dit later nog aanpassen met een zwarte verwering. Het dak wordt wel zwart gespoten. Misschien dat dit na een revisie groen was. Ik weet het niet en foto's kunnen het niet bevestigen. Het lijkt me mooier om het van in het begin zwart te maken.
Ook de deuren die bij mijn model open kunnen mag ik niet vergeten.




In deze fase schilder ik ook enkele leidingen apart in het groen. Hiervoor gebruik ik wikkeldraad of spoeldraad. Deze draad is in verschillende diktes in een elektronicazaak te koop. Ik gebruik vaak draad van 0,3 tot 1,0 mm. Stukjes draad worden strak gespannen en op de uiteinden met schilderstape op een plaat vastgeplakt. Vergeet beide zijden niet te spuiten.
De leidingen worden in een latere fase aangebracht. Omdat ze zeer flexibel zijn, kunnen ze op de ketelwand immers nog lichtjes verschuiven bij het vastnemen van de loc, waardoor je zou zien dat sommige delen van de ketel niet volledig groen zijn gespoten.

Niet alle leidingen worden groen gespoten. De zeer dikke leidingen van 1 mm en meer houdt ik liever in messingkleur. Dit is een persoonlijke voorkeur. De handgrepen van Märklin zijn oorspronkelijk zwart. Ik schilder ze niet, en behoud de zwarte kleur.

Een uurtje na het airbrushen wordt de tape verwijderd. In geen geval mag de groene verf uitgehard zijn. Dus 24 uur wachten lijkt me niet echt zinvol.

In de volgende fase starten we met de afwerking van het model.