startset voor printjes

[Geert]

We zijn zelfbouwers dus, wat bricoleren en je bent er goedkoop van af:

een lichtbak, maar voor de helft operationeel. Ik had grootse plannen, maar ja het is nu net de bedoeling het kleiner te maken ...



Een simpel verstekbakje om de printjes op maat te maken.



Een etsbak, het ijzer daaronder is een verwarmingselement die het etsvloeistof tot op 50 graden brengt. Het plastiek bakje is van de chinees en wegwerp na gebruik.




Geert

[dani]

creatief zijn we wel :-)

[Havoc]

Fototoestel gevonden Enfin het is allemaal simpel spul.

Lichtbak is al een oudje, die gaat naar zijn 20 jaar. Gewoon 8mm spaanplaat, 4 UV TL buizen (UV leds bestonden nog niet toen) telkens 2 in serie met een echte ballast en 110V starters. Afstand tot glasplaat (3mm) gelijk aan de afstand tussen de buizen. Nogal zwak eigenlijk, heb ongeveer 9 minuten nodig voor een pcb te belichten.



Etstank is recent, begin dit jaar. Gewoon 6mm polystyreen van de Brico met een cirkelzaag en fijn zaagblad (geen widia) gezaagd. Aan elkaar gekleefd met Faller Contacta (met dat fijn metalen buisje) en daarna versterkt met polymeer lijm in zo'n spuittube. Het laatste paneel zit er enkel met die polymeerlijm in. Verwarming is uit de Tom&Co aquarium afdeling, 200W element. Even de top eraf geprutst en afgeregeld met proper water op 45°C en een uurtje of 2 laten staan warmen. Houdt nog altijd in elkaar. Bruissteentje uit dezelfde afdeling. Ook zo'n setje met koppelstukjes, kraantje en slang gekocht. En die boel zit ook met die polymeerlijm geplakt voor het laatste paneel erop ging. Die zuignappen betrouwde ik niet en er is dus een extra bevestiging met spanband.

Afmetingen zijn 300x220x70. Met 3 liter staat dat juist tot aan het streepje op het verwarmingselement.

Voor lucht door te blazen gebruik ik zo'n airbrushcompressortje uit een goedkope airbrush set. Met geschikt daarvoor dan om te airbrushen denk ik.

[Sattrickske]

Ik zie altijd die UV installaties verschijnen...  Heeft dan nog niemand hier de laserjet toner transfermethode geprobeerd?  Geen gedoe meer met flichtgevoelige platen...

[PeterC]

...Heeft dan nog niemand hier de laserjet toner transfermethode geprobeerd?  Geen gedoe meer met flichtgevoelige platen...

Ooit zelfs eens een draadje over opgestart: http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,13257.msg159856.html#msg159856

[Sattrickske]

...Heeft dan nog niemand hier de laserjet toner transfermethode geprobeerd?  Geen gedoe meer met flichtgevoelige platen...

Ooit zelfs eens een draadje over opgestart: http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,13257.msg159856.html#msg159856

Ik had het kunnen weten dat jij dat al wel zou geprobeerd hebben en met resultaat!
Trouwens als je nog achter goed papier zoekt: ik gebruikte inkjet fotopapier van de Aldi dat gaat ook door m'n laserprinter.  Maar mijn strijkijzer stond wel op maximum (waarschijnlijk omdat dat fotopapier dikker is).

[PeterC]

Patrick, ik zou de draad even terug moeten ophalen, maar tegenwoordig maak ik een ontwerpje in Lochmaster en bouw mijn schakelingen terug op strokenprint.

Ik weet het: het is quick and dirty en heb al problemen ondervonden door te weinig isolatie gaten te boren in de strips en de bevestigingsschoeven van de printplaatjes geven soms een (kort)sluiting.

[dirver]

@Patrick: ik gebruikte in het verleden het bekende (en goedkope) HEMA-fotopapier.
Het lukte prima maar sinds ik een uv-ledbakje gemaakt heb zijn ze toch nog veel professioneler. Misschien iemand die er eentje heeft en wil uitlenen ? Of in een club eentje maken ?

[Havoc]

Neen, nooit de toner methode geprobeerd. Eigenlijk vooral omdat ik mijn lichtbak en etsen "ken" en dus weet wat ik kan doen en waar ik niet moet aan beginnen.

EDIT: hoe is die methode trouwens voor dubbelzijdige printen? Voor belichten is dat simpel, je kan de films uitlijnen voor je belicht. Maar met die toner zie ik niet direct hoe dat te doen. En ik gebruik steeds dubbelzijdige printen.

[Sattrickske]

EDIT: hoe is die methode trouwens voor dubbelzijdige printen? Voor belichten is dat simpel, je kan de films uitlijnen voor je belicht. Maar met die toner zie ik niet direct hoe dat te doen. En ik gebruik steeds dubbelzijdige printen.

Dat was heel simpel...
Op beide prints geprinte layouts zet je een paar centreer gaatjes (gewone pads met een gat van 0.5mm).  Na het printen op de laser prik je met een speld door die centreer gaatjes.  Leg de papieren tegenover mekaar en stop de speldjes in de gaten.  Aan één zijde (twee mag ook, drie wordt lastig) plak je een stukje overschot print tussen beide bedrukte fotopapieren om de juiste asftand te hebben.  Controleer nog eens of je speldjes nog recht zetten en neem dan de speldjes weg en schuif je print ertussen.  En dan strijken maar...

Patrick, ik zou de draad even terug moeten ophalen, maar tegenwoordig maak ik een ontwerpje in Lochmaster en bouw mijn schakelingen terug op strokenprint.

Sinds ik een CNC heb gaan alle ontwerpen soms eerst via een breadboard (als ik twijfel aan de werking), dan direct in Eagle en frezen op de CNC.

@Patrick: ik gebruikte in het verleden het bekende (en goedkope) HEMA-fotopapier.
Het lukte prima maar sinds ik een uv-ledbakje gemaakt heb zijn ze toch nog veel professioneler. Misschien iemand die er eentje heeft en wil uitlenen ? Of in een club eentje maken ?

Eens de toner transfer methode op punt stond, was er geen verschil meer met de prints met UV belichting.  Beide waren evengoed.  Voordeel van de toner transfer methode was dat je goedkope, blanke koper platen kan gebruiken, dezelfde als die die met de CNC gefreesd worden.  De UV methode ging dan iets sneller (belichten, ontwikkelen gaat rapper dan strijken en losweken).

[Havoc]

Over die CNC nu even, hoe gaat het daar met dubbelzijdig en zou je daar TSSOP packages mee kunnen doen? Dat zijn van die dingen met 0.5mm pitch en pads van 0.3mm. Moet dus 0.2mm wegfrezen. En baantjes van 0.2 en via's geboord met 0.4? Even om een idee te hebben, dat is wat ik tegenwoordig voor eigen pcb's gebruik.

[Sattrickske]

Bij mij lukt dat, maar m'n CNC is uitgerust met een diepteregelaar; de freeskop volgt elke oneffenheid in het oppervlak.  Zonder die diepteregelaar zouden m'n freesjes van 0.1mm 15° gewoon aan diggelen vliegen.
Ik heb al een paar testen gedaan met een QFP van 100 pins en een pitch van 0.5mm (zeer gelijkaardig aan een TSSOP).  Deze is zonder problemen gefreesd, maar de serieproductie stuur ik wel naar iTead.  Frezen gaat perfect, maar solderen is een ander paar mouwen.  Het tin loopt alle kanten op omdat er tussen de pads dikwijls nog koper zit.  Met zulke kleine afstanden gebeurt het wel vaker dat tijdens het solderen bruggetjes ontstaan; dikwijls krijg ik ze weg door wat extra flux te gebruiken.  Ik kan dat tussenliggend koper allemaal wegfrezen, maar dat duurt ellendig lang.

Dubbelzijdig is een ander paar mouwen, met via's van 0.4-0.5mm is dat niet evident; een halve mm uit positie en je via's belanden naast de gaten.  Het eenvoudigste is wanneer één van de zijden van de gebruikte printplaat perfect recht is.  Als dat niet het geval is, met de end-cutter ervoor zorgen dat je referentiezijde perfect recht is.  Voorzie 2 referentie gaten van 1mm; 3 gaten als je op zeker wil spelen.  Ik gebruik volgende stappen:
- referentie latje vastmaken op het freesbed, print tegen referentielat aanschuiven en vastmaken
- bovenzijde frezen
- gaatjes boren
- print omdraaien en freeskop 1e referentiegat instellen met een gebruikt boortje van 0.5mm; positioneer de print tot de boor zonder probleem door het gat kan; print voorlopig vastmaken
- controleer andere referentie gaten en als ze goed vallen print definitief vastmaken
- onderzijde frezen
- rand snijden met end cutter

Als je de 2 voornaamste referentie gaten perfect symmetrisch aanbrengt, kan je een L-vormige referentie lat op het freesbed aanbrengen en dien je de printplaat gewoon om te draaien en mooi aan te duwen in de hoek van je referentielat.  Voorwaarde is wel dat je printplaat eerst op maat gezaagd/gefreesd werd en prefect loodrechte zijden heeft.

[Havoc]

Nogal omslachtig met andere woorden. En als je een pcb laat maken is het solderen iets handiger.

Frees ja dan niet met van die "driehoekige" frezen? Lijkt op tegelboren.

[Sattrickske]

Zo omslachtig is het niet als je een referentie L vastmaakt op je freesbed en het design van de PCB een beetje aanpast.

En inderdaad, pcb's die je laat maken hebben een soldeermasker.  Dat kan je niet met een CNC of door ze zelf te etsen.  Er bestaan wel DIY oplossingen om zo'n soldeermasker aan te brengen op een CNC of geëtste print, maar 't is nogal duur en er komt wat chemie (lees stank) bij kijken.  CNC gebruik ik voor al m'n PCBs behalve wanneer voor pitches <0.7mm; dan maak ik één prototype met de CNC en als alles OK is, gaat de boel naar iTead.

De freesjes zijn inderdaad driehoekig (eigenlijk halve kegels).  Zoals deze bv.

[Gerolf]

Enkele dagen weg, en er verschijnt een draadje waar ik veel over kan vertellen (en heb verteld in bvb MSM en op mijn webstek)

voor printplaten: ik maak bijna uitsluitend enkelzijdige, belicht ze met UV en ets ze in 200 tot 250 gram Natriumpersulfaat per liter
Beweging in de etsbak doe ik niet meer met lucht (spettert teveel), maar met een pompje in de vloeistof
Dat pompje was vroeger een Archimedesschroef met motortje bovenaan, maar dat kon slecht tegen de warmte (styreen en 50° gaat niet goed), en het spetterde nog steeds teveel naar mijn zin
Nu heb ik een zelfgemaakt magneet-gekoppeld centrifugaalpompje in de bak zitten. Gaat behoorlijk, maar niet altijd soepel genoeg. Wordt vervolgd...

Ik weet alvast dat mijn volgende etsbak waarschijnlijk uit glas zal zijn. 1 tot 1.5 liter nuttige inhoud is voor mij genoeg.