Soldeertechnieken

[Klaas Zondervan]

(ergens tussen de 180° en 240°C).

Dat was nou juist mijn vraag. Die temperatuur lijkt mij desastreus voor de meeste componenten. Of zie ik dat te somber? En hoe lang duurt dat hele proces, seconden of minuten?

[Sattrickske]

Dat valt goed mee hoor.  De meeste componenten verdragen temperaturen tot 240°C gedurende 10-30 seconden.  Maar het hangt van de component af, sommigen kunnen meer aan (zowel temperatuur als tijd).  Voor de exacte waarden moet je te rade gaan in de datasheets (als het er al überhaupt instaat). 
Bv. m'n PIC microcontrollers in SMD behuizing verdragen 245°C gedurende 10 seconden.  De SMD 0805 ledjes die ik heb weerstaan aan 240, voor zolang ik wil (proefondervindelijk).  Je hebt dus 2 parameters die je moet beschouwen: temperatuur en tijd.  En zoals Gerolf al aangaf, geeft tijd de doorslag; en zelfs zo zwaar dat ik het zelf niet verwachtte.  Gerolf slaagt erin componenten te solderen aan 325°C, maar dan uiterst kort (ik vermoed ong. 1 seconde).  Op deze korte tijd heeft de component de kans niet gekregen om op te warmen. 
Dus Gerolf's methode is zeker niet slecht, maar je moet ze verdomd goed beheersen, want iets te lang je hete bout tegen je component en je hebt een geroosterde component.  Mijn methode geeft je meer tijd omdat de temperatuur lager is; maar met een slechte tin legering, zal je tin slechts moeilijk smelten.
Dus elke methode heeft zo z'n voor- en nadelen en ieder voor zich moet proefondervindelijk maar uitproberen wat de beste is.  Dat is nu ook het doel van dit draadje; en ik hoop ook mijn technieken te verbeteren, want ik denk dat er nog aan gesleuteld kan worden.

[Havoc]

Electronica met een JBC SL2020 die ondertussen al enkele jaren heeft en 60/40 harskern soldeer. Ook voor smd. En temperatuur op max. Je kan beter heel kort verwarmen dan lang vlak tegen het smeltpunt want dan wordt je component veel warmer.

Voor "mechanica" de vlam, vertinpasta, en soldeer van 145°C en 295°C. Dat laatste is ongeveer hetzelfde als loodvrij soldeer voor electronica. Of hardsolderen met 30-40% zilver, pasta en de propaanbrander. TIG lassen gebeurt ook voor de grotere schalen

Electronica in een oven moet je oppassen dat je goed het profiel aanhoudt en dat je profiel goed is voor alle componenten. Te lang verwarmen op 240°C is slechter dan even een pootje met 380°C aantikken. Ook niet goed voor de flux. Als je kijkt naar een profiel dan heb je meestal een tijdje voorverwarmen, dan snel naar 260°C voor een vijf tot tien seconden en direct terug afkoelen. Voor BGA en leadless heb je niet veel keuze maar dat zijn componenten die ik in hobby toch niet direct zie gebruiken.

EDIT: voor alu heb ik ook een rol soldeer liggen maar nog nooit gebruikt. Is iets voor "als ik eens 5 minuten tijd heb". Maar dan zal ik wat minder op dit forum moeten komen denk ik...

[Dirky]

voor electronica (meestal analoog i.v.m. muziekinstrumenten) een Weller WECP-20, antieke versie met heel dun boutje.

voor modelbouw ook een (nieuwer) Weller station, een Weller bout van iets rond de 150Watt, een brandertje van proxxon, sedert kort een WSA (die moet herbekeken worden want de zekeringen durven nogal springerig te reageren), en een fles vloeibare flux...

en nog steeds voldoe ik niet aan ROHS normen 

[Gerolf]

Vertinnen doe ik chemisch.

Ah? Vertel eens 

[krispy]

Ik gebruikt 316 ° en inderdaad zeer snel werken ( shiselen zoals wij dat noemen ) tegen de component af ritsen met gevulde holle punt zonder eigenlijk het pootje echt te raken ( dit doe ik op regelmatige bassis met QFP 208 en 256 , en dit zonder een kortsluiting , maar daar komt effectief veel oefenen aan te pas ) en Flux gebruiken . Een QFP 208 soldeer ik binnen de halve  minuut manueel ( positioneren niet inbegrepen ).
Via reflow of repair station neemt dat al gauw een paar minuten in beslag , maar is wel zeer nuttig om componenten te verwijderen , dan hoeft men geen mechanische stress toe te voegen , opwarmen van component en dan opliften .

Enkel voor BGA's kan men niet meer buiten het warme lucht-station of  reflow oven , maar ik denk niet dat die veel gebruikt worden binnen onze hobby .

Hiermee wil ik maar duidelijk maken dat iets hogere temp niet echt kwaad kan , als het maar snel kan gebeuren ( zoal HAVOC al zei )
Bij die 316° ben ik ook niet zelf gekomen , dat is de temperatuur die we meekregen bij de IPC7711-7721 rework cursus van Piek , maw dit is een algemeen aangenomen temperatuur voor lood houden , voor loodvrij mag men daar iets bijdoen (5 a 10° ) afhankelijk van de legering.

[Sattrickske]

Vertinnen doe ik chemisch.

Ah? Vertel eens 

Heel simpel, gewoon in een badje chemisch tin leggen, geen stroom of iets anders nodig, gewoon op kamertemperatuur.  Na 4 à 5 minuten heb je een volledig vertint printje.  Werkt in principe voor alle metalen; als ik een stukje messing in het badje leg, wordt dat ook vertint.
Na een paar minuten heb je een laagje van enkele tienden van een micron.  Hoe langer je stuk in je badje laat liggen, hoe dikker de tin laag wordt.  Het badje gaat heeeel lang mee...  Per jaar verbruik ik ongeveer een liter van dat product en ik maak heel veel printjes (ongeveer 30 eurocards per jaar gaan erdoor).
Bv.


Het gebruikte product is http://www.mantec.fr/circuits-imprimes-machines_etain-chimique_etain-chimique-froid-p-116412.html
Wel mee opletten, want ik geloof dat de basis sterk verdund zwavelzuur is.  Ik heb het al op m'n vingers gehad en het brandt niet meteen, maar toch niet te lang wachten met afspoelen

EDIT: verkeerde link naar het product

[Sattrickske]

Nog vergeten erbij te zeggen dat het vertinnen van je printplaten serieus wat voordelen met zich meebrengt:
1) verspreidt de warmte veel beter
2) solderingen hechten beter
3) prints oxideren niet meer
4) ...

[Steam.N]

Thanks, Patrick.
Zeer nuttige info !

[Dirky]

we leren weer bij...

thx Patrick!

[Sattrickske]

we leren weer bij...

Dat was dan ook het doel van dit draadje; ik heb ook al heel wat bij bijgeleerd!

[Gerolf]

Interessant product 
Zou het ook op staal (verenstaal) hechten? Zou een mooie oplossing zijn voor stevigere bovenleidingdraden ...

[Sattrickske]

Interessant product 
Zou het ook op staal (verenstaal) hechten? Zou een mooie oplossing zijn voor stevigere bovenleidingdraden ...

In principe wel, de basis is een zuur dat interageert met metalen.  Maar 'k zal 't eens uitproberen om zeker te zijn.
Op m'n scrhroevendraaier pakt 't in ieder geval, dus 'k heb zo'n donkerbruin vermoeden dat 't met verenstaal ook moet gaan.

[Sattrickske]

't werkt dus met verenstaal, alleen denk ik niet dat het uitpakt zoals je zou willen.  Op de ferro-metalen heeft het product de neiging om zwart uit te slaan, na wat poetsen wordt het wel terug zilverkleurig.  Op aluminium gebeurt er niets.
Hieronder een foto met wat vertinde 'onderdelen'.  Het is telkens de linkerkant dat vertind werd:


Het onderste is een stukje verenstaal van 1mm diameter, 2/3 van de linkerkant heb ik effe in de vlambrander gehouden en met staalwol weer proper gemaakt omdat m'n verenstaal te fel blinkte.  het uiterste 1/3 aan de linkerkant heeft een minuutje in het bad gestoken, na afspoelen, heb ik het met wat zacht (wc-)papier opgepoetst.

[Klaas Zondervan]

Op aluminium gebeurt er niets.

Aluminium vormt een oxidehuid die voor bijna alles afsluit. Kun je er wel afschuren, maar dan zit er binnen een seconde weer een nieuwe oxidelaag op.