Auteur Topic: Zelfbouw 3 rail  (gelezen 10567 keer)

Offline geremila

  • Forumlid
  • Berichten: 169
  • Voornaam: Mike
Zelfbouw 3 rail
« Reactie #15 Gepost op: 05 mei 2008, 17:44:22 pm »
Laat maar komen ik kijk er naar uit...

groetjes,

Mike

Offline conducteur

  • Forumlid
  • Berichten: 6.018
  • As a finishing touch, God created the dutch!
    • http://www.treinbaanrian.be
  • Voornaam: Rian
Zelfbouw 3 rail
« Reactie #16 Gepost op: 05 mei 2008, 18:00:15 pm »
ik ook
Rian 2-Rail DCC NMBS TPIII
Grote Modeltreinruilbeurs Blankenberge Pasen 2016
Zaal Forum

Offline erik de noorman

  • Forumlid
  • Berichten: 2.198
  • Voornaam: erik
Zelfbouw 3 rail
« Reactie #17 Gepost op: 05 mei 2008, 19:52:46 pm »
Voil? de beloofde tekst en de link naar de begeleidende foto's. De foto's zijn genummerd maar staan door elkaar.


Een drie rail zelf bouwen
----------------------------------------------------------------
Voor de 3-railrijders zijn de K-sporen van M?rklin zowat de meest realistische rails die er zijn op de markt.
De  K-sporen en het 3-rail-systeem van m?rklin hebben zo hun voordelen:
- bedrijfszekere stroomafname (ook bij vuile rails)
- eenvoudige  spoorbezetmelding, ( via ge?soleerde spoorstaaf)  
- eenvoudige  schakelcontacten (via sleper puls contact)  te realiseren.
- geen  keerlusprobleem.  
Zo hebben de K rails ook hun nadeel:
- ze zijn enkel verkrijgbaar in code 100,  
- ze happen  een groot stuk uit  het beschikbare budget (vooral bij grote banen) en
  voor sommige modelbouwers hebben ze veel te grote puntcontacten.

Met ons zelfbouwproject  behouden we de voordelen en beperken we de nadelen.

In ons voorbeeld heb ik  budgetvriendelijke rails (2? hands) gebruikt van  Lima en een wissel van Mehano. De rails zijn  code 100  maar niets weerhoudt er ons van om scherpe wissels van tillig (en andere), 2 rail( code 83)  van de gekende merken en zelfs code 75 te gebruiken. Bij rails met code 75 horen wel lok?s en wagons met  aangepaste wielflenzen voor de code 75 rails.

Het  ombouwen van een 2-rail naar 3-rail:

Stap 1:
Teken de juiste maat over van de rail op een stuk meubelplaat met een dikte van 4 mm. Deze houten platen zijn te koop in  Gamma winkels  met verschillende diktes. Snijd met een stanleymes in een hoek van 45? (lengte richting)de overgetekende vorm uit de meubelplaat.  

Stap 2:
Knip uit een stuk geplastificeerde kippendraad een rij puntcontacten. Zorg ervoor dat  de draad 2 cm langer is dan de rail.  Beide uiteinden van de draad  worden later ontdaan van hun plasticlaag (striptang).  Hier wordt later een draadje voor onze stroomtoevoer  naar de middenleider en doorverbinding van rail tot rail gesoldeerd
( foto 2+ 2bis+3)

We hebben onze op maat gesneden bedding voor ons liggen en ook onze rail en onze uit kippendraad geknipte puntcontacten .
(foto 4+5)

Stap 3:
Teken een middenlijn op de achterkant van het houten plaatje en kruis op deze middenlijn de plaats aan ( gebruik de middenrail als sjabloon)waar de gaatjes voor de puntcontacten moeten komen .
(foto 6+6bis+7+7bis)

Stap 4:
Kleef met dubbelzijdige kleefband (tessa) de rail op de bovenzijde van de houten railbedding
Stap 5:
Boor met een handboortje of een dremel  gaatjes  (door de merkpunten)  dwars door de houten bedding en rail (  foto 9+9bis).
Steek de puntcontacten  door de gaatjes ( foto 10+10bis).
 De puntcontacten steken  aan de bovenzijde  ongeveer ? cm boven de bilzen uit .We laten dit voorlopig zo. (foto 11+11bis)

Stap 6:
Soldeer aan beide uiteinden van de draad een elektrisch draadje van 5 cm.  (foto 12+12bis)
Kleef 2 stroken geluidempend materiaal van 2 ? 3 mm dik onder de railbedding.
(schuimrubber, kurk of golfkarton).   (  foto13+13bis).

Werk de zijkant van de rail af met schilderstape.

Voor gebogen rails gebruiken we dezelfde werkwijze.

Test of de puntcontacten  stroom krijgen via de aansluitdraden. Onze zelfbouw 3 rail  en wissel zijn klaar om in de baan gebouwd te worden.
Balaster en verweer de rails. Wanneer het ballast uitgedroogd is zitten de puntkontakten muurvast en kan je deze tot de juiste hoogte inkorten. Ik kort ze tot 1 mm boven de bielzen af. Schuur de puntkontakten lichtjes op voor een goede stroomafname.

Het bouwen van een 3 rail wissel
---------------------------------------------
Voor ons voorbeeld heb ik een mehanowissel gebruikt die ik nog in mijn rommeldoos liggen had. Evenwel kunnen we  een wissel gebruiken van elk 2-rail-merk , slank, code 83 het maakt niet uit.

Voor stap 1 en 2 gebruiken we dezelfde werkwijze als bij de rail. Zorg er wel  voor dat je twee middenrails hebt klaarliggen. We hebben een middenrail die rechtdoor gaat en een die afbuigt.  (foto 14+14bis)

Stap 3:
Teken op de onderkant van de houten railbedding de middenrails zonder de merkpunten waar we de gaatjes gaan boren.

Stap 4:

Uit ervaring weet ik dat wanneer we zoals bij de gewone rails op de bedding het sjabloon overtekenen en de gaatjes boren,  we op een railstaaf stoten waar de middengeleider de buitenrail kruist.
Kleef de wissel  op zijn plaats op de houten bedding.
Bepaal vanaf de bovenzijde waar de afbuigende  railstaaf de recht doorgaande middengeleider gaat kruisen. Boor een gaatje net naast de railstaaf. Doe hetzelfde bij de afbuiging en bepaal waar de recht doorgaande  railstaaf de afbuigende middengeleider kruist en boor eveneens een gaatje net naast de  railstaaf. (foto 15+15bis+16)


Stap 5:
Leg de wissel nu met de onderkant naar boven. Kruis op de bedding de 2 gaatjes aan die we  hebben voorgeboord. (foto 17)
De voorgeboorde gaatjes zijn het vertrekpunt om het sjabloon over te tekenen.
Zorg ervoor dat een van de  puntcontacten  gelijk ligt met het geboorde gaatje  en teken de overige merkpunten over op de bedding.  (foto 18+18bis)

Boor de gaatjes dwars door de bedding en de spoorbielzen van de wissel. Duw de puntcontacten door de gaatjes. (foto 19).
De puntcontacten moeten ongeveer ? cm boven de spoorbielzen uitsteken. Soldeer aan elk uiteinde van de middenrail een elektrisch draadje. (foto 20)

Stap 6:
Werk de wissel verder af zoals de gewone rails in stap 6.
Onze wissel is nu  klaar om in de baan in te bouwen.

Alvorens we onze zelfbouwrails  in bedrijf kunnen stellen moet er nog wat geknutseld worden.  Kleef de rails en de wissel op zijn plaats met schilderstape. Werk de aansluitdraden weg en verbind  de rails met de elektrische ringleiding onder de baan.
 De rail wordt belasterd en  geverfd met de airbrush. Poets de railstaven na de verfbeurt
Na het uitdrogen van het ballastbed zitten de puntcontacten muurvast in het bed en   kunnen we de puntcontacten op de juist hoogt afstellen.  

Het afstellen van de puntcontacten om een bedrijfszekere wissel te krijgen vraagt iets meer aandacht.
De puntcontacten  waar de sleper van de lok  de spoorstaven kruist, moeten  1 mm boven de spoorstaven uitsteken. (foto21+21bis)
Vanaf daar kan je over een lengte van 5 ? 8 cm naar de uiteinden van de wissel  de puntcontacten in dalende lijn geleidelijk terugbrengen tot op een hoogte van 1 mm boven de spoorbielzen (kort de puntcontacten beetje bij beetje in).

Er moet ook voldoende ruimte  tussen de puntcontacten en de rails zijn, zodat de wielflenzen de puntcontacten niet raken. Dit zowel in recht doorgaande als afbuigende stand van de wisseltongen. Dit gebeurt door de puntcontacten een beetje van de rails weg te buigen. (foto 23)

Isoleer zowel de recht doorgaande als de afbuigende rail over de lengte waar deze gekruist worden door de sleper. Dit kan door de bovenkant van de rail in te strijken met matte vernis of door een laagje secondelijm.  (foto 24)

Bij zeer slanke wissels wordt  een stuk van de binnen liggende wisseltong mee ge?soleerd.
Door enkel de bovenkant van de railstaaf te isoleren kan de sleper geen kortsluiting maken met de spoorstaaf die hij kruist. De wielflenzen krijgen echter nog stroom van de zijkanten van de rail waardoor er een goede stoomafname blijft wanneer de wissel gekruist wordt door de lok.  
Onze zelfbouw 3 rails zijn  klaar en kunnen bereden worden.   (foto 25+25bis)
Erik De Boeck   




http://s20.photobucket.com/albums/b234/erikdeboeck2000/zelfbouw%203%20rail/?albumview=link

JoVer

  • Gast
Zelfbouw 3 rail
« Reactie #18 Gepost op: 05 mei 2008, 22:29:51 pm »
Erik,

ook voor mij: laat maar komen. Heb je net een pm gestuurd.

Thx.

belair

  • Gast
Zelfbouw 3 rail
« Reactie #19 Gepost op: 06 mei 2008, 08:37:37 am »
Erik,
Ge zijt ne krak in de hobby. Ik durf wedden dat je van een soepkieken een kalkoen kunt maken.[:D][:D] Zo'n inspiratie zie je maar zelden.

mvg [;)]
Luc

Offline erik de noorman

  • Forumlid
  • Berichten: 2.198
  • Voornaam: erik
Zelfbouw 3 rail
« Reactie #20 Gepost op: 06 mei 2008, 13:40:05 pm »
Ik durf wedden dat je van een soepkieken een kalkoen kunt maken

Luc, dat kan ik zelf ook niet, maar ik zou u wel kunnen wijs maken dat
je kalkoen aan het eten bent i.p.v. soepkieken.[:D]

Alle gekheid op een stokje dat zou ik nooit doen. Respekt voor het basisprodukt is voor mij een gouden regel.

Erik

belair

  • Gast
Zelfbouw 3 rail
« Reactie #21 Gepost op: 06 mei 2008, 14:47:32 pm »
Ik twijfel niet aan uw oprechtheid in uw professioneel werk en daar buiten Erik. Uw ontvangst op de forum meeting heeft ons dat heel duidelijk gemaakt.
Ik wou alleen duidelijk maken dat jij op alles een oplossing kan vinden, mijn pet af.
mvg
Luc

Offline Ludwig

  • Forumlid
  • Berichten: 1.269
  • Voornaam: ludwig
Zelfbouw 3 rail
« Reactie #22 Gepost op: 09 mei 2008, 08:10:17 am »
Erik,bedankt voor de uitgebreide beschrijving en de duidelijke foto's.
Dit ga ik zeker uitproberen .
Moest ik nog vragen hebben dan laat ik je iets weten.
Groeten
Ludwig
Groeten
Ludwig

3 rail k rails, Ecos 2

joble

  • Gast
Zelfbouw 3 rail
« Reactie #23 Gepost op: 24 juni 2008, 22:06:40 pm »
Hallo Erik,

Ik ga een baan bouwen met Peco Streamline HO Code 100 en hierop rijden met 3-rail materiaal.

Het principe dat je hier voorstelt met kippengaas lijkt me een erg leuk alternatief voor de 3-rail strips van Peco zelf. Erg knap bedacht!

Er zijn nog enkele details die ik me afvraag:

Waarom gebruik je geplastificeerde gaas? Bij de geplastificeerde gaas die ik heb gevonden zijn de horizontale en verticale draden enkel bij elkaar gehouden door de plastic en leveren dus geen betrouwbare elektrische verbinding. Zou niet geplastificeerde gaas ook voldoen?

Hoe zorg je ervoor dat de afgeknipte draden geen beschadigingen aanbrengen aan de slepers van de locs. Volstaat het om ze af te vijlen of moet er meer gebeuren?

Ik kan al niet wachten om dit systeem in het echt uit te proberen...

mvg,
Johan

Offline erik de noorman

  • Forumlid
  • Berichten: 2.198
  • Voornaam: erik
Zelfbouw 3 rail
« Reactie #24 Gepost op: 24 juni 2008, 22:37:35 pm »
Johan,

De draad is normaal gezien volledig van metaal en geplastifceerd ( Bekaert draad voor vogelkooien) .
Het voordeel is dat deze later niet kan roesten wanneer de rails ballasterd zijn. Indien jezelf op deze manier 3 rail wissels wil bouwen is het ook belangrijk dat de draad geplastifceerd is. De puntkontakten steken vrij hoog uit bij de kruising van de wissel en komen vrij dicht tegen de afbuigende of rechtdoorlopende rail. Indien de zijkant van het puntkontakt bloot ijzer zou zijn en de wielflenzen zouden deze raken heb je kortsluiting nu zorgt het plastieklaagje voor de isolering.

Hoe zorg je ervoor dat de afgeknipte draden geen beschadigingen aanbrengen aan de slepers van de locs. Volstaat het om ze af te vijlen of moet er meer gebeuren?

Wanneer de middenrail vast zit in het ballast en eventueel verweerd is. Kort ik deze in tot 1 ? 2 mm boven de spoorbielzen. Daarna de puko's eerst opschuren met grof schuurpapier en daarna met fijn schuurpapier. Zo krijg je automatisch ronde puntkontaktjes. De slijtage van de sleper is evenredig  als bij M rails.

Erik

joble

  • Gast
Zelfbouw 3 rail
« Reactie #25 Gepost op: 25 juni 2008, 08:23:45 am »
Inderdaad best geplastificeerd dus. Dan zal ik eens moeten verder zoeken in andere DHZ-zaken naar betere gaas dan die ik nu heb. Gaas waar de hoekpunten wel op een degelijke manier met elkaar verbonden zijn.

Als je de contacten rond kan vijlen, lijkt me dit een goede oplossing voor de slijtage.

Deze namiddag proberen...

Bedankt voor je reactie.

Groeten,
Johan

Offline conducteur

  • Forumlid
  • Berichten: 6.018
  • As a finishing touch, God created the dutch!
    • http://www.treinbaanrian.be
  • Voornaam: Rian
Zelfbouw 3 rail
« Reactie #26 Gepost op: 25 juni 2008, 08:31:52 am »
welke 2-rail rails zijn er eenvoudig aan te sluiten op marklin k?
ik wil het wel even proberen,maar ik heb hoofdzakelijk c-rail die ik zou willen houden,en dan via een overgangsrail naar k-rail jouw 2-rail sporen omgebouwd naar 3rail er op aansluiten..
welk merk zal hiermee het eenvoudigst zijn, ik ben niet zo vertrouwd met die 2-rails!
Rian 2-Rail DCC NMBS TPIII
Grote Modeltreinruilbeurs Blankenberge Pasen 2016
Zaal Forum

Offline erik de noorman

  • Forumlid
  • Berichten: 2.198
  • Voornaam: erik
Zelfbouw 3 rail
« Reactie #27 Gepost op: 25 juni 2008, 10:57:10 am »
Op k rails kan je alle code 100 2-rails aansluiten en op c-rails alle code 83 rails

Erik

joble

  • Gast
Zelfbouw 3 rail
« Reactie #28 Gepost op: 02 juli 2008, 20:37:00 pm »
Hallo,

Ondertussen heb ik gaas gevonden waarvan de metalen draden effectief aan elkaar bevestigd zijn, en niet enkel door het plastic aan elkaar gehouden worden.

Hiermee is het gelukt om een strip middengeleiders te maken zoals je beschrijft.

Volgende stap is nu een kleine testbaan te maken op deze manier. Alleen twijfel ik nog tussen een puco tussen iedere dwarsligger of om de twee.

Gevoelsmatig lijkt me het voldoende om iedere 2 dwarsliggers een puco te plaatsen, dan heb je ongeveer 4 puco's onder de sleper liggen. Een puco per dwarsligger is meer werk en, nog belangrijker, valt het meer op tussen de ballast. Elektrisch zal het uiteraard wel beter zijn. Experimenteren dus...

Groeten,
Johan

Online Klaas Zondervan

  • Forumlid
  • Berichten: 6.356
    • http://people.zeelandnet.nl/zondervan
  • Voornaam: Klaas
Zelfbouw 3 rail
« Reactie #29 Gepost op: 02 juli 2008, 21:14:35 pm »
citaat:
Geplaatst door joble

Gevoelsmatig lijkt me het voldoende om iedere 2 dwarsliggers een puco te plaatsen, dan heb je ongeveer 4 puco's onder de sleper liggen. Een puco per dwarsligger is meer werk en, nog belangrijker, valt het meer op tussen de ballast. Elektrisch zal het uiteraard wel beter zijn. Experimenteren dus...
Bedenk wel, hoeveel puko's je ook plaatst, de sleper zal er effectief altijd maar 2 tegelijk raken.