acryl, alkyd, cellulose, white spirit en familie

[Dirky]

Hier en daar wordt er info gegeven over verven en aanverwanten. Kunnen we al die info hier bundelen?

thx

[doomslu]

Goed idee. Begin maar. 

[Havoc]

Lijkt me wel handig, maar wat voor soort info wil je hebben? Zelf zou ik interesse hebben in:
- soort verf, courrante benaming
- typische merken
- verdunnen met
- hoeveel verdunnen voor penseel, borstel, rol, airbrush
- niet gebruiken op
- kan gebruikt worden over/onder welke andere verf
- hoe krijg je uitgeharde verf er weer af

[Dirky]

ja baas... 

Dus spuitbussen in DHZ zaken zijn meestal:
ACRYL basis voor primers
ALKYD basis voor aflakken

ACRYL tast geen plastic aan. Van Alkyd weet ik het nog niet...

[Dirky]

Inderdaad al dergelijke info Johan...

ook: wie past op wat? Wat past niet op wie? misschien ook waarom?

[Dirky]

Overname van info van Dani uit een ander draadje:

primer dient vooral voor een goede en uniforme HECHTING van de eindlak op het oppervlak.    Maar als je primer op zich al een andere basis heeft dan de laag die je er mee bedekt, dan kan je al vanaf dag 0 in de sh*t komen te zitten.

Jij hebt het over een "isolator" laag.   Nu is het wel zo dat een isolator op zich niet vaak (meer) wordt toegepast en dat men  meestal spreekt van de combinatie van beiden: een  "isolerende primer".

Die worden vooral gebruikt in de auto sector of waar er nieuwe verflagen over bestaande worden  aangebracht, om de reaktie tussen de beide (nieuw en oud) te voorkomen.    Beetje zoals het diëlectricum in een condensator...     Een voorbeeld is de   VOC  reeks van Glasurit.   Dit zijn dan wel meestal  2K  primers, die je aanbrengt op eender welk oppervlak  (metaal, plamuur, bestaande opgeschuurde lak, filler,  voegenkit  etc...).      Een ander schoolvoorbeeld ik de 2K  EPOXY primer die men gebruikt bij de restauratie van oude wagens.  Als je je chassis en/of body hebt laten zandstralen, kalkstralen, parelstralen of chemisch ontlakken, dan heb je  te maken met een BLOOT metaal oppervlak en dat gaat heel snel roesten.   Daarom wordt vaak direkt na het stralen er een Epoxy  op gespoten omdat dat helemaal "dicht"  verzegelt en er dus zo goed als geen roestvorming komt, tot je dan later aan de verdere afwerking begint.  Die  2K EP  is ook voor 99%  "inert" en dus een goede isolator/primer.   Je kan ook nog makkelijk lassen op de plaatsen waar 2K EP zit, dus een prima basis.



Verven, lakken en andere aanverwante producten, het is een wereld op zich, Patje...   je kan daar boeken over schrijven als je je in die materie verdiept.


Bottom line :  sowieso is een 1K  (enkele component zoals de spuitbusjes)  geen ideale lak of primer, maar voor modelbouw MEEEEER dan voldoende als je je produktjes goed op elkaar afstemt.

bvb deze : strak in de lak en hoogglans er over  (maar de ondergrond van de passagiersdeur onvoldoende geschuurd helaas )

http://www.youtube.com/watch?v=V9e04O4XyXk

en zijn opvolger : 100% beter

http://www.youtube.com/watch?v=mWN9oWGYLg4
« Laatst bewerkt op: Vandaag om 13:06:11 door dani »

[dani]

en dan meteen nog een paar spuittips :



met spuitbussen kan je een perfect resultaat bekomen als je de regeltjes respecteert :

0. werk altijd op een ZUIVERE, DROGE en STOFVRIJE ondergrond en neem je tijd om te schuren en te ontvetten
1.  meerdere hele dunne laagjes (nevel) ipv alles in 1 keer willen dekken   (zeker als je geel of oranje gebruikt, dat zijn moeilijk dekkende tinten)
2. laten drogen tussen elke laag en de omgeving stofvrij houden
3. lak gebruiken die bij elkaar past
4. voldoende afstand houden tussen spuitmondje en werksstuk (25 a 30 cm om mooi te vernevelen)
5. haast en spoed is zelden goed
6. als je een metallic lak gebruikt (maar ook bij "gewone") : goed opschudden en ook tijdens het spuiten regelmatig weer schudden
7. als je iets wil afplakken of maskeren, gebruik DEGELIJKE maskeertape  (bvb van Tamiya of zo)  die is duurder maar laat geen kartelrandjes ontstaan.
8. als je wat hebt afgeplakt, wacht niet tot de verf helemaal droog en uitgehad is om de tape te verwijderen.  Dan riskeer je "inscheuren" of kartelen van de lak.
9. geduld, geduld, geduld....



En last but not least :   idealiter maak je een draaibaar plateau waarop je je werkstuk zet en dat je kan rond draaien om alle kanten egaal te spuiten zonder het werkstuk te moeten aanraken.    En zorg dat je werkstuk  "zweeft" boven je  ondergrond.  Dat zorget dat je ook de onderste  randjes kan spuiten (daar rust het stuk anders op)  en tevens dat als de verf tijdens het rusten en drogen wat afloopt naar beneden, dat je werkstuk niet aan de ondergrond plakt met alel gevolgen van dien .

Wat ik altijd doe is op de plateau of ondergond, een blok piepschuim zetten...  Daarin prik ik dan op bewust gekozen plaatsen een aantal tandenstokers of saté stokjes die het werkstuk stabiel ondersteunen tijdens het spuiten.   Zorg dat je alle te spuiten plekken makkelijk kan benaderen ook van op 30 cm (spuitafstand) verwijderd.

een stom en simpel voorbeeldje :

[eddy]

Nog een kleine tip,

begin en stop met spuiten voorbij het voorwerp dat moet gedaan worden.

groeten eddy

[Havoc]

Heb ooit eens 2-componenten vullende grondverf in spuitbus gebruikt: Lesonal 2K Filler 540 RTS Grey

- alles is direct klaar in de spuitbus, maar de spuitbus is 1x bruikbaar binnen de 8 uur. Daarna naar het containerpark.
- 2 lagen binnen de 10 minuten --> hier ben ik in de fout gegaan, ik heb 30 minuten later nog wat willen bijspuiten om enkele minder gedekte plekken te doen en dat is slecht afgelopen. De rimpels die voorspeld worden komen er ook.
- vult mooi strak (tenzij je niet doet wat erop staat, voor de 3-de laag was alles mooi) en droogt keihard
- kan direct op metaal of oude verf
- is niet meer te verwijderen tenzij door schuren: weerstaat aan aceton, thinner, white spirit, amoniak, wasbenzine, verfafbijter (zelfs na 1 nacht)

[dani]

er bestaat zo iets als een   "nat in nat" techniek maar die zou ik aan beginnende "spuiters"  toch afraden, daarvoor moet je al flink wat kennis hebben van je producten en van de spuittechnieken, hun droogtijden en de juiste moment om het volgend laagje te leggen.   Te vroeg en je krijgt vlekken en verlopen kleuren of lelijke effecten in je lak, te laat en je ben het effect kwijt.  Het wordt trouwens voornamelijk toegspast bij 2K  producten, niet zozeer bij spuitbus of airbrush.

[Dirky]

Er is duidelijk veel te zeggen over verven..

Ik wil hier efkens mijn theorie over spuitbussen bijwerken. Ik ging duidelijk te kort door de bocht!
Motip heeft verschillende productlijnen die in veel gevallen perfect op elkaar passen. Nu, bij het doornemen van de TI van een hobby-lak staat duidelijk "Ook wanneer de lak uitgehard is, niet overspuiten met acryllak of nitro-cellulose lak".

TI:

http://www.motip.com/upload/motip_upload/lijnpdf/TI/NL/WEBL248.pdf

Dus een goede raad: Check toch eerst eens de technische info fiche alvorens te spuiten...

Wat verder verven betreft: De fabrikant is VERPLICHT een MSDS (Material Safety Data Sheet) te hebben van zijn product. Op eenvoudige aanvraag moet ook de winkelier die kunnen bezorgen.
Ik ben echter geen professor Scheikunde en heb al moeite om veel van die woorden uit te spreken ( maar meestal zie je toch of je met nitro-cellulose of iets anders bezig zijt. Kan waardevolle info zijn maar ik blijf erbij: "een stukje testen voor alle zekerheid!"

[Havoc]

Ik ben echter geen professor Scheikunde en heb al moeite om veel van die woorden uit te spreken

Je bedoelt zaken zoals 2,2' -[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyloxymethylene)]bis[oxirane] die in de pot etching primer zit? Heb onlangs een MSDS in mijn handen gehad van detergent voor de voedingnijverheid en buiten kaliumhydroxyde kon ik de rest niet eens uitspreken.