Foto vragen

[Powered By Diesel]

Misschien ook interessant voor foto's met een DSLR (Spiegelreflex) camera van modelbouw en grootbedrijf is de hyperfocale afstand. Dit bepaald de afstand  van waar tot waar uw beeld aanvaardbaar scherp is (als scherp wordt gezien) Dit is natuurlijk afhankelijk van het diafragma (grootte van de opening die licht op de sensor laat vallen), de brandpuntsafstand en de afstand van de camera ten opzichte van het te fotograferen object. Meer uitleg op onderstaande link http://www.dofmaster.com/hyperfocal.html

[Havoc]

Kan helpen, maar eerst moet conducteur zich een beetje beter voelen met de theorie van fotografie. Hoe scherptediepte gerelateerd is aan andere instellingen, hoe belichting in elkaar zit, witbalans en hoe met zijn software werken. Maw zijn toestel leren kennen en zich een workflow eigen maken.

Fotografie is een beetje zoals modelbouw, ervaring is heel belangrijk.

[Huugooke]

citaat:Geplaatst door Havoc

Voor de witbalans is het nog veel eenvoudiger om in raw formaat je foto's op te slaan in het toestel en de witbalans op de pc in te stellen. In veel programma's kan je dan gewoon de kleurtemperatuur met een slider aanpassen tot je de goede instelling vindt voor jouw lichtbron(nen).

Ja, Johan, maar dat werkt alleen als je met ??n bepaalde lichtbron hebt gewerkt. Als je bijvoorbeeld je achtergrond belicht met een halogeenspot (3500?K) en je flits gebruikt (+5000?K) dan krijg je dat ook op de PC niet goed. De (ingewikkelde) oplossing is dan het selecteren van delen van je foto.

[Huugooke]

citaat:Geplaatst door Powered By Diesel

Misschien ook interessant voor foto's met een DSLR (Spiegelreflex) camera van modelbouw en grootbedrijf is de hyperfocale afstand. Dit bepaald de afstand  van waar tot waar uw beeld aanvaardbaar scherp is (als scherp wordt gezien) Dit is natuurlijk afhankelijk van het diafragma (grootte van de opening die licht op de sensor laat vallen), de brandpuntsafstand en de afstand van de camera ten opzichte van het te fotograferen object. Meer uitleg op onderstaande link http://www.dofmaster.com/hyperfocal.html

De meeste DSLR's hebben een pre-view knop voor de scherptedieptecontrole, voor zover je dat kan beoordelen op je scherm natuurlijk.
Er zijn camera's die de scherpte kunnen verdelen op basis van een reeks foto's. Zo kan je de scherpte van een paar cm tot oneindig leggen. Er is ook een computerprogramma dat dit doet: je moet dan wel zelf een reeks foto's met verschillende afstanden maken.

[loco]

Ik onderneem ook een poging om te antwoorden met mijn werkwijze. Enkele nuttige tips staan reeds vermeld (sorry voor het herhalen).
Vooraf moet ik er wel aan toevoegen dat ik steeds mijn foto's bewerk met Photoshop en dat ik steeds mijn foto's maak in RAW-formaat (CRW of CR2 voor Canon). JPG gebruik ik niet. Dit kan al een beperking inhouden voor sommigen omdat niet iedereen kan werken met Photoshop en niet iedereen graag foto's maakt en bewerkt in RAW-formaat.

Eerst maak ik een foto van een wit blad papier voor het bepalen van de witbalans. Met een moderne grijskaart voor digitaal werken zou dit beter zijn, maar die heb ik niet. Deze foto van een wit blad heb ik later nodig als ik de foto's ga bewerken. Zij dient als referentie voor de witbalans.

Ik werk (bijna) steeds op statief en nooit met een flits.
De instellingen va de camera zijn: ISO 200, diafragma minimaal (f22), sluitertijd manueel (vaak 1 sec en veel langer). Als lens gebruik ik een 24-70 en een 100 mm macro. Toestel: heeft geen belang, zolang je maar manueel kunt werken voor de sluitertijd en het diafragma.
Daarna maak ik verschillende foto's na elkaar met een aangepaste sluitertijd. Ik beoordeel de foto op het schermpje en de slecht belichtte foto's gooi ik onmiddellijk weg de goede blijft bestaan.

Het scherpstelpunt bepaal ik ook op gevoel. Dat is niet het eerste punt waarop ik wil scherp stellen, maar ligt daar achter. Vroeger had ik hiervoor een tabel, maar nu doe ik dit op gevoel.

Het probleem van de voorbeeld foto van 'conducteur' is het bereik tussen licht en donker en dat kan zelfs met de beste camara tegenwoordig nog niet overbrugd worden. Om dit toch te doen foefel ik met mijn RAW-foto. Hierop kan ik met het RAW-programma over- en onderbelichten zonder aan kwaliteit te moeten inboeten. Ik schrijf de RAW foto eerst weg als Tiff of als JPG met de achtergrond optimaal ingesteld en daarna schrijft ik een tweede keer een foto weg met het onderwerp (locomotief) optimaal belicht. In photoshop leg ik de twee foto's op elkaar en haal ik het beste uit de twee naar de voorgrond. Zo moeilijk is dat.

Omdat de scherpte voor landschapsfoto's van een modelbaan vaak niet in ??n foto kan gevat worden, foefel ik hier ook weer met photoshop door meerdere foto's op elkaar te leggen en het beste van elke foto naar voor te halen. Nu gebruik ik daarvoor een ander programma dat je gratis op internet kunt vinden 'Combine MZ'. Dit is een foto stacking tooltje waarmee je meerdere foto's op elkaar legt en dat automatisch de scherpste delen uit elke foto haalt en combineert naar ??n foto (in jpg). Deze tool wordt vaak gebruikt voor macrofotografie, maar is perfect te gebruiken voor modelbouw. Het heeft maar ??n nadeel dat ik zelf nog nooit heb ervaren.

Ik werk zo al jaren en de resultaten hebben sommigen onder jullie wel al gezien.
Het lijkt simpel, maar het is vooral oefenen en ervaring opbouwen. Photoshop is niet noodzakelijk, maar het kan wel helpen.
Vaak is de foto al gemaakt nog voor ik op het knopje duw. Daarmee wil ik zeggen dat ik vooraf weet wat ik allemaal ga doen  om tot het gewenste eindresultaat te komen.

[Havoc]

citaat:Daarna maak ik verschillende foto's na elkaar met een aangepaste sluitertijd. Ik beoordeel de foto op het schermpje en de slecht belichtte foto's gooi ik onmiddellijk weg de goede blijft bestaan.

Doe je dat "op het zicht" of met het histogram? Het eerste lijkt me nogal moeilijk gezien de afmetingen van zo'n schermpje en is ook afhankelijk van het omgevingslicht om te beoordelen. Een histogram is objectiever maar vraagt toch ook nog enige interpretatie.

[Huugooke]

Conducteur, gebruik je een externe flits?
Die Canon heeft draadloze sturing va de flits, dat opent weer mogelijkheden.
Je camera heeft ook "bracketing", dat betekent dat hij automatisch een reeks foto's maakt met:
-verschillende witbalans instllingen
-of een reeks verschillende belichtingen

[loco]

citaat:Geplaatst door Havoc

citaat:Daarna maak ik verschillende foto's na elkaar met een aangepaste sluitertijd. Ik beoordeel de foto op het schermpje en de slecht belichtte foto's gooi ik onmiddellijk weg de goede blijft bestaan.

citaat:
Doe je dat "op het zicht" of met het histogram? Het eerste lijkt me nogal moeilijk gezien de afmetingen van zo'n schermpje en is ook afhankelijk van het omgevingslicht om te beoordelen. Een histogram is objectiever maar vraagt toch ook nog enige interpretatie.

Ik doe dit inderdaad op zicht en ik kijk niet naar het histogram. Ik gebruik ook geen bracketingfunctie, alhoewel het er een beetje op hetzelfde neerkomt. Voor de witbalans stel ik mijn camera in op auto. Het schermpje beoordelen is niet vanzelfsprekend. Ik kies ook eerder voor een onderbelichte dan voor een overbelichte foto. Let wel, ik beoordeel het onderwerp dat goed moet zijn.

[doomslu]

Mijn nieuwste aanwinst.

Drie foto's genomen met manuele scherpstelling, ??nmaal vooraan, een keertje in 't midden en dan achteraan. Geen correctie witbalans nodig, want in daglicht genomen.

Eerst de foto's met software (DxO Optics pro) bewerkt om vervorming door de lens te corrigeren. Daarna de drie foto's samengevoegd met een ander stukje software (Helicon focus).



Helaas moet de foto daarna verkleind worden om op het forum te kunnen tonen, waardoor hij wat minder kwalitatief overkomt...

[jacques timmermans]

Luc en Peter,

Eigenlijk is dat "gefoefel" met overlappende opnamen met een verschillende instellingen van de scherpstelling overbodig. Om grotere modellandschappen op het beeld van voor tot achter scherp te krijgen kan men:

Het opnamestandpunt op een grotere afstand verleggen, een groothoeklens gebruiken, wel oppassen met de vertekening, een shiftobjectief of nog beter een technische camera gebruiken.

Kleinere objecten, zoals de locomotief van Luc krijg je van voor tot achter scherp door genoeg te diafragmeren en of een shiftobjectief te gebruiken. De witbalans kan achteraf na gelang het gebruikte licht bij de opname verder aan de computer gecorrigeerd worden.

Jacques Timmermans

[argilla]

citaat:Geplaatst door jacques timmermans

Luc en Peter,

Eigenlijk is dat "gefoefel" met overlappende opnamen met een verschillende instellingen van de scherpstelling overbodig. Om grotere modellandschappen op het beeld van voor tot achter scherp te krijgen kan men:

Het opnamestandpunt op een grotere afstand verleggen, een groothoeklens gebruiken, wel oppassen met de vertekening, een shiftobjectief of nog beter een technische camera gebruiken.

Kleinere objecten, zoals de locomotief van Luc krijg je van voor tot achter scherp door genoeg te diafragmeren en of een shiftobjectief te gebruiken. De witbalans kan achteraf na gelang het gebruikte licht bij de opname verder aan de computer gecorrigeerd worden.

Jacques Timmermans

Kleinere objecten, zoals de locomotief van Luc krijg je van voor tot achter scherp door genoeg te diafragmeren en of een shiftobjectief te gebruiken. De witbalans kan achteraf na gelang het gebruikte licht bij de opname verder aan de computer gecorrigeerd worden.

HHierin zal je wel gelijk hebben Jacques. Het probleem stelt zich echter als je kleine cameras digitale gebruikt. Deze hebben een autofocus waar je niet veel aan kan veranderen, tenzij de belichtings tijd.In veel van die cameras gebeurt alles automatisch. Ik weet natuurlijk niet welke camera Luc gebruikt. Misschien een canon grootbeeld  ( meestal zeer dure van ? 800 en meer ??). Heb het met mijne kleinbeeld camera van samsung ook gedaan en daar ging het niet mee. Wel met mijn analoog camera van Canon met omkeerfilm.

[doomslu]

Jacques, een locje krijg je inderdaad wel redelijk scherp door middel van het diafragma. Toch vind ik de foto's scherper nu.
Wanneer het een rijtuig betreft, dat je niet op de flank fotografeert, dan wordt het al wat moeilijker.

Jouw oplossingen zijn natuurlijk prima, maar ik vermoed ook duurder?

Enfin, er zijn verschillende oplossingen. Aan ieder om de zijne te kiezen. []

[Havoc]

citaat:Kleinere objecten, zoals de locomotief van Luc krijg je van voor tot achter scherp door genoeg te diafragmeren en of een shiftobjectief te gebruiken. De witbalans kan achteraf na gelang het gebruikte licht bij de opname verder aan de computer gecorrigeerd worden.

Een shift objectief gaat niet veel helpen, het is de tilt functie die je nodig hebt (Scheimpflug princiepe).

citaat:Jouw oplossingen zijn natuurlijk prima, maar ik vermoed ook duurder?

Als je gewoon van verder fotografeert, of meer diafragma gebruikt is het niet duurder. Probleem met het diafragma is dat je lang belichtingstijden nodig hebt (en dus een statief) en als je overdrijft dat je scherpte verliest door diffractie.

Een tilt-shift lens gaat al wat meer kosten, maar dat is iets dat je voor het leven hebt. En goede lenzen helpen in elk geval en gaan langer mee dan een body. Dus dat is een investering die rendabel is. Net zoals een lichtmeter trouwens. Er zijn tussenoplossingen zoals bvb een Lensbaby Control Freak die bewegingen toestaan voor een redelijke prijs. (niet zelf gebruikt, is er iemand die dit voor deze toepassing gebruikt? Zo ja, graag wat respons)

Een technische camera is een ander paar mouwen. Zolang je met film werkt kan je 2de hands wel koopjes doen, maar een digitale rug voor zo'n ding... Ook niet direct iets dat je meeneemt naar een beurs trouwens.

[dirkkerckhofs]

Conducteur, de oplossingen die onze collega-modelbouwers hier aanbieden worden hoe langer hoe duurder [^]
Ik ben zelf ook een beginnend foto-amateur en heb ook al dezelfde problemen als jij tegen gekomen. Zoals je zelf hebt geprobeerd is de truc met het witte blad al een goeie stap.
De opmerking over verschillende types lichtbronnen gebruiken is vrees ik terecht.
Flitsen vermijd je inderdaad best tenzij je bereid bent om veel geld uit te geven aan ringflitsers en ander belichtingsmateriaal. En dan moet je er nog mee kunnen werken.
Als je een fotobewerkingsprogramma hebt dat raw-bewerking aankan, moet je dat zeker proberen. Je hebt dan veel meer mogelijkheden dan in jpg te werken.
Maar besef wel dat door op ??n foto het wit van de gips en het zwart van de loc (en dan nog eens in kunstlicht)te nemen, je heel veel vraagt van je fototoestel.

[Huugooke]

Dirk vat het hier heel goed samen.
Een camera koop je niet zomaar, laat je eerst goed documenteren.
Als je je keuze al gemaakt hebt, maak dan gebruik van de mogelijkheden, de handleiding is al een goed begin[]. Uiteraard wordt je met een aantal nieuwe begrippen rond de oren geslagen. Vraag raad aan de verkoper of een kennis die er goed van op de hoogte is (of zoek het op internet).
De ingebouwde flitser is misschien goed voor familiefoto's maar niet zo voor dichtbijopname. Een statief en een afstandsbediening zijn een must.
Een macrolens is absoluut niet noodzakelijk.
Met de witbalans heb ik nooit problemen gehad als ik ze op "auto" laat staan.
Nu heb ik de samenvatting nog uitgebreider samengevat! Sorry[:I]