Stroomdoorvoerende kortkoppeling met 6 geleider

[ToThePoint]

U kent het wel, u koopt de onlangs uitgebrachte I11 set van LS models. Zet ze op de digitale baan en wat ziet u ? Juist ja, de rode en witte leds branden.
Blijkt dat men in het stuurstand rijtuig een apparte decoder moet installeren.
Het is creatief, maar van het goede te veel.

Of u heeft een loc die niet goed stroom opneemt.
Of zoals ik een onderhoudstrein geplant heb met stofzuiger.
Tja in de loc zit al een decoder, maar hoe die aansluiting van de functie's en verlichting doorvoeren?

Roco heeft een kortkoppeling met 4 geleiders die omkeer baar is. Daar bedoel ik mee dat het geen belang heeft hoe de wagon of rijtuig in een sleep geplaatst is.
Die is prachtig en daar is niets mis mee, ware het niet dat ze:
1) Te duur is.
2) Bijna onvindbaar.
3) Te weinig geleiders.

Ik heb het idee dat men minstens over 6 geleider moet kunnen beschikken.

1) Rail
2) Verlichting voor
3) Functie
4) Functie
5) verlicting achter
6) Rail

Deze volgorde zal proefondervindelijk dienen te gebeuren, ook als men het rijtuig of wagon omdraait.
De blauwe gemeenschappelijke draad die aan een DCC decoder hangt dient niet noodzakelijkerwijs doorgevoert te worden. Men kan een van de twee railkontacten nemen.

Goed, genoeg gezevert. Het brein hier heeft reeds 2 dagen van brainstormen achter de rug. De handen zijn reeds goed verbrand. Het experiment is al verschillende malen veranderd.
Nu dus een stand van zaken.

Allereerst bepaal ik de afstand van een Fleischmann kortkoppeling tussen de aanslang in wat in de NEM schacht schuift.

U ziet dat de afstand 15.5 mm bedraagt.
Bij de roco stroomdoorvoerende kortkoppeling is dat 15.3
imagehttp://www.all-that-is.eu/1.JPG/image

Allereerst haal ik het verbindingsmechanisme eraf zodat ik van de Fleischmann kortkoppeling enkel het vorkje en de schachtaanslag overhoud.
Ik laat het maximum aan materiaal daarachter eraan, want dat kan ik later nog weghalen indien de te maken verbinding te lang zou zijn.
imghttp://www.all-that-is.eu/2.JPG/img

Ik meet nu terug de afstand tussen de aanslagen en meet 3.11 mm

imghttp://www.all-that-is.eu/3.JPG/img

Dat betekend dus dat 15.5-3.11 ons 12.39 mm geeft om mee te spelen.
Ik neem de helft en hou me aan 6.2 mm.

Nu komt het leuke knutsel gedeelte. (en het brainstormen)

U kent ze misschien, de connectoren. Mannekes en vrouwkes.

Op de foto ziet u bovenaan die met 2.54 raster.
Daaronder die met 1.27 raster.
U kent ze wel, decoder met NEM 651 hebben een 6 pins aansluiting en 1.27 raster. De NEM 652 heeft een 8 pins aansluiting en 2.54 raster.

Uiteraard nemen we het 1.27 raster. Die zijn geschikt voor max 1A. Goed genoeg voor HO. De verbindingen met 2.54 raster kunnen 1.5a aan.

imghttp://www.all-that-is.eu/4.JPG/img

Verbindingen met 1.27 raster en 6 aansluitingen verkoopt en niet standaard, dus we maken dat eerst naar wens en meten dan wat de breedte gaat worden.
Haal de 7de verbinding uit de konnector door de kunststof houder daar door te slijpen of zoals ik het doe, het kunststof in te branden met een soldeerbout.
Nu komt het belangrijkste.
Vijl de kant waar de 7de verbinding zat gelijk en wel zodanig dat de blinkende uitsparing net weg is.
Dan is zowel de rechte onbehandelde kant als de gevijlde kant even breed. Dat komt de symmetrie ten goede.
Goed nieuws is dit want konnectoren met 25 of zelfs 50 verbindingen zijn merkelijk goedkoper dan de versie met 10 verbindingen.
Bij gebruik van 25 of 50 breed kan u dus vijlen net totdat de uitsparing weg is uit het kunststof.

7.99 mm breedte voor 6 aansluitingen.
Daar kan ik mee leven !

imghttp://www.all-that-is.eu/5.JPG/img

Dus het te brouwen mechanisme tussen de 2 vorken met aanslag moet 7.99x12.4 bedragen. Op een 100ste van een mm ga ik niet kijken. 8x12.4 is ook goed voor mij.

Uit PS (polystryreen, plasticard of hoe u het ook noemt) van 2mm maak ik 2 stukken van 6.2x8 mm.
Beide dienen identiek te zijn want vanaf nu moeten beide helften IDENTIEK zijn om de uit en omwisselbaarheid van de koppeling te waarborgen.
Eveneens maak ik uit PS van 1 mm, 2 stukken van 2 mm breedte. De lengte +- 2,5 cm.

imghttp://www.all-that-is.eu/9.JPG/img

De 2 stukken van 2x1 mm gaan langszij de 2 stukken van 8x6.2 mm komen en dienen als trek-ontlasting op de koppeling.
Om de trek-ontlasting te bewerkstelligen zet ik 1 zijde schuin aan en vlak daarna maak ik met de zijkant van een boortje van 1 mm een uitsparing die ongeveer halverwege komt.
Deze uitsparing dient om een verdikking te kree?ren die ik maak van 1 mm buis (had niets anders geschikt).

De stukken van 2x1 mm met uitsparing.

imghttp://www.all-that-is.eu/10.JPG/img

De 2 stukken van 2x1 mm met stuk messingbuis erin verlemen.
Eveneens ziet u dat ik in 1 stuk van 8x6.2 aan de bovenzijde eveneens met de zijkant van de boor van 1 mm een uitsparing heb voorzien.
Deze dient om de verdikking in te laten vallen die op het andere stuk langs de zijkant gemonteert staat in te laten vallen.
Zet ook de kant aan die de verdikking het eerst zal tegenkomen wanneer u de konnector later gaat inpluggen. (Zet de kant meer aan dan op de foto, deze op de foto was onvoldoende schuin en diep met nare gevolgen vandien)

imghttp://www.all-that-is.eu/11.JPG/img


(ter inliching, ik gebruikt materiaal dat ik bij de hand heb, en in dit geval is dat messing buis van 1 mm die ik vol liet lopen met secondenlijm.
Ow ja ik verlijm met secondenlijm en in dit geval de gel, want het moet kleven en de vloeibare versie gaat snel de koppeling vastkleven (in de verbindingen zelf) door zijn waterachtig karakter en dat gaat ten koste van uw werk.

Ik leg de 2 stukken van 8x6.2 mm op elkaar en copier de uitsparing op het stuk dat nog niet voorzien was ervan met behulp van de boor van 1 mm.

Nu kleef ik de 2 stukken van 8x6.2 mm tegen elkaar met de langste zijde op een stuk schilderstape. Ik presenteer de verdikking op de 2x1 mm stukken in de uitsparingen in de stukken van 8x6.2 mm en verlijm deze aan de tegenoverliggende zijde. Dus aan de kant waar geen uitsparing is.

imghttp://www.all-that-is.eu/12.JPG/img

Kontroleer of beide mooi in elkaar passen en haal de uitsparing zo nodig verder uit.

imghttp://www.all-that-is.eu/13.JPG/img

[ToThePoint]

Zo, we gaan verder.

Probleem is dat er enkel mannelijke en vrouwelijke connectoren zijn.
Niet te gebruiken als u een wagon, rijtuig of loc wenst om te draaien. Want aan de ene kant zitten de mannelijke en aan de andere de vrouwelijke.

Het lumineus idee kwam er om zowel de mannelijke als de vrouwelijke te kombineren in 1 stekker.
Na nader onderzoek stelde ik vast dat dit enkel mogenlijk is als het aantal paar is. Met een onpaar aantal verbindingen is geen symmetrische verbinding mogenlijk.

Uit een konnector van 25 stuks maak ik 3 keer een konnector van 6 stuks.
De mannelijke en vrouwelijke verbindingen kan u eruit trekken met behulp van een punttang aan het soldeerstiftje.
De mannelijke is aan de kant waar het stiftje het meeste uit de kunststof steekt. Dit teklemale op de 7de positie.
De vrijgekomen metalen verbinding houd u goed bij.
Met behulp van een breekmes snijd ik de kunststof door op diezelfde 7de positie.
De rand van de konnector bijvijlen zodat hij terug vlakke zijkanten heeft. En wel zodanig dat de uitsparing waar de 7de verbinding zat net weg is.

En nu komt de kat op de koord.
Zaak is dus om in een paar aantal van verbindingen mannelijke en vrouwelijke verbindingen te wisselen.
Uit onderzoek van de verdikking aan de mannelijke en vrouwelijke verbindingen leerde me dat de mannelijke max 0.9 mm dik zijn en de vrouwelijke 1.07 mm.
De mannelijke zijn dus dunner.
Evident is dat mannelijke verbindingen in een vrouwelijke konnector zetten een speling van 0.17 mm geeft en dat kan men nooit goed terug in orde maken.
Dus uit de mannelijke konnector van 6 stuks haalt men wisselen 3 verbindingen eruit met behulp van de punttang.

Zo nu heeft u een konnector met 6 positie's en 3 zijn er reeds bezet. (links op de foto)
Aangezien de vrouwelijke 1.07 mm dik zijn volstaat het om met een 1 mm boor de overige positie's te verruimen. De vrouwelijke verbinding plaatsen door met de punt van een warme soldeerbout de verbinding op zijn plaats te smelten.
Wanneer die schuift stop dan met verwarmen want als u doorverwarmt gaat plotsklaps de verbinding erin schieten en gaat u niet tijdig kunnen reageren zodat de hete punt van de soldaarbout de kunststof houder gaat beschadigen.
Werk liever in enkele keren de verbinding erin, dan blijft de kunststof houder mooi egaal zonder happen eruit. Ben je toch te ver in de kunststof met de verbinding dan kan u omgedraait te werk gaan, of met de punttang de verbinding verplaatsen door een punt op het kunststof en een punt op de bovenkant van de soldeerstift te plaatsen.

Rechts op de foto ziet u de aangepaste versie met afwisselend een mannelijke en vrouwelijke verbinding.
En ja hoe u het draait of keert, de 2 verbindingen zijn symmetrisch en geschikt voor het beoogde doel.






Vervolg later, eerst de gemaakte konnectors contoleren.
Vanavond krijgt u een stand van zaken als god het belieft en bij leven en welzijn.

P.s. Ik schrijf met dt fouten. Sinds mijn aanwezigheid hier op deze planeet zijn de spellingsregels reeds met zekerheid 3 keer veranderd. De redelijkheid van het spel is daardoor ver zoek en wat vandaag mis is zal hoogstwaarschijnlijk morgen weer oude kost zijn. Ik trek er me dus niets van aan indien iemand weer zo nodig wil kommaneuken. [:p] [)]

[Michiel]

Hallo Jean-Paul,

dat wordt echt een huzarenstukje om 6 elektrische doorverbindingen per koppeling te gaan maken. Vooral wanneer je de konnektoren nog zelf in elkaar gaat knutselen. Zelf bouwen geeft natuurlijk de grootste voldoening... als het lukt. En anders heb je hier een alternatief. []

In elk geval volg ik (en ik vermoed velen) met veel interesse je project.

[ToThePoint]

citaat:Geplaatst door Michiel

Hallo Jean-Paul,

dat wordt echt een huzarenstukje om 6 elektrische doorverbindingen per koppeling te gaan maken. Vooral wanneer je de konnektoren nog zelf in elkaar gaat knutselen. Zelf bouwen geeft natuurlijk de grootste voldoening... als het lukt. En anders heb je hier een alternatief. []

In elk geval volg ik (en ik vermoed velen) met veel interesse je project.

Michiel
Tnx voor de info, maar het kan nog goedkoper.
Bij reichelt in duitsland.
Men moet voor minstens 15o euro bestellen daar voor internationale verzendinge, maar als dit lukt heeft u een heleboel mannelijke en vrouwelijke connectoren nodig.

[Stefan Appelmans]

Luister, ik heb hier niets mee te maken in de zin dat ik dat nooit nodig zal hebben[]
Maar dat ding van Michiel is 1mm punt/punt en "kant en klaar".
Heeft de prijs (0,8 euro), nu et toch digitaal, LS models, verlichting en den helen boel er al is, een ZO groot belang?

MOEST ik dat nodig hebben kies ik onmiddelijk de kant-en -klare steker. Of ik maak er een in resin op basis van de 1,27, vermindert tot 1 of minder als het mogelijk is.
Ik ga eens kijken of dat mogelijk is op basis van de "tulpen" (connecteurs tulipe) stekers, dat ik gebruik, om de LEDs in-de-kist aan te sluiten.

Ik heb groot interest in je voorstel, maar wat een werk, Man![:0]
(En dat kunststof zo verheten maakt het nogal breekbaar hoor)

Allee, denk je niet?[?]

[Stefan Appelmans]

Maar ik heb natuurlijk niet verder dan mijn neus gekeken, en de 1mm stekers zijn opnieuw alles mannelijk van een kant...[]
Maar vergeet toch niet (aanraadsel van een ouwe vent[]) dat alles wat jezelf maakt, verder door jezelf zal moeten hermaakt worden als iets misloopt.
Met wat van de winkel komt, hoeft men maar simpel terug naar de winkel te gaan...

[ToThePoint]

citaat:Geplaatst door Stefan Appelmans

Maar ik heb natuurlijk niet verder dan mijn neus gekeken, en de 1mm stekers zijn opnieuw alles mannelijk van een kant...[]
Maar vergeet toch niet (aanraadsel van een ouwe vent[]) dat alles wat jezelf maakt, verder door jezelf zal moeten hermaakt worden als iets misloopt.
Met wat van de winkel komt, hoeft men maar simpel terug naar de winkel te gaan...

Ik begrijp uw verontrustig Stefan. Maar de koppeling is reeds een feit.
Het zou eventueel ook simpeler kunnen met bestaande konnectors, maar die zijn geen spiegelbeeld van elkaar.
Soit we zullen zien zei de blinde.
Het brouwsel is momenteel aan het uitharden (de seconde lijm) en is reeds getest met de I11 waarna ik de nodige aanpassingen deed.
Het zou in principe klaar zijn.
Rest nu nog een test met de moedermodellen gemonteert. Hopelijk blijven de NEM vorkjes hangen want die kleven niet echt vast vast.
Maar om er een mal mee te maken is het ok.
En als dat goed is dan nog wat afronden en zo en klaar.

[Stefan Appelmans]

Met de "tulipes" gaat het niet. Die zijn ook 2,54.
Het messing gedeelte (mannelijk en vrouwelijk) is bijna 2mm diameter binnen in het plastiek.

[ToThePoint]

Bon waar waren we gebleven.

Nu hebben we de PS die reeds verlemen is en de aangepaste konnectors.

Ik neem een stuk afval PS en maak aan een zijde een opkant die haaks op het stuk afval staat met een hoogte van 2.6 mm AAN DE BINNENZIJDE.
Met een maximale breedte van 8mm.
Deze winkelhaak borg ik door aan de andere zijde ook een stuk PS te kleven.
Dit dient on de PS met uitsparing en verdikking in te leggen en om de konnector eraan vast te lijmen.
U maakt dus een aanslag hulpstuk.



Plaats een van de 2 delen van de konnector op het hulpstuk en leg daarboven eveneens tegen de haakse kant een konnector.



Houd dit tussen de vingers en wanneer dit ok is dan verlijmen.



Doe beide delen en dat ziet er zo uit.




Als u nu de konnector wil in elkaar schuiven zal u merken dat de trek-ontlasting ervoor zal zorgen dat de pinnen niet in lijn vallen.
We hebben dus geleiders nodig.

Ik maak vanuit een kunststof rail voor gordijnen een hoekprofiel van 1.5x3mm binnenzijde. De lengte is later bij te werken, maar zeker 2.5 cm. De voorkant schuin aanzetten naar de binnenkant toe. Monteer de geleider zodanig dat wanneer u een verbindig wenst te maken het toekomende deel eerst de geleider raakt alvorens aan de verdikking aan te komen.

Dit hoekprofiel word aan de tegenoverliggende onderkant van de verdikking bevestigd.




Nu maak ik 2 stuk van PS met afmetingen 1x2 mm en 1.5 cm. Weer schuin aanzetten.
Deze worden bovenop gelijmt. en even lang maken als de L profiel geleider.
De foto laat zien wat ik origineel had
Heb echter veel moeten wegslijpen want dit kwam tegen de buffer van de I11.





Plaats het NEM vorkje in het midden van de konnector.
Het midden is het midden van de konnector, dus de punt van de vork in lijn met het middelpunt tussen de stiften van verbinding 3 en 4.
Dus het midden van de 8 mm. De milimeter van de verdikkingshouder mag u niet mee rekeken.



De hoogte is een beetje passen en veranderen.
Plaats het moedermodel op een rijtuig en kijk of het genoeg vrije ruimte heeft.

Beide moedermodellen ingeplugt.
15.41 mm. Ik ben een tevreden man.


Dan de vergelijking met die van roco.



Op een I11 rijtuig.
Ziet er monsterlijk uit.



De beide moedermodellen op de I11

[ToThePoint]

Tijd voor de mal.

Ik maak nog een aangepaste konnector en lijm PS van 0.5 mm aan beide langse zijden. De spatie tussen beide is 1mm en word ook met PS opgevult.

Ik maak een statief dat gelijk is met de kunststof konnectorhouder.




Ik maak een aangepast bakje met een hoogte van 1.5 cm.



Met het modelmodel in het statief.




Ik maak nog een bakje dat over de 1.5 cm schuift.
En dat ruim boven het vorkje uitkomt.
Ik vul met 2 componenten silicone gietmassa en laat dit uitharden.
Eens uitgehard snij ik met een hobbymes in het midden waar vermoedelijk de konnector zit.
Dit gaat moeilijk omdat de aansluitingen aan de achterkant van de konnector in de mal blijven hangen.
Met wat kracht lukt het om deze te bevrijden zonder beschadigingen.
Ik maak insnijdingen daar waar de pinnen van de konnector zitten en al waar mogemijke luchtbellen  kunnen blijven zitten.

U heeft verder nodig.
De onderste 1.5cm hoge opzet, de mal en het statief.
De mal moet vlot in de afgevlakte driehoek kunnen schuiven.



Om te gieten doe ik hetvolgende.
Ik plaats de losse verbindingen op het statief.
Ik hou de mal open en met een borstel smeer ik eerst in de holtes.
Ik plaats de vlakke driehoek terug
Ik houd de mal ondersteboven en vul het gat waar het statief zat op.
Ik smeer met een borstel het statief met losse verbindingen in en plaats het statief terug op de plaats die ervoor voorzien was.
Ik open terug de mal boven de vlakke driehoek. Net genoeg opendoen zodat u  verder kan vullen.
Te ver opendoen kan betekeken dat de verbindingen uit hun plaats komen in de mal omdat die ingesneden zijn.
Ontlucht en laten uitharden.

U ziet nu de eerste konnector die vanmorgen uit de mal gehaald is.



Moedermodel en copy in elkaar en getest.




Rest nog enkel de draden te solderen, maar dat is voor een ander draadje.
Ik besef dat de mal ook anders kan, dit is MIJN manier van werken.

[Stefan Appelmans]

Wel dat is fameus werk! Proficiat[:p].
Zo iets klein, ingewikkeld  en met de messing onderdelen er in!

Ik weet niet met welke resin je gegoten hebt.
Ik had enige tijd geleden ook koppelingen gegoten, met normaale PU resin, en de twee puntjes dat in het nem-doosje moeten waren nogal breekbaar. Ik had in de volgende 2 stukjes 0,5mm pianowire in de mal geplaatst vooraleer te gieten en zo was het beter.
Maar ik heb laatst totaal onvrijwillig (van iemend een overschot gekregen) een relatief soepele PU resin geprobeert. Eens verhard kan dat stout gebogen worden zonder te breken! Het is aan de echte koppeling te vergelijken.
Dat is Nr 12 van mijn gewone winkelier, en meer (het merk) zal ik niet weten...

[Michiel]

Jean-Paul, dat is straffe kost! Zo klein en toch voor mekaar gekregen! Ik hoop dat je dit kan herhalen, om al je rijtuigen te kunnen voorzien.

[ToThePoint]

Merci mannen, een diamantloepe was ook van de partij. Erwin heeft die al gezien.
En buiten het handboormachientje, kleine vijl, cutter, schilderstape en secondelijm geen ander gereedschap gebruikt.
Alles in de hand gemaakt.
Heb net na de 4de poging de eerste perfecte koppeling gegoten zonder een enkele luchtbel. Ik ben heel tevreden.

Stefan ik heb hier nr 12 en die eerste is daarmee gegoten.
Die blijft heel lang soepel, en na 1 a 2 maand is die even hard als de 6 op 2 uur. Maar blijft buigzaam zonder breken.
De 6 gaat idd veel te snel.
Ik doe nu van elks de helft in hoeveelheid.
Ik meng ze bij menging.
En dat gaat uitstekend.

[Stefan Appelmans]

OK, chef[)]
Het is waar dat het "een zekere tijd" neemt om diep te verharden.