Nieuws:

Nu in MSM 244 TEST: B-MODELS NMBS reeks 51

Hoofdmenu

Foto's nemen

Gestart door conducteur, 27 mei 2013, 22:48:16 PM

conducteur

In het draadje van Piet zijn Polderdam in wording ging het eventjes over fotografie. Om niet verder off topic te gaan is het hier dus on topic.
Hoe weet je hoe je je toestel moet instellen was de vraag... Blijkbaar vooral door ervaring  maar ook...


Dit is wat ik al ' weet'


AV-diafragma mode --> grotere f waarde kleiner diafragma meer scherptediepte
ISO-korriligheid van de foto --> grote iso grote korriligheid maar hoge iso goed voor bv nachtopnamen
Tv- sluitertijd instellen: voor vastleggen van beweging bv.
s
De vraag was dus, kun je op voorhand weten hoe je de boel instelt? Klein diafragma (grote fwaarde) meer scherptediepte maar kan te klein averechts werken?



Rian 2-Rail DCC NMBS TPIII
Grote Modeltreinruilbeurs Blankenberge Pasen 2016
Zaal Forum

Martin Welberg

Gemiddelde instellingen bij mij zijn een F 22 of hoger, ISO 100 en lange sluitertijden tot 30 sec. Hierbij is uiteraard een statief onontbeerlijk. Werk hierbij gewoon met de kitlens die bij m'n Nikon D60 zat..

conducteur

statief heb ik sinds kort ook in de uitrusting ,dus dat is geen probleem
Rian 2-Rail DCC NMBS TPIII
Grote Modeltreinruilbeurs Blankenberge Pasen 2016
Zaal Forum

Sattrickske

Je kan het best als volgt bekijken en dan ga je hopelijk meteen begrijpen hoe het in z'n werk gaat.
Je hebt 3 basis elementen: ISO waarde, sluiter snelheid en diafragma (of opening of f-nummer).  In de fotografie zijn deze 3 de belangrijkste.

De ISO waarde bepaalt de lichtgevoeligheid van je film (analoog) of sensor (digitaal).
De sluitersnelheid bepaalt hoelang het licht door de lens doorgelaten wordt.
Het diafragma bepaalt de grootte van de opening waar het licht door moet.

Om een correct belichte foto te verkrijgen moet de correcte hoeveelheid licht naar de sensor of film geraken.  En daarvoor moet je spelen met de 3 bovenvermelde parameters.  Een vereenvoudigde uitleg:
ISO hoger: minder licht nodig, maar je riskeert kleurenruis in de foto; ISO lager: meer licht nodig, maar egalere fotos en minder of geen ruis.  Dus afhankelijk van de kwaliteit van de camera: hoe lager, hoe beter.  Maar in donkere situaties zal je geen keuze hebben dan de ISO waarde te verhogen.

De sluitersnelheid bepaalt hoelang het licht naar de sensor gaat, snelle sluitersnelheiden 1/100 of sneller geven scherpere fotos doordat ze razendsnel de compositie opvangen.  Tragere snelheden geven bewegings onscherpte.  Richtlijn is hier sluitersnelheid = 1 / focale lengte.  bv. lens op 80mm, sluiter = 1/80; 400mm, sluiter = 1/400.  Deze zijn waarden voor gewone lenzen zonder Image Stabilizer, met IS kan je tragere sluitersnelheden gebruiken.  Als je sluitersnelheid te traag wordt, moet je een statief gebruiken om te vermijden dat je zou gaan 'bewegen'.

De f waarde is de grootte van de opening van het diafragma.  Hoe groter de f waarde hoe kleiner het diafragma.  Dus f/4 is een grotere opening dan f/8.   Bij een groter diafragma (kleine f-waarde) komt er meer licht per tijdseenheid (sluiter) door dan met een klein diafragma (grotere f-waarde).  Bij een groter diafragma is de depth-of-field (diepte waarbij de foto scherp zal zijn) kleiner dan met een klein diafragma.  Ook moet je onthouden dat f-waarde omgekeerd dient gelezen te worden, dus altijd f/2.4, f/4, f/6, ... (dus grotere waarden voor f, betekenen eigenlijk kleiner, een beetje verwarrend).

Als je uitleg hierboven al voor een deel begrijpt, zal je nu ook snappen dat f-waarde en sluitersnelheid zeer nauw met mekaar verbonden zijn.  Er bestaat een ingewikkelde formule voor, die in de fotografie vereenvoudigt wordt met 'stops'.  Ik ga je die voorlopig besparen, wat je dient te weten is dat het product van sluiter en f-waarde een constante moet zijn.  Dus f-waarde groter, sluiter trager; f-waarde kleiner, sluiter sneller.

De gemakkelijkste manier om het juist te krijgen is de vol-automatische stand van je camera gebruiken, maar dan heb je weinig controle over de depth-of-field en de sluitersnelheid.  Je kan dan gaan experimenteren met de semi-automatische standen:
1) Av, je stelt manueel het diafragma in en de camera berekent de sluitersnelheid automatisch
2) Tv, je stelt manueel de sluitersnelheid in en de camera berekent het diafragma automatisch

Een pro gaat voor volledig manueel en stelt beide parameters handmatig in; maar hij/zij gebruikt een hulpmiddeltje: een lichtmeter.

Je kan het beste experimenteren door bv. een flesje met tekst (of een ander rond voorwerp met tekst) in het midden op een snijmat te zetten (of een groot blad ruitjespapier).  Zet je camera op een statief zodat je afstand steeds dezelfde blijft en zorgt voor voldoende licht zodate geen flits nodig hebt.  Zorg er ook voor dat je ISO waarde constant blijft (sommige cameras switchen automatisch de ISO waarde) Speel dan eens met al deze parameters door te overdrijven en kijk op je computer naar het resultaat.

IK hoop dat je hier iets aan hebt, heb je nog vragen stel ze maar...

dani

Een heel interessant topic.  Wie weet geraak ik op deze manier ooit eens van die  "auto"  mode vanaf :-) :-)

Nee, ernstig, het is fijn dat jullie dit hier eens uit de doeken doen.  Het meeste hiervan heb ik al onder de knie en wist ik, maar de manier waarop het hier wordt uitgelegd is echt wel goed.
"Fotografie in jip en janneke taal", zou een goeie titel zijn.   Ik kijk al uit naar het vervolg van het verhaal.

Zelf heb ik weinig tijd over voor fotografie, maar ik ga proberen om ten gepasten tijde ook een bijdrage te leveren.

Wat het natuurlijk helemaal  "af " zou maken is als elke  schrijver ook de daad bij het woord voegt en zijn verhaal illustreert met.....   foto's , ja .
Bijvoorbeeld het sluiter/diafragma/ISO verhaal van Patrick hier net boven zou perfect in beeld te brengen zijn .
De kruik is te water gegaan...
De kruik is niet meer.

Martin Welberg

Lijkt moeilijker dan het is Dani, gebruik over het algemeen een hoog F getal voor de scherptediepte, in mijn ogen belangrijk voor de close-ups. Ondanks de manuele bediening meet de camera het licht en de daarbij behorende sluitertijd. Met een stukkie grijs of wit kun je ook je witbalans nog zelf instellen. Krijg je op een gegeven moment wat meer handigheid in en gaat misschien iets minder snel als klik en vergeten maar de foto's worden er een stukkie beter van...

dani

Citaat van: milocomarty op 28 mei 2013, 09:35:20 AM
Lijkt moeilijker dan het is Dani

inderdaad, maar het is een kwestie van ervaring en vooral veel experimenteren.   "In mijn tijd" hadden we nog niet van die super gesofistikeerde volautomatische toestellen dus toen ik mijn eerste  (analoge) SLR kocht ging er een hele wereld voor me open.   Helaas kostte experimenteren toen  wel meer geld aan film en ontwikkelkosten.  Zeker als je dan ook nog eens met filters, effecten en andere lenzen begon te werken. Maar zo heb je het vrij snel door.   Dus ik heb wel wat ervaring met de materie, alleen  is met de komst van de digitale camera en de autofocus, automatische belichting, en de verschillende "preset scene modes" op de toestellen de "kunst" er wat uit gegaan...  Daarom dat ik sprak van "auto mode vanaf".

Het illustreren van de stellingen met foto's moet makkelijk zijn.   Als ik lees hoe Patrick zijn verhaal met het flesje doet, kan ik me voorstellen dat je dat makkelijk kan in beeld brengen.
Uiteindelij, als het moeilijk te tonen is, dan maakt het in sé ook al niet veel verschil meer uit en kan je even goed "auto"' blijven werken.

Ik ken Patrick inmiddels een klein beetje en niet alleen weet hij waar hij mee bezig is, hij is ook sterk in het visueel weergeven van zijn ideeën.
De kruik is te water gegaan...
De kruik is niet meer.

Sattrickske

@Dani, was ik ook van plan, maar deze nacht werd het al te laat en ik had m'n uurtjes slaap nodig.  Maar vanavond zal ik eens wat samplekes opladen zoals ik beschreven had (flesje met tekst op een muismat, met verschillende instellingen).

@milocomarty, niet te vlug ;) eerst keren stappen en dan pas lopen.  Witbalans hou ik voor later, niet teveel ineens...

Ik heb bewust getracht om de uitleg te starten zonder al teveel technische fotografie termen, zoals ook de 'stop' bv.  Eens iedereen die interresse heeft volledig mee is, gaan we dat proberen verder toe te lichten.

dani

geen probleem, "Patje"', ik had dat verwacht.   Ik zag ook dat je nog vrij laat postte, dus ik verwachtte deze keer ook geen uitgebreide reportage met beeld.
Ik gaf jouw verhaal gewoon aan als voorbeeld van hoe het nog leerrijker zou kunnen worden.   Ik ben zeker dat dit gaat gebeuren.  Tijd zat, Brussel en Parijs zijn ook niet op 1 dag gebouwd, ze zijn er nog alle dagen aan bezig  :))
De kruik is te water gegaan...
De kruik is niet meer.

Dirky

Interessante topic! Perfecte uitleg!

Zoals Dani al aanhaalde was "back-in- the-old-days" experimenteren "duur" door de ontwikkelingskosten etc... ik maakte alleen maar dia's en kaderde zelf in om de kost te drukken.

Een anekdote die van pas kan komen als men het misschien later heeft over het fotograferen van bewegende objecten:
-   Mijn Airshow Warbirds Duxford UK miskleun: Had net een kanjer van een lens gekocht voor op de Canon A-1 en kwam helaas thuis met een pak haarscherpe foto's van voorbijvliegende warbirds met stilstaande schroef. Veel zon, veel licht, grote lens, toch nog anderhalf stapje overbelicht > snelle sluiterstijd, maar zo snel dat de schroef bleek stil te staan. Slechtere foto's bestaan niet! Latere airshows had ik me de moeite getroost een berekeningske te maken en de sluiterstijd aan te passen zodat de schroef "draaiend" op de foto stond met een duidelijk zicht op het aantal schroefbladen.

Dus soms wil je alle beweging uit je foto, maar soms wil je dus wel beweging zien!

dani

... of een makro opname van een bij op een bloem met enkel maar de meeldraden scherp in beeld en de rest een grote waas, zodat het een nijlpaard in geel-zwart gestreepte^pyama leek;-)

Anderzijds... waar is de zalige tijd dat je 2 a 3 dagen in spanning zet te wachten om te weten of ze gelukt waren ???   Of dat je samen met een vriend zijn geïmproviseerde donkere kamer in dook om je film te ontwikkelen en je foto's af te drukken in Z/W  omdat dat goedkoper was.   En dan met spatten van de producten naar huis kwam die er niet meer uit te wassen waren.
De kruik is te water gegaan...
De kruik is niet meer.

conducteur

Waw dit onderwerp interesseert veel meer mensen dan ik dacht.
Rian 2-Rail DCC NMBS TPIII
Grote Modeltreinruilbeurs Blankenberge Pasen 2016
Zaal Forum

Sattrickske

Citaat van: dani op 28 mei 2013, 10:12:34 AM
Tijd zat, Brussel en Parijs zijn ook niet op 1 dag gebouwd, ze zijn er nog alle dagen aan bezig  :))
Pffft, ge moet 't mij nie vertellen, zit hier alle dagen wel ergens vast omdat ze aan de straat aan 't werken zijn.  Gisteren had ik een omleiding aan m'n broek en de straat waar we naartoe gestuurd werden was ook dicht wegens werken :-\

Citaat van: dani op 28 mei 2013, 11:13:36 AM
Anderzijds... waar is de zalige tijd dat je 2 a 3 dagen in spanning zet te wachten om te weten of ze gelukt waren ???   Of dat je samen met een vriend zijn geïmproviseerde donkere kamer in dook om je film te ontwikkelen en je foto's af te drukken in Z/W  omdat dat goedkoper was.   En dan met spatten van de producten naar huis kwam die er niet meer uit te wassen waren.
Ik woonde vroeger bijna naast een fotograaf, dus ik hoefde geen 3 dagen te wachten.  Eens ik er wat meer verstand van had mocht ik m'n fotos bij hem gaan ontwikkelen.

Citaat van: conducteur op 28 mei 2013, 12:29:44 PM
Waw dit onderwerp interesseert veel meer mensen dan ik dacht.
Had ik eerlijk gezegd wel verwacht, onze hobby sluit heel nauw hierbij aan.  Wat heb je aan een super-deluxe modelbaan met alle toeters en bellen als je geen beelden kan delen met de anderen?
Ik hoop enkel dat er mensen zijn die kritisch meevolgen, want ik maak ook fouten en leer graag bij...  Maar ik heb 2 goede leermeesters, allebei beroepsfotografen en af en toe mag ik met die mannen eens meelopen.

Huugooke

Inderdaad een interessant onderwerp en een gedegen uitleg.
Maar! (Zat er aan te komen natuurlijk)
Tenzij ik er overgelezen heb, zie ik nergens het verband uitgelegd met de BRANDPUNTSAFSTAND.
In het huidige aanbod van camera's onderscheidt men twee ruwe categorieën: de zakcamera en de systeemcamera.
Die systeemcamera kan een DSLR zijn, zo'n bakbeest met een verwisselbare lens, of een spiegelloze camera met een verwisselbare lens. De "zakcamera" kan je in zo'n gevarieerd  aanbod vinden dat je door het bos de bomen... enz.
Qua mogelijkheden wordt de grens trouwens heel klein tussen al die modellen.
Het grote onderscheid is dus die brandpuntsafstand.
Die wordt bepaald door de grootte van de sensor (de gevoelige "film" in uw toestel)
In de zakcamera is die doorgaans heel klein, zoiets als een halve pinknagel.
In de systeemcamera's is die maximaal de afmeting van uw vroegere filmnegatief ( bekijk eens een "dia" als ge dat nog hebt).
Je hebt hier ook de iets kleinere APS-C en de nog iets kleinere "four thirds".
Uiteraard ,beste meelezende muggenzifters, zijn er uitzonderingen.
Bij die kleinste sensors horen de kleine brandpunten. Waarom ga ik hier niet uitleggen, neem het even als een gegeven.
Een brandpunt van 5mm (kijk op de lens!) is zowat normaal hier.
Bij de grote DSLR camera's is dat normaal 50mm.
Omdat alle toestellen een lens met variabele brandpunt hebben (een "zoomlens"), staat er uiteraard iets op van "5-27/3,5-5,6"
Dat eerste is de variabele brandpunt, dat tweede is de lensopening: dat "F" getal.
Een regel is: hoe kleiner de brandpuntsafstand, hoe groter de dieptescherpte.
Als ge uw madam dus fotografeert voor het Atomium, met uw zakcamera op 5mm ("groothoek") dan zal alles scherp afgebeeld zijn vanaf uw madam haar sakoche tot aan de Heizelpaleizen! En verder ook.
Doet ge dat met uw refexcamera (DSLR) met 50mm lens, dan zult ge goed moet instellen om zelfs uw madam scherp te krijgen.
Hoe kunt ge dat verbeteren? Door het diafragma)getal te vergroten: dus van F 2 naar F8 te zetten bijvoorbeeld.
In ons hobby fotograferen we niet zozeer ons madam, maar eerder ons treintjes: dat heet Macro fotografie (met een "C", niet die winkels)
Wij hebben hier dus nood aan veel dieptescherpte. Met een lens met kleine brandpunt heb je die vanzelf, met een grote camera moet je dus even ingrijpen.
Camera op diafragmavoorkeuze, ("A", van aperture: opening) en zo hoog mogelijk zetten).
Sommige camera's kan je ook op "P" (van programma) een hoger "F" getal laten kiezen door "program shift".


janieburton

Voor het fotagraferen van modeltreinen kan men ook een 'pin hole" lens gebruiken. Heb zelf geen ervaring hiermee maar naar het schijnt is een pine hole "lens" goed voor macro fotografie.

Bij het fotograferen van  schaal 1/1 treinen gebruik ik altijd in Tv de sluitertijd van 1/125 en gebruik ik ISO 200 dit om een zo best mogelijke scherpte diepte te krijgen.