Polderdam, Een update

[dani]

ik zal dan toch maar m'n duit in 't zakje nog es doen....

Met PLA had ik vergelijkbaar resultaat, na wat navijlen.  Maar Piet vond het niet zo interessant om te moeten nabewerken zei hij zelf.   Vandaar dat hij  verkoos met plastic profieltjes te werken en te lijmen.
De wanddikte is heel bewust zo gekozen, op verzoek van Piet.  De afmetingen zijn exact volgens zijn schets bepaald en zo getekend, dus ja, dat is normaal.  Het is en blijft 1:87  en moet er wat realistisch uit zien.

Je hebt wel gelijk, dat je de stukjes eerst 90° om de X as moet draaien alvorens te slicen.  Dat heb ik ook.
Ik teken namelijk meestal  "inhet verkeerde vlak van Sketch Up", een slechte gewoonte.

[PietB]

Hoi Dani, ik hoop niet dat ik je gekwetst heb ik waardeer wat je voor me hebt gedaan.
Maar maar het is zo verdomde moeilijk om het een en ander goed te kunnen beoordelen van een foto.
En ik ging meer een beetje af op jouw eigen kwalifikatie dat het allemaal misschien iets te grof was.

En deze foto's ondersteunen m.i. jouw waarneming.
En de kappen van Patrick hebben naar mijn mening minder nabewerking nodig, maar dat is beoordeling op afstand.
Ik doe ongeveer een uur over het in elkaar zetten van één lantaarn, het meeste werk zit in het netjes in elkaar zetten van de kap zitten.
En als ik dat kan verkorten door plm 5 minuten te schuren, leek me dat wel wat.

Nogmaals wil ik benadrukken dat ik zeer waardeer wat jij er aan effort in hebt gestopt.
En ik wilde je geen kappen laten maken die later onbruikbaar bleken te zijn.

grt Piet.

[dani]

ach ja het is wat het is ....  mijn prints waren inderdaad minder fijn, dat geef ik toe en dat heb ik ook vanaf de eerste minuut zelf gezegd inderdaad.
Ik beweer dan ook niet alles "het beste" te kunnen en te hebben.    De linkse op bovenste foto (rechtse op onderste foto dan weer) was een eerste pogin met te dunne wanden die scheef trok.   De andere op de beelden was voor de "nabewerking".   Had ik op dat ene kapje ook 5 minuten met korrel 400 en 600 zitten schuren dan was het resultaat ook navenant geweest, maar je wou geen of weinig nabewerking.  In 5 minuten maak je immers ook zo een nkapje uit plasticard, inclusief aftekenen, uitsnijden en lijmen.

soit...   voor mij is dit afgesloten.  Een les geleerd en we boeren verder.

[Sattrickske]

't was 5 minuten of mss zelfs minder voor beiden, heb 't niet gechronometreerd.  Het schuren was nodig omdat m'n Z-as niet gecalibreerd was tgo de buildplate en vergeten was om de raft uit te schakelen.  Normaal gezien hoef je ze niet echt te schuren, wanneer je ze gaat schilderen en primer gaat gebruiken.  Dat laat ik Piet zelf uitmaken...

Maar ALS je ze moet/wil schuren, ben je veel beter af met ABS, dat is veel minder hard dan PLA en laat zich daarom veel makkelijker bewerken.  Ook het latere bewerken (lijmen, schilderen, ...) gaat beter met ABS.

Nu ik de foto's van Dani's prints eens goed bekijk, merk ik een probleem met de printer... te snel geprint en te heet, dat is al zeker... en mogelijks ook een probleem met de Z-calibratie.  No offense hoor Dani maar je printer kan echt wel beter hoor, je parameters zitten ergens niet helemaal goed.
Zulke fijne stukjes moet je op zeer lage snelheid printen en de flow van het materiaal (PLA/ABS) verlagen.  De ene software doet dit al beter dan de andere.  Ik had ReplicatorG software ingesteld op 40 mm/s, wat eigenlijk nog te snel is voor dun-wandige stukken.  Dat is 't lastige aan de 3D printers, het duurt heel lang voor je alle parameters onder de knie hebt, en elk stuk dat je print heeft dan meestal ook nog andere parameters nodig.  En deze dunwandige lantaarnkappen van Piet zijn niet meteen de makkelijkste ondanks de eenvoudige vorm.
De volgende bestelling van Piet ga ik printen tegen 20 of 30 mm/s; gaat langer duren, maar de printer trekt zijne plan wel alleen...

[dani]

ik zal het eens proberen op lagere temperatuur en snelheid/flow...  wie weet helpt dat voor volgende stukken ook.

I gebruik nochthans de "standaard" instelling voor PLA van Velleman zelf uit hun INI file, lichtjes getweaked.
In elk geval, de "bed" temperatuur is nu toch al ok  (50 °C) zodat ze niet meer spontaan los komen.

Z calibratie is wel ok, maar de wanndikte van het eerste was te klein , was maar 1 laagje.

[Sattrickske]

Welke temperatuur en snelheid heb je dan gebruikt voor die kapjes?  Want zelfs met 1 laag wanddikte moet dat lukken.  Uit de foto leid ik af dat je vorige lagen nog te vloeibaar (dus te warm) waren wanneer de andere lagen erop gedeponeerd werden.  Dat kan je corrigeren door ofwel trager te gaan printen of de extrusietemperatuur wat te verlagen.  Een te hoge temperatuur kan ook merken aan de geur die je printer afgeeft; normaal gezien ruik je bijna niks, als je te heet gaat beginnen de opgeloste plastics te gaan ruiken.

Ik heb wel je 2e STL gebruikt (de gecorrigeerde)...  heb er niks aan veranderd, enkel in ReplicatorG heb ik het stuk gedraaid en vlak gelegd op z'n kop, want het lag op één van de korte zijkanten.

Kijk ook eens naar de ReplicatorG software, is open-source en ze hebben een hele goede uitleg bij alle parameters van de slicing profielen.

[PietB]

Ik had geschreven dat ik tot na de vakantie zou wachten totdat ik met de ombouw van het trammetje zou gaan beginnen.
Nou niet gelukt dus, ik ben aan de voorbereidingen bezig.

Het model is gesloopt, voorzichtig, en de scheenplaten zijn op het drijfwerk geplakt.
Ook is er een ander type stroomafnemer op gezet.

Het model moet gaan pendelen tussen twee stations.
Nu zat ik ineens met het volgende idee.
Het modelletje zit volledig in elkaar gelijmd, dus voor het in elkaar zetten moet de decoder er in.
Dat heeft een behoorlijk nadeel, heb je een decoder probleem dan heb je vette pech.

- Ik kan ook het model gewoon analoog laten en met een pendel automaat aan het werk gaan.
  Niet zo mooi vermoed ik vanwege rij eigenschappen.

- Dus toch maar digitaal, kan ie ook door koploper gestuurd worden.
  Maar dan volgens het Dinamo principe, niet de decoder in het model maar naast de baan.

Wat zijn de meningen hier op het forum?

grt Piet.

[Rangeerduivel]

Ikzelf zou opteren voor decoder naast de baan Piet,
Waarschijnlijk gaat het trammetje eenzaam en alleen in zijn bedding rijden?
Op het eerste zicht lijkt het nogal krap om er een decoder in te krijgen zonder het interieur te vernielen vanwege de hoge aandrijving.

[conducteur]

Als het bij één tram blijft, decoder niet in de tram...

[PietB]

@Rian, nou dat het één tram blijft kan ik niet garanderen.
@Rudy, het interieur moest al grotendeels verwijderd worden, vanwege de motor.

Dus denk ik toch maar de decoder in of onder het model.

grt Piet.

[PietB]

Eerder(#327 en #337) had ik al verteld dat ik een statischmodel van de Amsterdamse "Blauwewagen" had en die rijdend wilde maken.

Nou dan moet er het nodige gesloopt worden want er moet een aandrijving in.

Deze spullen komen uit dat grote gat in de onderplaat, die éérst voorzichtig uit de tram moet worden genomen.
Alles zit gelijmd dus met een scherp Exacto mesje is dat goed te doen.

En het middenstuk moet voorzichtig gezaagd worden, de onderplaat is n.l. van staal.

En de stroomafneembeugel moest im mijn situatie (de tram gaat pendelen) er ook af want rijden in één richting met de beugel naar voren staat erg dom.
Voor deze ombouw heb ik bij Halling in Oostenrijk een aandrijving en een schaar pantograaf besteld.
Daarme doe ik afbreuk aan de 'echtheid' van het model, maar dat moet dan maar.
De aandrijving is een Reko Antrieb 36,8mm H0  Artikelnr: 2001007-A.
En de pantograaf is een Scherenbügel   Artikelnr: 2001014-B

De scheenplaten afkomstig van het origineel worden aande zijkant van de aandrijving gelijmd.

Zodat er als alles klaar is weinig van de verbouwing te zien is.

In de kap wordt nog eeh plaatje styreen geplakt want daar komt een velichtingsstrip te zitten.
Dit is nodig omdat de kap niet helemaal vlak is en dunneplekken heeft waar later lichtschijnsel door kan komen.


Gereed voor de samenbouw.
De witte flappen op de kopsekanten van de motor, zijn nodig om de aandrijving aan de onderplaat te bevestigen.
Die worden nog zwart geschilderd.


Het geheel gereed om te testen


Zou ie het doen?


Welzeker!
Op het programma staan nu nog:
- Een decoder inbouwen
- en verlichting inbouwen, zowel passagiers verblijf als front en sluitsein.

Wordt dus vervolgd.
grt Piet.

[doomslu]

Super! 

[PietB]

Vervolg van de ombouw 3324.
Ik was niet te vreden over de verlichting van de loc.
De verlichting in de originele loc was met een lampje.

Item 32 op de tekening.
Nu had ik dat lampje als eens vervangen door een 3mm warmwitte led.
Maar de lichtopbrengst was niet van dien aard dat ik daar nu echt blij van werd.
Dus een 3 tal SMD warmwitte leds

op een stukje veroboard gesoldeerd de leds in serie gezet en met een 1k weerstand op de gele en zwarte draad van de Lopi 4.0 aangesloten.

LET OP dit is een experimenteer opstelling (ik had met mijn knuistjes nog nooit SMD componenten gesoldeerd).


Zo ziet de licht wisseling er uit.

De leds schijnen achter in de lichtgeleider, maar terplekke is de lichtgeleider afgeschuind (prisma om het hoekie om te gaan met het licht).
Ik denk dat ik de lichtgeleider er uit haal en met Kristal Klear lensjes maak, zodat het licht er recht in schijnt.

grt Piet.

[Gerolf]

LET OP dit is een experimenteer opstelling (ik had met mijn knuistjes nog nooit SMD componenten gesoldeerd).

Dan is dat niet slecht voor de eerste keer 

[Sattrickske]

Awel Piet, dat heb je dan toch maar weer propertjes opgelost.  Zelfs voor een experimenteer oplossing zou ik wel effe een isoleerkousje over de weerstand geschoven hebben (zeker over diens aansluitdraden).  Als je chassis van metaal is (weet niet of dat zo is) zou dat wel eens vonken kunnen geven.

De lichtgeleiders kan je vervangen door andere 'glasvezels', ik heb wat rolletjes van verschillende diameter van eBay gehaald (optische vezel, fibre optique): Bv. 1.5mm: http://www.benl.ebay.be/itm/170559824067, 1€90/m plus verzendkosten (1€50).  Die geleiders zijn iets makkelijker te bewerken dan Kristal Klear, maar ik plak ze wel vast met Kristal Klear...
Om er een lens van te maken, kan je ze effe verwarmen met een aansteker (bolle lens) of tegen een heet stukje metaal drukken (vlakke lens).