modelbouw/plasticard/ zelf gebouwen maken

[guy holbrecht]

Ik gebruik de lijm van Kibri. Vroeger gelijmd met MEK, maar daar kreeg ik wel hoofdpijn van. wat Herwig schrijft is correct: kamer goed verluchten. Sluit ook steeds het potje af, want deze lijmen vervliegen snel. Wat het nawerken van de lijm betreft op grote oppervlakten, daar heb ik geen  ervaring mee en ik ben nochtans een veelbouwer. Mijn ervaring is dat de lijm vrij snel vervliegt en dat je dus snel moet zijn als je wat grotere oppervlakten moet plakken.
Met plastikard kan je enorm veel maken voor de modelbaan. Al mijn gebouwen zijn daarin gemaakt. Zelfs een deel van mijn rollend materieel (goederenwagens en een locomotiefje) bestaat uit plastikard. Je moet, zoals Gerolf zegt, wel het zaakje achteraf schilderen om je bouwsels te beschermen tegen de invloed van het zonlicht.

groeten,
Guy

[Havoc]

Vermits 1% MEK in alcohol genoeg is om het ondrinkbaar te maken zou ik er ook geen fles open naast me van willen. Alternatieven genoeg.

[Dirky]

ik begrijp nog steeds niet waarom iedereen alleen maar naar styreen verwijst. De H0 gebouwen die ik (nog) heb zijn opgebouwd met PVC schuimplaat en die verwerkt veel gemakkelijker. Snijdt gemakkelijker, kan in gekrast worden, in geprikt...

Voor alle duidelijkheid Ik zeg niet dat styreen niet OK is 

[philippe_007]

Als je een voorbeeld zoekt om te maken in plasticards, in MSM124 staat een volledig bouwschema voor het maken van een kleine wagon.

succes

[railrunner]

Gert,

Zelf maak ik enorm veel met plasticcard.  Voor- en nadelen zijn reeds aangehaald behalve:

- styreenplaten plooien, dit komt door spanningen in vooral gelijmde hoeken.  Belangrijk is hier om je hoeken te verstevigen door bijvoorbeeld een driehoekje met een hoek van 90°, maar beter vind ik om een bodemplaat, binnenmuren e.d.  te voorzien.  Ook meerdere lagen op elkaar kunnen spanningen veroorzaken in de styreenplaatjes.
- je moet er ook op letten om niet te veel lijm te gebruiken, vooral MEK (goed verluchten!) lost de polystyreen op.  Met te veel lijm kan het styreenplaatje 'dooroplossen' tot de voorkant, en dit wil je net niet hebben.  Dispertielijm is een goed alternatief.
- hoe dikker de plasticcard, hoe minder de invloed van die spanningen zijn, maar hoe moeilijker deze te snijden is.

Hoe ga je nu te werk?  Er zijn verschillende methoden:
1) Je tekent uw plan op een stuk papier.  Als je plan klaar is, kleef je dit vast op uw styreen plaat met doorschijnende tape (scotch).  Vervolgens snij je op de lijnen door het papier.  Zo kras je je tekening op het plaatje.  Vervolgens verwijder je het papier en snij je verder in de plasticcard tot ramen, deuren en muren uitgesneden zijn.  Hoe dikker de styreenplaat, hoe moeilijker je erdoor kunt snijden.  In meerdere malen snijden is dé oplossing, zelfs door 0,25mm!
2) Je tekent rechtstreeks uw plan uit op een styreenplaat (liefst met een vettig potlood en liefst met 0,3mm potlood.  Vervolgens snij of graveer je je lijnen.
3) De methode die ik persoonlijk doe: maak je tekening met een 2D-tekenprogramma en laat uw tekening graveren en snijden door een snijplotter of als je zo geen toestel hebt, laat je je tekening laseren ( op karton, hout, plasticcard,...) door iemand die zo'n toestel wel heeft (bijvoorbeeld Marklinrijder of Paulogic).  Of druk je tekening af op een printer en ga te werk zoals beschreven in puntje 1.
4) Ga te werk zoals Steam.N doet zoals beschreven in Turnhout NEEB (zie ander draadje op forum)

Alle vier mogelijkheden gaan uit van een plan = basis!

Hoe maak ik relief in mijn gevels / vensters:
Ik werk met verschillende lagen (ik werk in schaal N).  Mijn eerste laag is 0,5 mm.  Dit is de laag waar mijn bakstenen in gegraveerd zijn.  De tweede laag (ook 0,5mm of zelfs 1mm voor HO) is precies hetzelfde als mijn eerste laag, behalve zonder gegraveerde bakstenen of dergelijke.  Eigenlijk op een blanco vel.  De volgende twee lagen zijn lagen van telkens 0.25mm (voor HO terug 0,5mm) om diepte te geven in mijn ramen en deuren.  De vijfde laag bestaat uit een doorschijnend velletje plasticcard (0,4mm) die de vensters moeten voorstellen.  Vervolgend kleef ik gordijnen voor de vensters.  Tenslotte kleef ik een vel plasticcard van 1mm aan de binnenkant, al dan niet met raamopeningen. Deze laag spuit ik dan zwart om licht tegen te houden.  Alleen door de gewenste raamopeningen in de laag van 1mm laten dan licht door.  Als je dan geen gordijnen kleeft voor het venster, kun je een interieur maken die door verlichting in de kamer gezien kan worden.  Dus bedraagt de dikte van 1 muurtje bij mij 2,9 à 3 mm, wat al bijzonder stevig is.  En dan maak ik de versteviging kompleet met binnenmuren, ook met verschillende lagen om eventueel diepte te geven in de binnendeuren.  Dat is heel wat werk, maar daar ga je dan later ook de minste problemen bij hebben.  Links en rechts gaat dan bij elke laag langs beide kanten van de muur 0,5 mm af of afhankelijk van de dikte van de styreenplaat.  Zo bekom je dat de hoeken een soort 'puzzelstuk' vormen.  Wanneer je met schuine daken werkt, gaat van de binnenste lagen van de bovenkant telkens 1 mm af voor de basisdakplaat van 1mm.  Hierop komen dan de dakpannen.  Wanneer ik nog eens een huisje ga maken, zal ik hier foto's plaatsen, dan kun je mijn principe volgen.  De binnenste laag kan ook vervangen worden door karton.  Trouwens, zoals Dirky al aangehaald heeft kun je de plasticcard ook vervangen door karton, gaat even goed.  Wanneer architecten een maquette maken, doen zij dat ook meestal uit karton, maar deze presentatiemodellen worden meestal gemaakt in schaal 1/50. 

Styreen is enorm UV (licht) gevoelig.  Heel belangrijk is uw hiertegen uw plasticcard te beschermen.  Dit doet we door het geheel te schilderen, zelfs wit als uw plasticcard wit is!

Succes, en als er vragen zijn, we zijn er hier op het forum om elkaar te helpen.

[janjozef]

Ik werk ook veel met styreen en het lijmen gebeurd met kibri en MEK.  Ik weet dat MEK enorm giftig en kankerverwekkend is maar aangezien ik geen prof ben is het ongezonde relatief. de voordelen zijn dat voor kleine fijne zaken die liefst onmiddelijk aan elkaar lijmen MEK het snelste is, Wat ik ook veel gebruik in combinatie met andere materialen is secondenlijm.

Als steentjes platen gebruik ik meestal slaters maar ik heb al enkele keren met deze van goovers gewerkt,  deze zijn, aangezien ze een stuk dikker zijn, een stuk steviger en behoeven geen onderplaat voor kleinere gebouwen
In elk geval blijft verstevigen de boodschap.

Jan

[Paulogic]

Qua lijm gebruik ik : Chloroform (ook voor plexi) of Cellulose thinner... werkt net hetzelfde als MEK maar veiliger, toch?

[just4fun]

...
Met plastikard kan je enorm veel maken voor de modelbaan. Al mijn gebouwen zijn daarin gemaakt. Zelfs een deel van mijn rollend materieel (goederenwagens en een locomotiefje) bestaat uit plastikard.
...
Guy

Inderdaad ook rollend materieel:



Paul
PS.: is (nog steeds) niet af

[SuSke]

Qua lijm gebruik ik : Chloroform (ook voor plexi) of Cellulose thinner... werkt net hetzelfde als MEK maar veiliger, toch?

Voor als ge even van de wereld wil zijn   

[Paulogic]

Bij mij heeft dan geen impakt meer...

[Steam.N]

Bij mij heeft dan geen impakt meer...

[Peter]

Alles is natuurlijk relatief. Ik heb reeds een vijftal gebouwen (2 seinhuizen, twee stations en een boerderij) gebouwd in Plasticard, en nog geen enkel gebouw is kromgetrokken door inwerking van warmte, zonlicht en door de jaren. (het station Boom had een andere oorzaak)
Zorg gewoon voor steunen binnen in het gebouw (hoeken, bodem, enz.)

Een goedgemeende raad over de lijmen: Hou je handen weg van Mek, Cellulose thinner en dergelijke enen de  befaamde Kibri lijm, en hou je aan Tamiya vloeibaar, de Revell of de Faller lijm.
Van de anderen ga je niet direkt dood hoor, maar de schadelijke stoffen in veel van die produkten stapelen zich op in uw lichaam tot er een zekere verzadiging bereikt wordt, en dan....zit je in het sukkelstraatje en kan je niets meer van solventachtigen verdragen (ook niet tanken met de auto)

[railrunner]

Als ik huisjes maak ik HO gebruik ik ook dikkere plasticcard (1mm) en inderdaad, dat geeft heel wat minder buigeffect gewoon omdat dit materiaal al veel stijver is op zich.  Voor N-schaal gebruik ik 0,5mm dat veel soepeler is en gemakkelijker geplooid kan worden.  Met alle gevolgen van dien... En inderdaad, zoals ook vermeld en beschreven in mijn reactie goede verstevigingen maken.

Wat ik eigenlijk schandalig vind, is dat fabrikanten hun chemische stof niet vermelden op hun flesje.  Ik werk zelf in de petrochemie, en wij kunnen daar streng voor beboet worden indien wij onze productnaam niet vermelden.  Dus waarom niet op de lijmbusjes?  De mensen hebben toch recht om te weten met wat ze bezig zijn!  De jaren '70 en '80 waar alles nog mogelijk was, zijn reeds lang achter de rug.  Enkel vermeldingen 'brandbaar' en/of 'schadelijk' zijn absoluut niet voldoende!  Ze beschermen hun eigen product, maar de consument?  Die mag creperen of verslaafd worden.  Verslaafd aan modelbouw ben ik wel, maar aan die producten, neen!

[Kris]

Hallo,
Plasticard is zeer veelzijdig , maar indien u er grotere hoeveelheden van gebruikt beter niet in de modelbouwwinkel kopen kan voor een fractie van de prijs bij de kunstofhandel gekocht worden en zelfs tot diktes van 8mm
Vb vikureen
http://www.vink.be/Files/Filer/BELGIUM/Catalogus%20Vink%20plaatmateriaal%20(verkleind).pdf
Zie pag 25
Zeker zo vlug mogelijk schilderen als bescherming tegen UV en op donkere plaats bewaren
Ik lijm ook met tamiya , messing op plasticard zeer goed te verlijmen met Bison Nexus gel lijm
In heet water zeer goed buigbaar
Ook zeer goed te bewerken ( frezen, boren ... )

Ik gebruik het voor het vervaardigen voor opbouw treinen



Kris

[Steven123]

Ziet er heel ferm uit Kris!   
Groeten
Steven