Analoog met het draadje dat Luc (Doomslu)heeft opgestart met het railsysteem dat we gebruiken op onze banen.
Indien voldoende interesse: hoe 2 railsporen ombouwen naar 3 rail (sporen + wissels) plaats ik hier uitleg + foto's.
Erik
Erik, ik blijf bij 2-rail hoor ! [;)]
Ik vrees dat vele 3-rail rijders deze klus niet zullen aandurven.
Ik heb jouw baan al enkele keren in levende lijve gezien en het ziet er inderdaad geslaagd uit.[:p]
Begin misschien eens met te vertellen waarom je dit gedaan heb ? Met andere woorden : wat zijn de voordelen ? Op die manier krijg je misschien enkele ge?nteresseerden uit hun kot ?
Luc, dat 2 rail rijders weinig intresse zouden tonen had ik wel door.[;)]
Begin misschien eens met te vertellen waarom je dit gedaan heb ? Met andere woorden : wat zijn de voordelen ?
Ik heb een k 3 rail baan maar beschik ook over een kleinere 2 rail Piko A baan.
Ik kon en kan nog altijd moeilijk beslissen.
En waarom?
Ik vind het Marklin systeem in zijn geheel knap maar duur.
En het 2 rail systeem is dan weer natuurgetrouwer .
Tja, het is wikken en wegen.
Groeten
Ludwig
Op die manier krijg je misschien enkele ge?nteresseerden uit hun kot ?
Enfin wie intresse heeft stuur mij maar een persoonlijke mail en je krijgt de hele uitleg met foto's. Op dit forum dus geen verdere uitleg [|)]
Waarom niet op het forum, Erik ?
Misschien krijg je die twijfelaars wel over de streep ?
Ik meen jouw systeem te kennen en het is geniaal.
Ik zie al twee voordelen : je kan ofwel goedkoper railmateriaal gebruiken, ofwel mooier (slanker) materiaal gebruiken dan het gebruikelijke 3-rail.
Ik zie ook een mogelijk nadeel : werken die 3-rail wielstellen wel goed op 2-rail wissels ?
Vertel eens op, Erik. Wat zijn je bevindingen?
Een artikel in MSM is natuurlijk ook een mogelijkheid ...
Waarom niet op het forum, Erik ?
Bij mijn weten had ik dit net even voorgesteld .
Ik meen jouw systeem te kennen en het is geniaal.
Het tegendeel het is niet geniaal maar het resultaat van logisch nadenken (hoe praktisch realisbaar) en kan iedereen.
Ik zie al twee voordelen : je kan ofwel goedkoper railmateriaal gebruiken, ofwel mooier (slanker) materiaal gebruiken dan het gebruikelijke 3-rail.
Geef jezelf het antwoord op je eerdere vraagstelling.
Ik zie ook een mogelijk nadeel : werken die 3-rail wielstellen wel goed op 2-rail wissels ?
Ja, heb ik al meerdere malen aangehaald in eerdere draadjes zelfs fine-scale wielen lopen over het gehele.
Een artikel in MSM is natuurlijk ook een mogelijkheid ...
Heeft men reeds 2 geleden op de redactie toegezonden gekregen.
Blijkbaar heb je voor publicatie haarscherpe foto's bij een stap voor stap reportagte nodig. Heb ik alle begrip voor.
Toch even een vb.:
(http://i20.photobucket.com/albums/b234/erikdeboeck2000/foto4.jpg)
Erik [:D]of [|)]
Is fotografie het probleem? Daar moet toch een mouw aan te passen zijn, denk ik ...
laat maar komen erik[:)]
Erik,
Ik ben inderdaad wel ge?nteresseerd hoe je dit karwei hebt aangepakt.
Als het kan met foto's en uitleg op het forum.
Vooral de wissels lijken mij niet zo simpel voor om te bouwen.
Al zou ik een artikel in ons magazine ook wel op prijs kunnen stellen.
Groeten
Ludwig
Edit,aha ben blijkbaar gepromoveerd tot Stationschef s? [:D]
Spijtig genoeg maak ik minder vlug promotie op mijn job [:o)]
Beste Erik,
Het systeem van Puko?s (Punkkontakte) dat je toepast is al meerdere tientallen jaren bekend en met veel succes gepraktiseerd. De voordelen van een groot aanbod van verschillende en mooie slanke wissels en het niet meer afhankelijk zijn van het niet goedkope M?rklin railmateriaal spreken voor zich.
Echter over jouw citaat, dat je met fine scale wielstellen over het meest gangbaar tweerail H0 railmateriaal veilig kunt verkeren heb ik toch mijn twijfels. Bij mijn weten kan er met fine scale wielstellen enkel over de wissels uit het Tillig ?Elite Programm? en de code 75 ?Finescale? wissels van Peco zonder ongelukken gereden worden. Daarbij komt nog het feit, dat wisselstroom wielstellen gezien hun overgedimensioneerde wielstellen nooit door de fijne puntstukken die voor fine scale wielstellen noodzakelijk zijn zullen rijden; zelfs al stelt men de spoorbreedte juist op 14,5 mm in, zullen deze wielstellen door hun te brede wielflenzen in de puntstukken klemmen.
Jacques Timmermans
Het systeem van Puko?s (Punkkontakte) dat je toepast is al meerdere tientallen jaren bekend en met veel succes gepraktiseerd. De voordelen van een groot aanbod van verschillende en mooie slanke wissels en het niet meer afhankelijk zijn van het niet goedkope M?rklin railmateriaal spreken voor zich.
Jacques bij mijn weten gebruikt er niemand kippendraad om puntkontakten te maken. Bij het commerciele systeem blijven de puntcontacten duidelijk zichtbaar. Bij het systeem dat ik toepas zijn ze praktisch niet meer zichtbaar.
Echter over jouw citaat, dat je met fine scale wielstellen over het meest gangbaar tweerail H0 railmateriaal veilig kunt verkeren heb ik toch mijn twijfels.
De inox rijtuigen van LS hebben Fine scala wielstellen en deze rijden
zonder problemen over mijn baan. Het is wel de bedoeling als je met fine scale wielassen wil rijden dat je dan ook code 75 rails gebruikt.
Daarbij komt nog het feit, dat wisselstroom wielstellen gezien hun overgedimensioneerde wielstellen nooit door de fijne puntstukken die voor fine scale wielstellen noodzakelijk zijn zullen rijden; zelfs al stelt men de spoorbreedte juist op 14,5 mm in, zullen deze wielstellen door hun te brede wielflenzen in de puntstukken klemmen.
Ik heb toch nergens beweerd dat je met wisselstroomwielstellen probleemloos over tillig code 75 kan rijden.
Enfin de enige gelijkstroomwielassen die al eens problemen kunnen geven zijn deze van Piko maar deze zijn ook aan te passen.
Erik
Nu je het zegt Erik.
Het is gepuntlast gaas bv. "Betafence Casanet"
Ik dacht eerst dat je zelf aan het solderen was gegaan maar op uw manier heb je op een paar seconden enkele meters.
Slim gezien.
Hallo Erik,
Gezien ik voor de helft van mijn baan m?rklin rails gebruik, ben ik ook zeer benieuwd naar uw oplossing. Als ik het goed voor heb is dit een ideale oplossing om passtukken te maken.
Groeten.
Ludo
Beste Erik,
Ik denk dat je via LS Models een verkeerde voorstelling van ?Fine Scale? wielstellen hebt gekregen. De wielstellen die op de site van LS Models aangehaald worden zijn: finecsale assen, gebaseerd op de NEM 311.1 norm waarvan, ik citeer: loopvlakte licht verbreedt om de rijeigenschappen op oude spoorsystemen te garanderen.
Wielstellen, die volgens NEM 311.1 genormeerd zijn, hebben een loopvlakbreedte van 2,8 mm en een flenshoogte van 0,6 mm. Deze waarden komen trouwens volledig overeen met de RP-25 norm uit Amerika.
De ?Fine Scale? wielstellen die ik eerder aanhaalde, hebben een loopvlakbreedte van 2,2 mm en een flenshoogte van 0,6 mm. en kunnen enkel op Tillig ?Elite? en Peco code 75 wissels bedrijfszeker verkeren omdat bij alle andere wisselfabrikaten de groef in het puntstuk en langs de aanslagrail te breed is.
De profielhoogte van de verlegde rails heeft geen enkele invloed op de gehanteerde wielnorm. Zelfs wielstellen met een 2,2 mm breed loopvlak en een flenshoogte van 0,3 mm kunnen bedrijfszeker over code 100 wissels verkeren als het puntstuk en de aanslagrails hiervoor zijn uitgelegd.
Jacques Timmermans
Beste Erik,
even wat uitleg. Toen ik schreef : "Ik zie ook een mogelijk nadeel : werken die 3-rail wielstellen wel goed op 2-rail wissels ?" bedoelde ik dat ik al gelezen heb dat 3-rail wielen het niet zo goed doen op 2-rail-wissels wegens hun afwijkende afmetingen. Mijn vrees is/was dus dat jouw M?rklin-materiaal gemakkelijk ontspoort op bvb een Roco, Fleischmann, Tillig ... wissel. Maar als je uit ervaring beweert dat het niet het geval is, geloof ik je graag. [;)]
Ik sluit me ook aan bij Gerolf : als het probleem de foto's is zullen we daar graag een mouw aan passen.
Laat maar komen ik kijk er naar uit...
ik ook
Voil? de beloofde tekst en de link naar de begeleidende foto's. De foto's zijn genummerd maar staan door elkaar.
Een drie rail zelf bouwen
----------------------------------------------------------------
Voor de 3-railrijders zijn de K-sporen van M?rklin zowat de meest realistische rails die er zijn op de markt.
De K-sporen en het 3-rail-systeem van m?rklin hebben zo hun voordelen:
- bedrijfszekere stroomafname (ook bij vuile rails)
- eenvoudige spoorbezetmelding, ( via ge?soleerde spoorstaaf)
- eenvoudige schakelcontacten (via sleper puls contact) te realiseren.
- geen keerlusprobleem.
Zo hebben de K rails ook hun nadeel:
- ze zijn enkel verkrijgbaar in code 100,
- ze happen een groot stuk uit het beschikbare budget (vooral bij grote banen) en
voor sommige modelbouwers hebben ze veel te grote puntcontacten.
Met ons zelfbouwproject behouden we de voordelen en beperken we de nadelen.
In ons voorbeeld heb ik budgetvriendelijke rails (2? hands) gebruikt van Lima en een wissel van Mehano. De rails zijn code 100 maar niets weerhoudt er ons van om scherpe wissels van tillig (en andere), 2 rail( code 83) van de gekende merken en zelfs code 75 te gebruiken. Bij rails met code 75 horen wel lok?s en wagons met aangepaste wielflenzen voor de code 75 rails.
Het ombouwen van een 2-rail naar 3-rail:
Stap 1:
Teken de juiste maat over van de rail op een stuk meubelplaat met een dikte van 4 mm. Deze houten platen zijn te koop in Gamma winkels met verschillende diktes. Snijd met een stanleymes in een hoek van 45? (lengte richting)de overgetekende vorm uit de meubelplaat.
Stap 2:
Knip uit een stuk geplastificeerde kippendraad een rij puntcontacten. Zorg ervoor dat de draad 2 cm langer is dan de rail. Beide uiteinden van de draad worden later ontdaan van hun plasticlaag (striptang). Hier wordt later een draadje voor onze stroomtoevoer naar de middenleider en doorverbinding van rail tot rail gesoldeerd
( foto 2+ 2bis+3)
We hebben onze op maat gesneden bedding voor ons liggen en ook onze rail en onze uit kippendraad geknipte puntcontacten .
(foto 4+5)
Stap 3:
Teken een middenlijn op de achterkant van het houten plaatje en kruis op deze middenlijn de plaats aan ( gebruik de middenrail als sjabloon)waar de gaatjes voor de puntcontacten moeten komen .
(foto 6+6bis+7+7bis)
Stap 4:
Kleef met dubbelzijdige kleefband (tessa) de rail op de bovenzijde van de houten railbedding
Stap 5:
Boor met een handboortje of een dremel gaatjes (door de merkpunten) dwars door de houten bedding en rail ( foto 9+9bis).
Steek de puntcontacten door de gaatjes ( foto 10+10bis).
De puntcontacten steken aan de bovenzijde ongeveer ? cm boven de bilzen uit .We laten dit voorlopig zo. (foto 11+11bis)
Stap 6:
Soldeer aan beide uiteinden van de draad een elektrisch draadje van 5 cm. (foto 12+12bis)
Kleef 2 stroken geluidempend materiaal van 2 ? 3 mm dik onder de railbedding.
(schuimrubber, kurk of golfkarton). ( foto13+13bis).
Werk de zijkant van de rail af met schilderstape.
Voor gebogen rails gebruiken we dezelfde werkwijze.
Test of de puntcontacten stroom krijgen via de aansluitdraden. Onze zelfbouw 3 rail en wissel zijn klaar om in de baan gebouwd te worden.
Balaster en verweer de rails. Wanneer het ballast uitgedroogd is zitten de puntkontakten muurvast en kan je deze tot de juiste hoogte inkorten. Ik kort ze tot 1 mm boven de bielzen af. Schuur de puntkontakten lichtjes op voor een goede stroomafname.
Het bouwen van een 3 rail wissel
---------------------------------------------
Voor ons voorbeeld heb ik een mehanowissel gebruikt die ik nog in mijn rommeldoos liggen had. Evenwel kunnen we een wissel gebruiken van elk 2-rail-merk , slank, code 83 het maakt niet uit.
Voor stap 1 en 2 gebruiken we dezelfde werkwijze als bij de rail. Zorg er wel voor dat je twee middenrails hebt klaarliggen. We hebben een middenrail die rechtdoor gaat en een die afbuigt. (foto 14+14bis)
Stap 3:
Teken op de onderkant van de houten railbedding de middenrails zonder de merkpunten waar we de gaatjes gaan boren.
Stap 4:
Uit ervaring weet ik dat wanneer we zoals bij de gewone rails op de bedding het sjabloon overtekenen en de gaatjes boren, we op een railstaaf stoten waar de middengeleider de buitenrail kruist.
Kleef de wissel op zijn plaats op de houten bedding.
Bepaal vanaf de bovenzijde waar de afbuigende railstaaf de recht doorgaande middengeleider gaat kruisen. Boor een gaatje net naast de railstaaf. Doe hetzelfde bij de afbuiging en bepaal waar de recht doorgaande railstaaf de afbuigende middengeleider kruist en boor eveneens een gaatje net naast de railstaaf. (foto 15+15bis+16)
Stap 5:
Leg de wissel nu met de onderkant naar boven. Kruis op de bedding de 2 gaatjes aan die we hebben voorgeboord. (foto 17)
De voorgeboorde gaatjes zijn het vertrekpunt om het sjabloon over te tekenen.
Zorg ervoor dat een van de puntcontacten gelijk ligt met het geboorde gaatje en teken de overige merkpunten over op de bedding. (foto 18+18bis)
Boor de gaatjes dwars door de bedding en de spoorbielzen van de wissel. Duw de puntcontacten door de gaatjes. (foto 19).
De puntcontacten moeten ongeveer ? cm boven de spoorbielzen uitsteken. Soldeer aan elk uiteinde van de middenrail een elektrisch draadje. (foto 20)
Stap 6:
Werk de wissel verder af zoals de gewone rails in stap 6.
Onze wissel is nu klaar om in de baan in te bouwen.
Alvorens we onze zelfbouwrails in bedrijf kunnen stellen moet er nog wat geknutseld worden. Kleef de rails en de wissel op zijn plaats met schilderstape. Werk de aansluitdraden weg en verbind de rails met de elektrische ringleiding onder de baan.
De rail wordt belasterd en geverfd met de airbrush. Poets de railstaven na de verfbeurt
Na het uitdrogen van het ballastbed zitten de puntcontacten muurvast in het bed en kunnen we de puntcontacten op de juist hoogt afstellen.
Het afstellen van de puntcontacten om een bedrijfszekere wissel te krijgen vraagt iets meer aandacht.
De puntcontacten waar de sleper van de lok de spoorstaven kruist, moeten 1 mm boven de spoorstaven uitsteken. (foto21+21bis)
Vanaf daar kan je over een lengte van 5 ? 8 cm naar de uiteinden van de wissel de puntcontacten in dalende lijn geleidelijk terugbrengen tot op een hoogte van 1 mm boven de spoorbielzen (kort de puntcontacten beetje bij beetje in).
Er moet ook voldoende ruimte tussen de puntcontacten en de rails zijn, zodat de wielflenzen de puntcontacten niet raken. Dit zowel in recht doorgaande als afbuigende stand van de wisseltongen. Dit gebeurt door de puntcontacten een beetje van de rails weg te buigen. (foto 23)
Isoleer zowel de recht doorgaande als de afbuigende rail over de lengte waar deze gekruist worden door de sleper. Dit kan door de bovenkant van de rail in te strijken met matte vernis of door een laagje secondelijm. (foto 24)
Bij zeer slanke wissels wordt een stuk van de binnen liggende wisseltong mee ge?soleerd.
Door enkel de bovenkant van de railstaaf te isoleren kan de sleper geen kortsluiting maken met de spoorstaaf die hij kruist. De wielflenzen krijgen echter nog stroom van de zijkanten van de rail waardoor er een goede stoomafname blijft wanneer de wissel gekruist wordt door de lok.
Onze zelfbouw 3 rails zijn klaar en kunnen bereden worden. (foto 25+25bis)
Erik De Boeck
http://s20.photobucket.com/albums/b234/erikdeboeck2000/zelfbouw%203%20rail/?albumview=link
Erik,
ook voor mij: laat maar komen. Heb je net een pm gestuurd.
Thx.
Erik,
Ge zijt ne krak in de hobby. Ik durf wedden dat je van een soepkieken een kalkoen kunt maken.[:D][:D] Zo'n inspiratie zie je maar zelden.
(http://i102.photobucket.com/albums/m107/belair190365/emoticons/020.gif)
mvg [;)]
Luc
Ik durf wedden dat je van een soepkieken een kalkoen kunt maken
Luc, dat kan ik zelf ook niet, maar ik zou u wel kunnen wijs maken dat
je kalkoen aan het eten bent i.p.v. soepkieken.[:D]
Alle gekheid op een stokje dat zou ik nooit doen. Respekt voor het basisprodukt is voor mij een gouden regel.
Erik
Ik twijfel niet aan uw oprechtheid in uw professioneel werk en daar buiten Erik. Uw ontvangst op de forum meeting heeft ons dat heel duidelijk gemaakt.
Ik wou alleen duidelijk maken dat jij op alles een oplossing kan vinden, mijn pet af.
mvg
Luc
Erik,bedankt voor de uitgebreide beschrijving en de duidelijke foto's.
Dit ga ik zeker uitproberen .
Moest ik nog vragen hebben dan laat ik je iets weten.
Groeten
Ludwig
Hallo Erik,
Ik ga een baan bouwen met Peco Streamline HO Code 100 en hierop rijden met 3-rail materiaal.
Het principe dat je hier voorstelt met kippengaas lijkt me een erg leuk alternatief voor de 3-rail strips van Peco zelf. Erg knap bedacht!
Er zijn nog enkele details die ik me afvraag:
Waarom gebruik je geplastificeerde gaas? Bij de geplastificeerde gaas die ik heb gevonden zijn de horizontale en verticale draden enkel bij elkaar gehouden door de plastic en leveren dus geen betrouwbare elektrische verbinding. Zou niet geplastificeerde gaas ook voldoen?
Hoe zorg je ervoor dat de afgeknipte draden geen beschadigingen aanbrengen aan de slepers van de locs. Volstaat het om ze af te vijlen of moet er meer gebeuren?
Ik kan al niet wachten om dit systeem in het echt uit te proberen...
mvg,
Johan
Johan,
De draad is normaal gezien volledig van metaal en geplastifceerd ( Bekaert draad voor vogelkooien) .
Het voordeel is dat deze later niet kan roesten wanneer de rails ballasterd zijn. Indien jezelf op deze manier 3 rail wissels wil bouwen is het ook belangrijk dat de draad geplastifceerd is. De puntkontakten steken vrij hoog uit bij de kruising van de wissel en komen vrij dicht tegen de afbuigende of rechtdoorlopende rail. Indien de zijkant van het puntkontakt bloot ijzer zou zijn en de wielflenzen zouden deze raken heb je kortsluiting nu zorgt het plastieklaagje voor de isolering.
Hoe zorg je ervoor dat de afgeknipte draden geen beschadigingen aanbrengen aan de slepers van de locs. Volstaat het om ze af te vijlen of moet er meer gebeuren?
Wanneer de middenrail vast zit in het ballast en eventueel verweerd is. Kort ik deze in tot 1 ? 2 mm boven de spoorbielzen. Daarna de puko's eerst opschuren met grof schuurpapier en daarna met fijn schuurpapier. Zo krijg je automatisch ronde puntkontaktjes. De slijtage van de sleper is evenredig als bij M rails.
Erik
Inderdaad best geplastificeerd dus. Dan zal ik eens moeten verder zoeken in andere DHZ-zaken naar betere gaas dan die ik nu heb. Gaas waar de hoekpunten wel op een degelijke manier met elkaar verbonden zijn.
Als je de contacten rond kan vijlen, lijkt me dit een goede oplossing voor de slijtage.
Deze namiddag proberen...
Bedankt voor je reactie.
Groeten,
Johan
welke 2-rail rails zijn er eenvoudig aan te sluiten op marklin k?
ik wil het wel even proberen,maar ik heb hoofdzakelijk c-rail die ik zou willen houden,en dan via een overgangsrail naar k-rail jouw 2-rail sporen omgebouwd naar 3rail er op aansluiten..
welk merk zal hiermee het eenvoudigst zijn, ik ben niet zo vertrouwd met die 2-rails!
Op k rails kan je alle code 100 2-rails aansluiten en op c-rails alle code 83 rails
Erik
Hallo,
Ondertussen heb ik gaas gevonden waarvan de metalen draden effectief aan elkaar bevestigd zijn, en niet enkel door het plastic aan elkaar gehouden worden.
Hiermee is het gelukt om een strip middengeleiders te maken zoals je beschrijft.
Volgende stap is nu een kleine testbaan te maken op deze manier. Alleen twijfel ik nog tussen een puco tussen iedere dwarsligger of om de twee.
Gevoelsmatig lijkt me het voldoende om iedere 2 dwarsliggers een puco te plaatsen, dan heb je ongeveer 4 puco's onder de sleper liggen. Een puco per dwarsligger is meer werk en, nog belangrijker, valt het meer op tussen de ballast. Elektrisch zal het uiteraard wel beter zijn. Experimenteren dus...
Groeten,
Johan
citaat:
Geplaatst door joble
Gevoelsmatig lijkt me het voldoende om iedere 2 dwarsliggers een puco te plaatsen, dan heb je ongeveer 4 puco's onder de sleper liggen. Een puco per dwarsligger is meer werk en, nog belangrijker, valt het meer op tussen de ballast. Elektrisch zal het uiteraard wel beter zijn. Experimenteren dus...
Bedenk wel, hoeveel puko's je ook plaatst, de sleper zal er effectief altijd maar 2 tegelijk raken.
Johan, ik gebruik de strip als sjabloon dan heb je om de cm een puko.
Soms komt zo'n puko dwars door een biels dan weer tussen twee bielzen in. Op de foto's die ik geplaatst heb kan je dit duidelijk zien. Het wijst zichzelf wel uit.
Erik
En? Rijd er al iemand op zelf gebouwde 3rail.
Erik
citaat:
Geplaatst door erik de noorman
En? Rijd er al iemand op zelf gebouwde 3rail.
Erik
Hallo Erik,
Ik heb een bescheiden testbaantje gemaakt met je zelfbouw 3-rail principe en dat is zo goed meegevallen dat ik beslist heb de hele baan op deze manier te doen.
't Is wel niet gemaakt met kippengaas, maar met in L-vorm geplooide stukjes draad. Ik heb het gevoel dat dit iets sneller gaat werken, omdat de afstand tussen de puco's onderling minder belangrijk wordt. Voor het plooien ga ik een eenvoudig kalibertje maken en het solderen gaat ook erg vlot.
Momenteel ondervind ik nog wel dat de sleper een vervelend krassend geluid maakt tijdens het rijden. Maar dit is een kwestie van de puco's anders te knippen (andere tang???) en beter af te schuren tot een min of meer rond puntje.
Bedankt voor de tip!
Groeten,
Johan
Toch nog een vraagje...
Het valt me op dat de slepers op de zelfgemaakte rails veel meer geluid maken dan op C-rail. Het is een krassend, bijna piepend geluid dat erg storend is.
Er is in m'n experimenteerbaan geen ballast gelegd, enkel een MDF plaat met gaten waar de puco's doorsteken. Langs de onderkant zijn de puco's vastgelijmd met een lijmpistool. Extra vijlen aan de puco's heeft niet veel verschil opgeleverd.
Zou het leggen van balast een merkbare invloed hebben op het geluid? Of ligt toch het eerder aan de manier van vijlen of aan de vorm van de puntjes van de puco's?
Iemand een idee?
Groeten,
Johan
Volgens mij heeft het te maken met de ruwheid van de puntcontacten.
Als je goed naar de M?rklin puntjes kijk zal je zien dat die heel glad en licht afgerond zijn. Bij zelfgemaakte heb je een "ruwer" oppervlak bij het puntje, of je moet ze een voor een bijvijlen, en dat is een hels werkje. Alternatief bestaan er van verschillende merken puntkontakten in stukken van 1 meter. Deze worden eerst gelegd en daarna de rail er bovenop zodat de puntjes in de opening tussen de biels vallen.
Joble, de rails moeten voorzien zijn van ballast en dan zijn ze geruisloos. De puko's moeten tot net boven de bielzen afgekort worden en moeten stevig in het ballastbed zitten. Als alles goed vastzit afschuren met grof schuurpapier tot ze rond zijn. Nu zouden ze moeten geruisloos zijn.
Erik
Die puntcontacten kun je toch ook kant en klaar kopen bij Conrad cat nr 210758-97
Ondertussen zijn de puko's vervangen door nieuwe. In plaats van de draad af te knippenen te vijlen/schuren, wordt die juist boven de bielen in een zeer scherpe 180? bocht terug geplooid, hierdoor zijn er sowieso al geen scherpe punten meer. Maar hetzelfde geluid is nog hoorbaar.
Maar ik ben al blij te horen dat het bij Erik geruisloos werkt. Dan is het alvast mogelijk en zal het hoogstwaarschijnlijk inderdaad wel aan het ontbreken van de balast liggen.
Groeten,
Johan
Het geluid heeft niks te maken met de vorm van de puntkontakten.
Ze moeten echt ingbed worden met ballast. Wanneer de puko's los zitten werken ze als een snaar. Als je op een snaar tokkelt trillen ze en geven ze een geluid weer dat nog eens versterkt wordt door een klankast.
Juiste werkwijze: de puko's plaatsen, dan ballasteren. Als alles goed uitgedroogt en muurvast zit, op de juiste lengte knippen. Dan even op schuren en klaar is cees.
Erik