De onderdelen van restjes.
(https://farm5.staticflickr.com/4296/35947418381_b26606d7e3_o.jpg) (https://flic.kr/p/WLxV6x)0603 hulpstuk onderdelen ck800 (https://flic.kr/p/WLxV6x) by Erik Verleysen (https://www.flickr.com/photos/156480534@N02/), on Flickr
Samen gelijmd.
(https://farm5.staticflickr.com/4292/35912379202_0dfecd4f68_o.jpg) (https://flic.kr/p/WHskaL)0603 hulpstuk gelijmd ck800 (https://flic.kr/p/WHskaL) by Erik Verleysen (https://www.flickr.com/photos/156480534@N02/), on Flickr
Onder het meest rechtse"vingertje" zie je een LED zitten. Ze kunnen nu niet meer gaan lopen bij het solderen en zitten steeds op dezelfde plaats.
(https://farm5.staticflickr.com/4297/35947418491_2d3167075d_o.jpg) (https://flic.kr/p/WLxV8r)0603 hulpstuk met LED ck800 (https://flic.kr/p/WLxV8r) by Erik Verleysen (https://www.flickr.com/photos/156480534@N02/), on Flickr
Erik
Is me niet helemaal duidelijk :-\ Hou je de ledjes met tape vast ?
Ze zitten vast onder het verende "vingertje".
Erik
Ik kreeg het idee dat de vingertjes de druk moeten zetten om de led te klemmen, maar begrijp nu dat dat door verenstaal gebeurd. Hoe voorkom je dan dat de rail waar de vingertjes aan vast zitten niet gaat zweven in plaats van druk zetten?
Misschien een filmpje waarop de werking te zien is? Idee is wel super en bruikbaar voor meer dan alleen LED denk ik. ;)
Het verende deel is fosfor-brons-draad. De draden zijn gesoldeerd op de gaatjesprint. De gaatjesprint is gelijmd op de basis-PCB.
Als er niets breekt gaat er niets zweven.
Erik
Dient het plaatje met 4 inkepingen enkel voor de positionering ?
Wat voor materiaal is dit ?
Eric
OK. Is me nu duidelijk.
Lijkt me zéker bruikbaar !!!
Eens ik thuis ben probeer ik dit direct uit !
Citaat van: pandur op 22 juli 2017, 13:00:38 PM
Dient het plaatje met 4 inkepingen enkel voor de positionering ?
Wat voor materiaal is dit ?
Eric
Ja, enkel voor de positionering. Materiaal is fosfor-brons.
Erik
Allemaal zeer goed, maar waar kun je fosforbrons kopen ? Ben het nog niet tegengekomen in modelbouwwinkels, meestal gewoon profielen uit messing.
Mvg
755philippe 8)
Conrad heeft (had?) platen fosforbrons in verschillende diktes. Heeft ook draden veerstaal. Anders bij de muziekwinkel pianosnaar of gitaarsnaar kopen. Is ook veerstaal in verschillende diktes.
EDIT: hier hebben ze dat: http://metaalwinkel-metalen.nl/Draad-fosforbrons.mw (http://metaalwinkel-metalen.nl/Draad-fosforbrons.mw) Ben al een paar keer in de winkel in Rotterdam geweest en eerste klas service, zoiets moet je in België niet eens proberen zoeken.
Anders neem je een gewone paperclip. Is wel niet echt verenstaal, maar voor deze toepassing veerkrachtig genoeg.
Handig tooltje Eric, ga me dit eens maken, want idd. zo smd spullen gaan altijd de verkeerde kant op.
Wat ik soms gebruik is zo een verende metaal knijper die vrouwen (vroeger) vaak gebruikten in hun haren.
Ook geschikt als warmte afleider.
SMD solderen is toch zo geen probleem? Eerst 1 vlakje vertinnen (geen klodder soldeer, gewoon even nat maken met soldeer), dan de component met een pincet op de goeie plaats houden en dat vertinde vlakje en de component even aanraken met de bout. Daarna andere kant.
Problemen zijn:
- gebruik geen pincet met te fijne punten. Je moet dan teveel kracht zetten om de component vast te houden en dan plooien de punten en houden niets meer vast. Beste dat ik tot nu toe gevonden heb is een EREM OOSA-SL. Niet goedkoop maar beter dan wat ik op alle trein/hobby beurzen al ben tegengekomen.
- gebruik ook geen te fijne soldeerbout. Hoe tegenstrijdig het ook mag lijken, een te fijne punt kan niet genoeg warmte overzetten. Een ronde punt van 1mm is prima.
- zet de bout niet te laag in temperatuur. Je moet snel solderen: ertegen, smelten en weg. Als je langer dan 10 seconden aan zo'n ledje hangt is dat te lang (tenzij 1 kant op een groot massavlak hangt). OK, grote componenten zoals DPAK, D2PAK of spoelen en connectoren met dan nog een groot vlak eraan gaan langer duren, maar klein grut zoals 0603, 0805, 1206, sot23, SOIC of TSSOP moet in enkele seconden gesoldeerd zijn. Zelf staat mijn bout op maximum (400 °C). Vergeet niet dat als je de print, component en soldeer aanraakt de temperatuur direct zakt, juist omdat de punt zo klein is (vandaar geen te kleine punt).
- heb wat vloeimiddel bij de hand. Handigste is een no-clean pasta. Zelf gebruik ik MOB39.
Ik heb het hulpstukje gemaakt om 4 LED's mooi op 1 lijn te kunnen solderen en op de juiste onderlinge afstand : dat moet ik ca 50 maal (200 LED's) doen. Ik hoop op deze wijze een constante plaatsing van de LED's te bekomen.
Voor enkele LED's (ook 0402) gebruik ik een pincet (BELZER) met zeer fijne punten... ::)
Erik
Ik doe het hetzelfde als Johan
Pincet maar ik heb er zo een die vanzelf dicht gaat dus je kunt nooit te hard klemmen.
Dan de vlakjes vertinnen en dan heb ik zo een spray die ik gebruik .
Deze schermt ook de printbanen af na het solderen (duikboten en water)maar als je de bout er op zet dan vloeit het beter.
403 is zelfs met die pincet geen probleem .
Ik moet dikwijls 2 draden een zulke solderen en dat lukt dus redelijk wel.
gr raf
Toch opletten met druk boven op de kunststof van een smd.
Ik heb het al voor gehad dat die wat smelt en indrukt, en zo de led om zeep geholpen
Ik hou zo'n kleine onderdeeltjes zijdelings met een pincet vast.
Snel en heet solderen met vloeimiddel geeft dan voor mij het beste resultaat.
De druk is zeer klein. Solderen doe ik met soldeerpasta en verhitting max 1 s.
Je schakelt in elk geval de ouderdoms- of Duveltremor uit van de pincethand die op bepaalde dagen wel eens de kop durft opsteken... ::)
Erik
Geen last van maar alsnog zet ik mijn pincet vast hoor want die 403 zijn zo klein en de draden zijn die van een spoel van een relais dis ook heel dun.
Het nadeel is dat die lak die er op zit zo slecht er vanaf gaat voor het vertinnen van de draad hé
gr raf
Citaat van: raf op 24 juli 2017, 17:53:47 PMHet nadeel is dat die lak die er op zit zo slecht er vanaf gaat voor het vertinnen van de draad hé
Ook hier: flink hete bout, en vloeimiddel ;)
400°c en veel hoger kan het soldeer station niet
alleen ik gebruik geen vloeimiddel ik heb soldeer met hars kern
Met zo'n hoge soldeer temperaturen doe je meer kwaad dan goed. Je kan beter solderen op een lagere temperatuur van 350 graden, maar je moet wel een iets dikkere punt gebruiken die genoeg warmte kan afgeven. Maar voor zo'n soldeerwerkje als dit heb je echt niet veel nodig.
Beter een iets lagere temperatuur een wat meer vloeimiddel.
Ik zie ook vaak dat de meeste de neiging hebben om hun punt af te kuisen aan dat natte sponsje, dat is ook nergens goed voor.
Je kan beter wat soldeersel op je punt doen en dan afschudden zodat er nog een klein laagje soldeersel op je punt hangt, dan het padje opwarmen en soldeersel toevoegen indien nodig.
Je zal ook merken als je je punt niet meer dan 350° laat worden dat je punt minder snel vuil wordt en veel langer mee gaat.
Freek die 402 soldeer ik zelfs op 330 ° het ging over die lak draad die ik gebruik
Er zit dus een soort van schel lak op die draad en die laat zich zeer slecht verwijderen en daardoor met 400° deze verwarmen en dan vertinnen
En afvegen van de punt ???? das ook voor niets goed dat doe ik alleen als ik stop met solderen en dan terug een nieuw laagje tin er overheen
voor ik hem weg leg
Vriend van mij heeft eens de roest van mijn soldeerbout weg gehaald met een vijltje.
Koste hem een nieuwe stift want die was met ene teflon coating
Koste hem een 20 euro om deze te vernieuwen en dat schoon maken doet hij nu zeker ook niet meer
gr raf
Raf dat stukje van die lakdraad had ik precies over gelezen :-\.
Dat afvegen van de punt heb ik ook afgeraden, maar ik zie veel mensen dat continue doen, vandaar dat ik het even aanhaalde.
Maar zelfs als je stopt met solderen kan je beter gewoon tin toevoegen tot de drup er af valt en dan de bout afzetten.
De drup neemt het vuil mee en je punt is beschermd.
was ook geen negatieve reactie van mij hoor
maar sommige mensen gebruiken ook die lak draad maar blijven dan met die 400° verder solderen en dan loopt het fout
daarom haalde ik dit eventjes aan
en ja zoals jij het voorstelt als je stopt kan ook maar dat kost dan wel soldeertin
af vegen met een keukenrol doekje en dan terug vertinnen kost minder materiaal
zo met een nat sponsje daar werk ik nooit mee want dat is voor niks nodig
gr raf
Citaat van: raf op 25 juli 2017, 08:38:22 AM
Vriend van mij heeft eens de roest van mijn soldeerbout weg gehaald met een vijltje.
Koste hem een nieuwe stift want die was met ene teflon coating
Koste hem een 20 euro om deze te vernieuwen en dat schoon maken doet hij nu zeker ook niet meer
Soldeerpunten met teflon bestaan niet. Boven 260 C begint teflon te ontleden en eenmaal tegen de 359 C in onder andere HF en dat wil je echt niet in je hobbykamer en zeker niet aan je soldeerbout. Waarschijnlijk een soldeerpunt met een ijzerlaag, Ersa had (heeft?) dat gehad . Eenmaal een kras in die laag loste de koperen punt gewoon op in het soldeer.
Solderen op zo'n lage temperaturen geeft meer risico van je componenten te beschadigen door te lang te stoken dan op een hoge temperatuur en kort solderen.
Ja Johan het was een ersa soldeer bout
hoe ik aan die teflon kwam was gewoon omdat de verkoper me dat gezegd had
er was ook nog een tijd voor internet hoor en dus dat voorval is van voor die tijd
nu een chinees soldeer station en dat werkt ook goed
juist 4000 type 603 ledjes toegekomen dus ik heb wat te solderen
moeten allemaal serie van 4 worden voor TL lampen
Geen 0603, maar nog wat kleiner. Een RGB van 1mm²:
(http://meb.gerolf.be/home/bm/varia/mrgb.jpg)
De eerste twee zijn stuk gegaan,
en ik weet nog niet of bij deze de aansluitingen OK zijn
... 't Is een uitdaging - maar voorlopig met een te laag rendement ::)
mijn hulpstukje ...
(https://www1.picturepush.com/photo/a/15900566/800/Forum/foto16.jpg)
(https://scontent-bru2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/22688548_1671280076257468_6205937570068809915_n.jpg?oh=8ccef32a13297d08669fb0e4cb3d78de&oe=5A7658F1)
mijn hulpstukje
wel nie zelf gemaakt maar het helpt wel