Heren,
Ik ben zover dat ik mijn helix ga monteren, dat is het startpunt van mijn nieuwe baan. Alles is klaar en gelijmd, 6 cirkels met een kurklaag. Ik heb als test blokjes van 8cm er tussen en de hoogte klopt. Nu wil ik de draadstangen erin, maar hoe kan ik dat best doen? Als ik dat erdoor steek en elke cirkel wil stabiliseren, dan moet ik wel heel veel boutjes voor de voet manueel stukje per stukje opdraaien. Ik ben maar alleen, dus maar 2 handen ter beschikking. Nu was ik aan het denken om van elk boorgat een gleuf te maken en dan te klemmen tussen 2 rondellen. Of hoe doen jullie dat? Ik zie echt geen andere oplossing om het geheel toch op een vlotte manier op de juiste hoogtes te krijgen.
mvg
Dirk
een gleuf zou een mogelijkheid zijn....
Anders zit er niet veel meer op dan geduldig moertjes draaien, vrees ik...
Wat je wel kan doen is aluminium of plastic afstandsbusjes maken en die er tussen steken.
Dan heb je 2 voordelen :
1. de afstand blijft overal gelijk wegens de gelijke lengte van de busjes
2. je bespaart de helft op moeren want het busje dient als steun onderaan en enkel bovenaan moet je een moer draaien.
En dan ook 2 nadelen
1. dat regeling in de hoogte bijna onmogelijk wordt
2. dat alu buisjes duurder gaan uitvallen dan moertjes
tja,... Dat is nu eenmaal het probleem met een Helix 8) 8) 8)
Dani heeft al een alternatief gegeven met de voor- en nadelen.
Als je nu eens een pvc elektrabuis neemt die zo lang is als je draadstang, en aan één kant vervorm je de kop een beetje naar de vorm van een moer (beetje warm stoken zonder je vingers te branden), en aan de andere kant kleef je er gewoon een houten tapje of iets in die aard in dat in de kop van je boormachine past. Dan heb je een gigantisch lange bit. Probleem is wel dat je de lengte van je draadstang 2x boven elkaar nodig hebt en plek voor je boormachine (of accuschroefmachine,...)
Dan doet je boormachine het draaiwerk, jij moet alleen zorgen dat je de moer onderweg niet verliest.
Succes ermee en laat een fotootje zien als je een oplossing hebt, of als de helix klaar is :)
Tja, wanneer je voor draadstangen kiest voor het bouwen van een helix, hoort het moeren draaien er een beetje mij. Je kan opteren om sleuven te maken, maar de moeren zal je toch op de draadstangen moeten draaien.
Ik zou zeggen: leg een LP op de platendraaier, zet een grote pot koffie op het vuur, en begin er gewoon aan. Aan het moeren draaien komt een eind. Kwestie om die tijd een beetje aangenaam door te komen.
hmmm, geen wondermiddel ds... Ik denk dat het gleuven worden, voordeel is dat ik de voorbereiding aan de tafel kan doen, Ik ga eens proberen of ik een lijstje te maken met de afstanden van de moeren, zodat ik al op voorhand de moeren ongeveer o de juiste afstand kan brengen. Ik heb nu houten blokken van 8 cm er tussen, dan kan ik de afstand meten en de draadstang in mijn accu boorder schroeven en de bouten op 8 cm draaien. zal morgen eens proberen of het lukt.
Dirk
Zaag gewoon aluminium-buisjes van 8cm die over je draadstang schuiven tussen de verdiepen. Eén moerke boven, ééntje beneden en de nodige buisjes ertussen...
Op 1/10 mm steekt het heus niet...
Je kunt ook gewoon de houten blokjes er tussen laten. Of een latje er langs met afstand blokjes erop geschroefd of gelijmd.
Groetjes
Citaat van: Dirky op 12 juni 2017, 22:18:10 PM
Zaag gewoon aluminium-buisjes van 8cm die over je draadstang schuiven tussen de verdiepen.
Ik zou kunststof nemen, bijv 5/8" electrabuis.
Voorkomt beschadigingen bij ontsporingen.
grt Piet.
Citaat van: PietB op 13 juni 2017, 01:24:47 AM
Ik zou kunststof nemen, bijv 5/8" electrabuis.
Voorkomt beschadigingen bij ontsporingen.
daar zat ik ook op te denken ;)
Volgens mij heb je de verkeerde bouwvolgorde gekozen. Normaal begin je met het opstellen van de draadstangen, en daar bouw je dan laag voor laag het railbed tussen. En dan leg je ook meteen de rails mee. Nu moet je achteraf in die 8 cm tussenruimte de rails er tussen zien te krijgen. En dat zal niet meevallen.
Citaat van: PietB op 13 juni 2017, 01:24:47 AM
.... electrabuis...
indien je enkel afstandbuisjes zou gebruiken, blijft je helix wantel, en zal je zowel boven als onder de draadstangen in een vast frame moeten bevestigen. Wanneer je alle lagen met twee moeren (en rondellen) vast zet, krijgt de helix een eigen stevigheid, en kan het op zichzelf staan. Ik weet niet hoe je de helix dacht in te bouwen.
Moeren op een grote draadstang draaien heb ik de laatste keer met mijn Dremel gedaan:
Rond borsteltje zachtjes tegen de buitenkant van de moer, en volgen terwijl de moer (behoorlijk snel) snel naar beneden draait
Ooit al eens een wc bril gemonteerd?
Dan weet je dat ze in de sanitairhandel 'klik'moeren hebben die uitgeklikt over een draadstang kunnen schuiven en ingeklikt op een draadstang draaien. Secondenwerk om ze ongeveer op de juiste plaats te zetten en dan precies af te regelen, hoe lang de draadstang ook is.
En ja, ze zijn in kunsstof, maar als je met 2 zulke moeren een wc bril kunt vastzetten is het kwa stevigheid voor een helix zelfs overkill.
En omdat ik er al gewoon aan wordt dat er velen niet begrijpen waar ik het over heb als het nog niet 1000 keer getoond of verteld is, nog wat foto's ;-)
Uitgeklikt en verschuifbaar:
(https://ormp8w-ch3302.files.1drv.com/y4mo6jHMWz_ue5DFYDxFXp5HGCuTyhVw9IDCscGU6q4f1XRo0hLtYqpLW0GXCuKN0jhUuYg-BzK6paEDHodxUwW_PwOZ27Cj_fhkDL1h38c-2jsYbGtl0XtL_Zq_7RK6oXsdGU90WZ3Vf3wjjMazjbOSGpEQurfSJA90pKdMfj1rk-KCNgD-5H5DxrovpDPt-yAwgRhbIpDVvavKK51brodIw?width=1024&height=765&cropmode=none)
Ingeklikt en verdraaibaar:
(https://ormq8w-ch3302.files.1drv.com/y4mSl6WaZZpw0IYBti3Xadb5lDo2kxILEh9JoMFIiQi2GJA5os0GCeGniF6v8jzPhAGwNdPW2hTeEVL-YnL0vB4nwq1YQ22_mCL54HJyOMqsov4hCxzrqJs0kfKD30UEL27jUiVDtDJwoCzabUCIPLjWYjvIKIVU9MomzRPqNiofZPwd4VN09EWnC4MoB1m7ZOc1XbX0bSe3MCKTfFZezw1pQ?width=1024&height=765&cropmode=none)
En zo ziet het er van binnen uit:
(https://orms8w-ch3302.files.1drv.com/y4m4YJudHI-9QXtOyOLviLTRthvmg4QzwISlZUOZZztT626dRNonyq7Qh4Ugq-Jbrb0Bj8yaiPHp2AseMTrrUUQYNlNoz2IsoPz-Odxum-gJP9tJgqq5rs9vD4fzFmS0g-ok9ra92qW8hQloZzdXuNJkHKCVVAsWUeBdsCMOT5w2c8gdZRPWDc6lIAPseXtsY0Wk-0KUrjPlF7QEaPVKDtcrw?width=1024&height=765&cropmode=none)
Kan het nog gemakkelijker?
bweikes, foto's van een "gebruikte" dan nog ...
LOL... het zijn inderdaad handige dingen zo te zien... En eens ze op hun vast eplek zitten kan je nog een drupje LocTite tussen de schroefdraad laten vloeien !
SUPER idee Franky ! (alleen vind ik ze nergens terug met die naam.... heb je een productnaam of referentie van merk / type ?)
----> EDIT : gevonden bij Allibert !! http://www.allibert.be/nl/opties-toiletzittingen
Ja, een gebruikte :-) Op geroeste schroefdraad ;-)
Nog een variant, bekijk het einde van het filmpje: https://m.youtube.com/watch?v=gtiR2EYOn0g
Ik heb ooit 30 jaar geleden zo een zakje moeren gekocht in een 'legerstock', initieel voor onze toiletbrillen en de overschot al voor alles en nog wat gebruikt, en al uren schroefwerk uitgespaard ;-)
Zo, vandaag begonnen met de assemblage, ik maak gebruik van de buisjes methode. In de Hubo vond ik PVC buisjes van 10mm met een pijpsnijder op 8cm gesneden en samen met vele rondellen en draadstang van 6mm kan ik een stevige verbinding maken. Prima tip van die buisjes.
Wat betreft de opmerking van Klaas, ja, dat was idd beter en makkelijker geweest, maar daar ben ik niet op gekomen, het is dan ook mijn eerste, en hopelijk ook mijn laatste, helix. Nu heb ik voor de binnenbocht de peco grootste vaste bocht, en voor de buitenbocht ga ik flexen gebruiken. Zal wel lukken hoop ik. Ik moet wel nog uitmaken hoe ik de rails ga vastleggen, ik dacht aan duimspijkers om licht te fixeren, en dan eventueel dotjes smeltlijm. Maar eerst nog een 5tal draadstangen monteren.
Zodra het wat toonbaar is maak ik een foto.
Dirk
ziezo, de helix is klaar, maar ik heb een probleempje met de onderste cirkel, hoe krijg ik die in de juiste hellingshoek? vanaf de 2e is er geen probleem, maar de eerste moet toch ook een beetje helling krijgen en die ligt plat op de tafel. Ik draai voorlopig nog niet vast dan kan ik nog altijd corrigeren.
Dirk
ik had een "aanloopstrook" gemaakt in de tafel, door over een afstand van ongeveer 30 cm het blad in te zagen naast de sporen, en dit stuk "lip" dan tot op de zelfde hoogte uit hetblad te lichten tot het gelijk kwam met de helix aansluiting (was ongeveer 6mm). Dat liet toe om de hellig gewoon geleideliljk te maken op basis van de "natuurlijke elasticiteit" van het materiaal (hout) van de grondplaat voor de aansluiting.
Hopelijk begrijp je wat ik bedoel ?
Dani,
dat is voor de aanloop van de tafel naar de helix, maar ik bedoel iets anders, de eerste ring ligt plat op de tafel en vanaf de 2e ring stijgt het geleidelijk met telkens 8cm, maar het begin van de eerste ring ligt op tafelhoogte, en zou dan toch ook al gelijk met 2,5procent moeten stijgen, maar hoe moet dat? Dus na 1 meter moet die toch 2.5cm of vergis ik mij? Als je begrijpt wat ik bedoel.
Dirk
je moet een startpunt in je cirkel kiezen, en van daaruit die 8 cm opbouen over 1 volledige 360°, dus je moet de hoogtes berekenen op elk van de draadstangen en die zo instellen zonder hulsjes. Beetje lastig uit te leggen...
Stel je hebt in totaal 8 draadstangen, dan is de eerst 0, en dan steeds de stgijging per winding /8 punten = x cm hoger.
En dan dubbel checken wat de hellingspercentages dan zijn.
vlug voorbeeld ...
Stijging van 10 cm over 360° , in een grote helix met 12 draadstangen = 10 cm / (12) = = 0.85 cm per stang.
(de 10 cm ga ik van uit dat het de lengte van je afstandsbusjes + moer + dikte van je plaat is)
Als je diameter dan bvb 1m20 is... dan is de omtrek van de buitencirkel 120cmxPi = 120 x 3,1415927 = 377 centimeter
1/12 van die 377 is dan 31,4 cm. Je stijgt dus 0,85 cm over 31,4 cm = 0,88/31,4 *100 = 2,7 %
Heren,
het volgende probleem stelt zich; wat doe ik het best? Ik ga toch maar geen flexen gebruiken in de helix maar vaste bochten, R3 en R4. zou ik nu alle verbindingen solderen? Ik heb laatst een draadje gelezen over het onderwerp, en daar waren de meningen zoals gewoonlijk verdeeld, maar dat ging over de baan in het algemeen. Nu spreek ik over een helix met 6 cirkels, is dat anders? en wat betreft de stroom voorziening, is 1 keer genoeg? of voorzie ik op verschillende plaatsen een stroom voorziening? Het wordt zowiezo 1 blok waar niet in gestopt wordt.
Ik hoor graag jullie (verschillende) meningen.
Dirk
Wat betreft solderen, ik heb dat niet gedaan, maar ik denk dat dat een heel persoonlijke afweging is. Wat betreft de voeding van de rails, moet je zeker niet voorzien in slechts 1 aansluiting. Ikzelf heb per cirkel 2 aansluitingen gelegd. De overweging is dat je een goede stroom voorziening moet hebben om treinen niet stil te laten vallen. En wat je zeker niet wil is dat treinen stilvallen op je helix. Just my few thoughts ;)
Rails aan elkaar solderen moet je niet doen, je krijgt dan zeker problemen met uitzetting door temperatuur.
Voedingsaansluitingen, zeker 1per cirkel, maar beter is 2 per cirkel.
Treinen vertoeven nogal lang in een helix tijdens rijsessies. 6 windingen met een trage goederentrein zal al snel vele minuten in beslag nemen. Indien je je helix niet in meerdere blokken verdeeld, zal je helix de flessenhals worden van je baan. Nu, de flessenhals moet nu eenmaal ergens liggen, maar 't maar dat je beseft dat het zonder extra blokken de helix wordt.
Vaste bochten in de helix is ook een mogelijkheid, maar reken niet op de elektrische geleiding van de metalen raillasjes na vele jaren. Corrosie en andere invloeden zullen sporen nalaten en contact verbreken. Je kan de hele handel aan elkaar solderen (nee, er is geen probleem met uitzetting of "railspatting"), indien je een type rails gebruikt dat dit toelaat (vb minitrix en arnold rails is amper soldeerbaar). En anders elk railstukje aan een parallellopende ringleiding verbinden.
Beter nu voorkomen, dan later problemen hebben op bijna ontoegankelijke plaatsen om herstellingswerken te kunnen uitvoeren, diep in je modelbaan.
k zoiu zoals Klaas aangeeft zeker minstens 1 stroomaansluiting per omwenteling maken, of zelfs 2 als je een grote diameter hebt. En als je die allemaal op hetzelfde punt in je cirkel maakt kan je een stel dikke draden langs 1 van de draadstangen naar boven leiden en daar op af takken voor elke winding
Wat het solderen betreft heb ik geen ervaring... ik heb nog nooit sporen aan elkaar gesoldeerd. Maar ja, Märklin sporen gebruiken dan weer aparte contactjes.
Citaat van: Michiel op 16 juni 2017, 10:54:37 AM
Treinen vertoeven nogal lang in een helix tijdens rijsessies. 6 windingen met een trage goederentrein zal al snel vele minuten in beslag nemen. Indien je je helix niet in meerdere blokken verdeeld, zal je helix de flessenhals worden van je baan. Nu, de flessenhals moet nu eenmaal ergens liggen, maar 't maar dat je beseft dat het zonder extra blokken de helix wordt.
Michiel,
Ik gebruik maar 1 blok omdat ik niet wil dat de trein stopt in de helix, en het is de bedoeling dat er maar 1 trein per keer in 1 richting rijd, dus max 2 treinen per sessie, schaduwstation niet in begrepen
Dirk
Als dat de bedoeling is, is dat prima. ;)
Citaat van: Michiel op 16 juni 2017, 10:54:37 AM
Je kan de hele handel aan elkaar solderen (nee, er is geen probleem met uitzetting of "railspatting"),
Dat probleem met railspatting is er wel degelijk. Hoe ik dat weet? DEWG
(door ervaring wijs geworden)
Citaat van: Klaas Zondervan op 16 juni 2017, 11:56:00 AM
Citaat van: Michiel op 16 juni 2017, 10:54:37 AM
Je kan de hele handel aan elkaar solderen (nee, er is geen probleem met uitzetting of "railspatting"),
Dat probleem met railspatting is er wel degelijk. Hoe ik dat weet? DEWG (door ervaring wijs geworden)
Dat kan er inderdaad wel zijn, en zeker als je het over vele meters spoor hebt , tenzij je het hele jaar door je treinruimte op dezelfde temperatuur en luchtvochtigheid houdt met een flinke "Klima" installatie. (en dan nog)
Mijn ervaring blijkt anders. In rechte lijn heb ik wel degelijk railspatting mogen ervaren (schaduwstation Saraan), maar nooit in een bocht of helix. Rekenkundig merk je ook dat de diameter van de helix met maar een paar hondersten van een millimeter moet toenemen in extreme situaties. Genoeg speling en rek in het systeem, en dus geen probleem. Thuis, in onverwarmde ruimte (10°C - 35°C) geen probleem in helix met railspatting. Maar dat is enkel mijn ervaring. ;)
Citaat van: Michiel op 16 juni 2017, 12:02:14 PM
Rekenkundig merk je ook dat de diameter van de helix met maar een paar hondersten van een millimeter moet toenemen in extreme situaties.
Dan heb je een andere rekensom gemaakt dan ik. Bij een temperatuurtraject van 25 graden en een diameter van 800 mm kom ik aan een verschil van 0,3 mm.
Hoe dan ook, als iemand last krijgt van spoorspatting kan hij niet zeggen dat hij niet is gewaarschuwd. ;D
die 0,3 per lopende meter ?
@Klaas, inderdaad, ik kom op 0,18mm uitzetting van de straal van de helix (45cm) bij een verschil van 25°C. Dat is een uitzetting dat zonder probleem wordt opgenomen door flexibiliteit van kurk, houtwerk of speling van nagel in gat (railbevestiging).
Een makkelijke manier om moeren op een draadstang te draaien : https://www.youtube.com/watch?v=pvSxvbVYvEE (https://www.youtube.com/watch?v=pvSxvbVYvEE)
ik zie het je niet echt doen om een 9V batterij op je helix te gaan zetten met een motortje... De hele constructie zou moeten mee trillen, en dat gaat niet lukken...
Anderzijds... wat ik al eens durf doen is met de DREMEL werken !!!
* Je neemt zo een rond opzetstukje in rubber waar je normaal een kartonnen schuur hulsje over schuift
* je monteert dat op je dremel
* je zet je dremel aan en houdt dit met het rubber (of schuurhulsje) tegen de moer ...
TADAAAAAAAAA
(kan ook met een boormachine als het echt moet), wel liefst met reglbaar toerental !
dir bedoel ik :
(https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1ZlcXMpXXXXcrXFXXq6xXFXXXv/-font-b-Dremel-b-font-Accessoires-Schuurbanden-Schuren-Mouwen-Schuurpapier-Slijpschijf-80-Met-Drijfstang-forGrinding.jpg)
bron: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1ZlcXMpXXXXcrXFXXq6xXFXXXv/-font-b-Dremel-b-font-Accessoires-Schuurbanden-Schuren-Mouwen-Schuurpapier-Slijpschijf-80-Met-Drijfstang-forGrinding.jpg
Om alle moeren ongeveer op hun plaats te zetten steek je beter de draadstang in de boorkop en laat die traag draaien, hou de moeren tegen en alles gaat vanzelf ;-)
Met een batterijboormachientje kan dat zelfs ter plaatse.
En dan achteraf definitief op hun plaats zetten en vast zetten.
Spaart heel veel werk.
Als je natuurlijk de eerste moeren direct vast zet moet je eindeloos moeren draaien...beter een beetje vooruitziend zijn.
Kijk even naar de startpost om te zien wat het "probleem" is. De helix is al klaar en de windingen liggen op elkaar. Nu moeten ze nog met hulp van de draadstangen op hoogte worden gebracht. De moeren moeten er dus worden opgedraaid terwijl de draadstangen door de helixwindingen steken. Alle hier genoemde trucjes werken dan niet.
Overigens is dit topic 9 dagen geleden gestart. Die moeren kunnen er intussen allang op zitten.
Citaat van: Klaas Zondervan op 21 juni 2017, 11:08:56 AM
Die moeren kunnen er intussen allang op zitten.
En wil dat daarom zeggen dat er geen extra tips meer mogen gegeven worden voor anderen die eventueel via de zoekfunctie in dit draadje terecht komen en nog niet zo ver zitten, Klaas ?
Dat is wel heeeel kort door de bocht.
De helix is idd klaar, maar het is op de treinenkamer wel 152 graden celcius.....
Neen is een beetje overdreven, maar toch veel te warm om boven te gaan, Ik heb het met hulzen gedaan, en het ziet er goed uit, maar tips blijven welkom, iedereen heeft er wel wat aan..
Dirk
Dani, er mogen uiteraard nog wel tips gegeven worden, maar ik vind het eerlijk gezegd een non-probleem. We zijn er nu al langer over bezig dan dat de uitvoering zou duren. Zoveel tijd kost het niet om een moer over een meter draadstang te draaien.
"een moer" niet... maar ik had de indruk dat het over heel veel moeren ging..
Enfin... no worries dude... chill :-) :-) :-)
Citaat van: Klaas Zondervan op 21 juni 2017, 11:08:56 AM
Kijk even naar de startpost om te zien wat het "probleem" is. De helix is al klaar en de windingen liggen op elkaar. Nu moeten ze nog met hulp van de draadstangen op hoogte worden gebracht. De moeren moeten er dus worden opgedraaid terwijl de draadstangen door de helixwindingen steken. Alle hier genoemde trucjes werken dan niet.
Overigens is dit topic 9 dagen geleden gestart. Die moeren kunnen er intussen allang op zitten.
En dit was de allerlaatste helix die ooit gebouwd zal worden?
Betweters moeten misschien de titel eens lezen, nog voor de startpost: er staat 'helix assembleren.... hoe doe ik dat best?'
Dus als het de volgende keer beter kan, waarom zouden we dat dan niet mogen zeggen?
Jongens toch...
komt waarschijnlijk door de warmte ;) ;)
goedenavond aleen,
Het is weer wat leefbaarder op de treinkamer en ik ben begonnen met het uitleggen van de sporen in de helix. Ik wil gelijk de aansluitingen voorzien om de stroom te leveren. Maar nu zou ik willen weten welke rail de plus is en welke de min is. Omdat ik een dubbelsporige helix heb, dus een opgaand spoor en een dalend spoor zou ik willen weten of de + op beide sporen aan dezelfde kant zit of dat die bij het ene spoor aan de binnenkant zit en bij het andere spoor aan de buitenkant? Het is misschien niet duidelijk, maar ik weet niet hoe ik het anders moet uitleggen. Bij de oude Marklin baan was dat geen probleem, maar nu op de 2 rail is dat natuurlijk wel van belang. Ik zou dus langs de draadstang een rode en een zwarte hoofdleiding leggen en van daaruit in elke cirkel een aftakking maken, dus telkens een dunnere rode draad die zowel de opgaande rail als de neergaande rail + geeft en een zwarte die de - geeft. Ik hoop dat ik een beetje begrijpelijk wartaal spreek :-)
mvg
Dirk
Dat hangt een heel groot beetje af van het hele plan van je baan. Rijdt je zuiver rondjes met een retourtje in het schaduwstation of zit er ergens iets anders....
Ik kan me niet meer herinneren of je analoog of digitaal rijdt, wat een verschil maakt. Hoedanook, de polariteit zal afhangen van je baanplan.
Even recapituleren,
Ik rij 2 rail digitaal, ik heb een IB van de allereerste generatie, en ik heb een digikeys centrale gekocht. Deze ken ik nog niet, maar ik wil er mee leren werken. Verder verschillende componenten van Rosoft.
Dit is de baan in 3D:
(http://i1320.photobucket.com/albums/u528/profbd/treintjes/making/alles%203d_zpsc4golc08.jpg)
en dit is het baanplan
(http://i1320.photobucket.com/albums/u528/profbd/treintjes/making/definitief%20plat_zpsudylrdbu.jpg)
Dus de vraag is hoe ik kan weten of de + en de - aan de zelfde kant zitten in de helix, dit om al draden te voorzien. Ik zou nl moeten weten of het rode of zwarte draden moeten zijn, en zit er een keerlus in de Helix? anders moet ik die ook al voorzien en draden leggen.
Ik heb er echt geen zicht op, vandaar de vraag.
Dirk
Ah, zo is het duidelijk. Je rijdt digitaal, een de beide keerlussen liggen links op het plan op het uiteinde van respectievelijk de boven- en de benedenbaan. De polariteit van de sporen in de helix is dus parallel. Dus, wanneer railstaven afgaand (links-rechts of rechts-links, maakt niet uit): + - + - (plus min plus min). Bij digitaal is er geen echte + en -, het maar om het beest een werknaam te geven. Bijvoorbeeld bij Lenz spreken ze K en J, en dan klinkt de polariteitsvolgorde van de railstaven in de helix als: KJKJ of JKJK. Let op, eenmaal je een zin voor de polariteit vast legt, hou je deze konsekwent aan over het hele traject van keerlus tot keerlus. Ik hoop dat het een beetje duidelijk overkomt. ::)
Met dit plan en digitaal rijden, neem je best voor de spoorstaaf aan de buitenzijde overal de gelijke pool en deze aan de binnenzijde geef je de andere pool.
Bij digitaal is er geen + of -.
Je zal 2 keerlusmodules nodig hebben in dat geval. Een eerste in de lus links onder in het schaduw station, een tweede in de lus van je zichtbare baan linksonder. Je buitenste spoor wordt daar het binnenste en vise-versa dus je krijgt daar ergens een kortsluiting. Hier al je dan de nodige isolatielassen moeten leggen in functie van de configuratie van de module van je keuze.
Of je nu zwart, rood, blauw, grijs, groen, bruin draad neemt maakt niets uit, zolang je maar consequent bent in het gebruik van je kleur.
Edit: Michiel heeft ook al een duidelijke uitleg gegeven
Ik zie nergens een wisselverbinding tussen de tegensporen. Het is feitelijk een opgevouwen hondebot. Je kan dus ook JK KJ aansluiten. Dan heb je ook geen keerlusmodules nodig.
Had ik ook gezien, en is verreweg de simpelste oplossing, maar hypotekeert elke verbinding tussen beide sporen, en in beide stations zie ik extra verbindingen komen om het rijplezier en de verkeersvariatie te verhogen.
Daar heb je een punt. Hangt er dus vanaf wat Dirk in de toekomst nog van plan is.
Als ik goed zie, liggen die verbindingen tussen de 2 rijrichtingen wel degelijk.
Een eerst boven, tussen die vervaarlijke slinger en de splitsing naar 4 sporen
Een tweede rechts onder, ter hoogte van het einde van het schaduwstation.
Wanneer ik mijn monitor vergroot naar 250% zijn daar duidelijk 3 puntjes en blauwe lijntjes te zien.
Dus aansluiting JKJK in de helix en 2 keerlusmodules in de eindlussen op een verder op het hondenbot principe gebaseerd plan.
Vindt verder wel dat er verschillende vreselijke slingers in het plan zitten.
euhh, wat is JK en KK? En wat betreft de slingers, daar is een raam, en ik weet nog niet hoe ik het ga oplossen..
@Suske, Ik begrijp niet wat je bedoeld, 3 puntjes en blauwe lijntjes??
Ik kan mss proberen om een deel van de baan als jpg te plaatsen, maar ik xeet niet of dat gaat.
en idd ga ik tijdens het bouwen waarschijnlijk het station aanpassen, ik vind het zo moeilijk om een beeld te krijgen.
mvg
Dirk
Ik zie, zoals Suske zei, ook twee overgangen van links naar rechts spoor nml. 1 op de blauwe baan boven het begin van het schaduwstation vlak voor die grote boog naar beneden rechts en een tweede overgang, ook op de blauwe baan, boven het einde van het schaduwstation voor het begin van de helix.
Ja idd, die zitten er omdat ik het station op alle sporen in alle richtingen wil kunnen bereiken. Die slingers zijn er behalve voor de ramen ook omdat met flexen tekenen vlotter gaat dan met vaste geometrie, maas is niet mooier omdat ik niet goed met flexen kan tekenen, die hebben nl de nijging om een eigen leven te lijden en een andere boog aan te nemen dan ik voor ogen heb.
wat betreft de opmerking vab Suske,
Citaat van: SuSke op 25 juni 2017, 19:38:48 PM
Dus aansluiting JKJK in de helix en 2 keerlusmodules in de eindlussen op een verder op het hondenbot principe gebaseerd plan.
dat snap ik niet, ik heb geen idee wat JKJK is
mvg
Dirk
Dat van JKJK legt Michiel uit in bericht #48
Oeps, dat had ik gemist..
OK, dus gewoon zoals ik het bedacht hadn de +(of J) aan de binnenkant en de - (K) aan de binnenkant. En de 2 keerlus modules links in de 2 lussen, onder elkaar.?
Het Station links zou een kopstation moeten worden, maar nu zie ik dat ik daar strop zit, dus dat wordt herbekeken, maar ik begin toch aan het niet zichtbare niveau van het kopstation.
(http://i1320.photobucket.com/albums/u528/profbd/treintjes/making/station%20plat_zpsdbh13dcp.jpg)
Dirk
Citaat van: Dirk op 26 juni 2017, 11:26:54 AM
Oeps, dat had ik gemist..
OK, dus gewoon zoals ik het bedacht hadn de +(of J) aan de binnenkant en de - (K) aan de binnenkant. En de 2 keerlus modules links in de 2 lussen, onder elkaar.?
+ of J aan de binnenste rail
- of K aan de
buitenste rail
en dat voor de twee sporen in je helix (zo krijg je dus JKJK ;))
Daarna gewoon consequent doorvoeren in je plan: J aan de rail die aan de buitenkant ligt en K aan de rail die aan de binnekant ligt
Ja, fout geschreven van mij, sorry