Vandaag heb ik mijn rails van Peco binnen gekregen van Hatton's. Nu heb ik zo'n 27 wissels die ik wil uitrusten met servo's. De sturing komt van Rosoft, de Servoswitch. Nu zoek ik een goede manier om de servo's te plaatsen en te verbinden met de Wissels. Ik heb begrepen dat ik best het veertje eruit haal maar verder ben ik nog niet. Ik heb verschillende filmpjes gezien op YouTube, maar weet nog niet wat het beste is. Ik heb verenstaal om de verbinding te maken, maar wat is nu een simpele manier om de wissel om te gooien? Hoe doen jullie het? En hebben jullie tips?
mvg
Dirk
Mijn constructie is niet direct eenvoudig, maar heeft als voordeel dat er tot 2 schakelaars worden omgezet
Eén schakelaar heb je minstens nodig om het puntstuk van je wissel om te polen (bij electrofrogs)
(http://meb.gerolf.be/sturing/bm/servostuur/k/41servosteun.jpg)
Het gaat om een zelf ontworpen resin kitje: origineel in plasticard, en daarna afgieten via een siliconenmal:
(http://meb.gerolf.be/sturing/bm/servostuur/40servosteun.jpg)
Maar ik weet dat er andere forumleden eenvoudigere dingen hebben gemaakt ...
@ Gerolf :)
Er zijn hier toch professionals tussen, dit gaat echt wel mijn knutsel capaciteiten te boven... Wat betreft de ompoling, op de servodecoder zit een aansluiting om het electrofrog om te polen, dus dat zit goed.
Ik heb ooit eens een foto gezien van iemand die in zijn schaduwstation de servo's naast de wissels geplaatst heeft, maar ik kan het draadje niet meer terugvinden, ik weet niet of het op dit forum was of op een ander nederlandstalig. Dat wil ik ook toepassen, dat scheelt veel in "onder de tafel kruipen", een van de redenen waarom ik opnieuw ben begonnen. Ik herinner me dat er buisjes in de kurk onder de sporen lagen en daardoor ging de verendraad.
Ik heb ook al een systeem gezien met een geplooide verendraad om torsie te houden, maar ik denk dat zulks niet nodig is, een servo kan toch gemakkelijk een wisseltong op de plaats houden. Ik heb ook RC spullen, en daar houd een servo toch ook alles fixed, en daar zit heel wat meer torsie op dan een H0 wisseltong.
Enfin, vandaag het www nog wat afstruinen. Als er iemand zich dat plaatje van de opbouw decoders heeft, laat dan maar een url na.
mvg
Dirk
(oops, je was me net voor, dus een aantal opmerkingen zijn al beantwoord)
Dirk, heb je electrofrog of insulfrog gekocht? Wel belangrijk om te weten of je ook een puntstuk moet polariseren tijdens het omleggen van de wissel. Het veertje hoef je er niet persé uit halen. Het hang af van hoe je de aandrijving van de tongen uitvoert. Mits de juiste overbrenging heeft een servo meer dan genoeg kracht om de wissel met veertje om te leggen. Zo niet, is het veertje er heel gemakkelijk met een pincet of fijn tangetje uit te halen, en indien nodig weer in te zetten. (bij schaal N wissels alhans).
Peco wissels worden best ook vooraf aangepast opdat de tongen niet als elektrische schakelaar werken, want die werking zal door stof, lijm, corrosie, verf en tijd niet meer gegarandeerd zijn. Ook het "DCC-friendly" maken van de wissels is aangeraden bij digitaal bedrijf.
Mijn goedkoop gepruts met een plastieke L-profiel om insulfrogs aan te drijven, met veertje (weer schaal N):
(http://i862.photobucket.com/albums/ab181/Modelspoor/Lx1920/IMG_4524_zpsudrqrsy1.jpg)
Citaat van: Michiel op 27 april 2017, 10:09:14 AM
(oops, je was me net voor, dus een aantal opmerkingen zijn al beantwoord)
Dirk, heb je electrofrog of insulfrog gekocht?
het zijn electrofrogs
CiteerPeco wissels worden best ook vooraf aangepast opdat de tongen niet als elektrische schakelaar werken, want die werking zal door stof, lijm, corrosie, verf en tijd niet meer gegarandeerd zijn. Ook het "DCC-friendly" maken van de wissels is aangeraden bij digitaal bedrijf.
Leg dit eens uit, waar moet ik dan rekening mee houden? Moet ik de wissels isoleren?
CiteerMijn goedkoop gepruts met een plastieke L-profiel om insulfrogs aan te drijven, met veertje (weer schaal N):
Ja dit bedoel ik, het was wel een andere foto, maar het principe is hetzelfde. bedankt voor de foto
Dirk
mooie batterie Michiel !
Toevallig ben ik ook met een dit onderwerp bezig (vooraleer de werf 'pont des allemands' aan te vatten moet dit van tafel)
en tot m'n blijdschap met redelijk succes; Er zijn vele wegen die naar Rome leiden uiteraard, dus Dirk ik geef je deze maar mee als nog een mogelijkheid naast de vele die je hier te zien krijgt.
Ik sukkel al enkele jaren met tegenpruttelende wisselaandrijvingen in het minibaantje Lammerthal. En ik zoek al lang ook een mechanisch simpele oplossing om later wisselstraten te kunnen motoriseren.
Veel aandrijvingen zitten onder het wissel en dat irriteerde me omdat :
- er een gaatje onder het wissel moet komen dat juist gepositioneerd moet zijn
- de motor meestal redelijk nauwkeurig onder het wissel gemonteerd moet worden
- veel aandrijvingen met een kanteling onder het wissel werken
- een zeer waarschijnlijke point of failure op een onbereikbare plek komt te zitten, vroeg of laat gaat zo'n aandrijving wel eens stuk en dan is het niet evident om daar wat aan te verhelpen. .
Voor veel modelspoorders zijn deze problemen niet onoverkomelijk gebleken, voor mij als mechanische kluns echter wel.
Ik heb dan ook lang gezocht (en doe dat nog hoor, ik ben er nog niet) naar een manier om :
- de motoren (zoals mooi getoond in Michiel z'n oplossing) buiten de wisselzone te kunnen brengen op een plek waar onderhoud
en reparatie wel relatief makkelijk uitgevoerd kan worden (Murphy kennende zal er dan wel niks meer fout lopen - maar het is beter van een paraplu bij te hebben wanneer de zon schijnt, dan er geen te hebben wanneer het giet denk ik dan maar 8) )
- daarom het liefste de beweging van de wisseltongen horizontaal aan te sturen ipv verticaal zoals meestal gangbaar
- het aanbrengen van het aandrijfmechanisme dummyproof en relatief eenvoudig te maken
Aangezien Lammerthal maar 20 cm breed is blijft het hier bij een aanzet naar..., maar voorlopig ziet het er dus zo uit.
(http://www.belgie-belgique-belgien.be/msm/wissel21close.jpg)
de wisseltong wordt heen en weer geschoven met een stukje staaldraad (of bloembindersdraad in dit geval) dat in een
rechte S geplooid werd en in een styreen buisje zit.
(http://www.belgie-belgique-belgien.be/msm/wissel21.jpg)
In afwachting van een betere oplossing in een cilindertje is er in styreen een hefboompje dat de beweging
van het staaldraadje (een drietal mm geloof ik) omzet in een beweging van een zestal mm.
Dat hefboompje zit met een styreen latje aan een servootje gekoppeld.
De veer van de Peco heb ik laten zitten (het is een fiddle yard, ik wil de 'klak' kunnen horen), door het hefboomeffect heeft de servo geen moeite om die tegenstand te overwinnen.
Met een delay van pakweg 75 milliseconden per graadje (de servo moet ongeveer 40 graden draaien tussen de uiterste standen) duurt de beweging van de wiseltongen iets meer dan 2 seconden. Een wisseltong zonder veertje is uiteraard wel aan te raden in zichtbaar gebied want dan is de beweging mooier.
De kwikkel-kwakkelconstructie die je op de foto ziet is met styreen opgebouwd. Het voordeel daarvan is de marge die dat oplevert; Zo'n plastieken latje is stevig genoeg om de kracht over te brengen (zeker dankzij de hefboom) maar er zit anderzijds voldoende speling op om toe te laten dat de servo een graadje fout ingesteld staat op de limietposities.
Een iets rigidere constructie heb ik op de aandrijving van een armsein toegepast:
(http://www.belgie-belgique-belgien.be/msm/sein50.jpg)
Eventuele speling vangt hier dat dunne staaldraadje wel op. Bij professionals zoals Weinert zijn er wel voorgeplooide
staaldraadjes te koop die een spelingslusje hebben, maar voor dit spielereitje vond ik zoiets nog niet nodig.
De sturing is met een arduino Uno uitgevoerd. In de code is voorzien dat de servo's geen draaihoek buiten de limietwaarden
kunnen aannemen en de servo's krijgen alleen stroom en pulsen wanneer er effectief van stand gewisseld moet worden.
De gebruikte servootjes zijn niet ideaal maar het wissel staat hier al een tijdje op test continu heen en weer te schuiven en tot nog toe zonder problemen.
Citaat van: Dirk op 27 april 2017, 11:16:13 AM
CiteerPeco wissels worden best ook vooraf aangepast opdat de tongen niet als elektrische schakelaar werken, want die werking zal door stof, lijm, corrosie, verf en tijd niet meer gegarandeerd zijn. Ook het "DCC-friendly" maken van de wissels is aangeraden bij digitaal bedrijf.
Leg dit eens uit, waar moet ik dan rekening mee houden? Moet ik de wissels isoleren?
De bijbel van de DCC-friendly maken van Peco's: http://www.wiringfordcc.com/switches_peco.htm ;)
(de site lijkt vandaag erg traag)
Zoek bij google eens op wisselaandrijving+servo, en dan bij afbeeldingen kijken. Daar vind je de meest wonderlijke constructies. Het handigste lijkt mij toch de directe aandrijving, dus een stukje verenstaaldraad aan de servo-arm dat rechtstreeks het wissel aandrijft.
Even een tussendoor vraag, waar vind ik U-profiel waar de servo i, klemt? Net in de Gamma en de Hubo geweest en daar hebben ze niks. Alleen bredere, maar dan zou ik met opvulling moeten prutsen. Of zou smeltlijm aangewezen zijn om de servo vast te zetten?
Dirk
Zo'n servo kan je toch met schroefjes bevestigen ?
Ik zou de servo's willen plaatsen lijk op deze video"s
https://youtu.be/UgJ-GVXtHVw
en
https://youtu.be/YmKIYHZn4Xk
en op de manier van Michiel.
Dirk
Ik zou niet vertrouwen op een bevestiging waarbij de servo alleen maar geklemd is in het U-profiel.
Je kan ze ook bevestigen op een hoekprofiel, op de manier van Michiel, maar dan met de servo andersom zodat de servo-arm boven het liggende been van het profiel ligt.
Als je toch met een U-profiel wil werken, dan kan je een iets te ruim profiel kiezen en de extra ruimte vul je dan op met triplex of styreen zodat de zaak net klem zit. Maar ik zou de servo bovendien vastkitten.
Net al wat Klaas al aanhaalt vind ik het in the long run niet verstandig om alleen maar te vertrouwen op de klemkracht van het U profiel. Ik gebruik een systeem dat lijkt op de systemen die in de youtube filmpjes worden getoont. Ik gebruik alleen geen metaal profiel maar een simpele koperdraad. Deze die komt uit een gewoon stuk electrischiteitdraad waar de isolatie af is, maar met isolatie er nog aan kan het ook
(https://c1.staticflickr.com/3/2838/33496533093_a7d67f4dbb_c.jpg)
Ik heb de isolatie er af gehaald om strakker om de servo te kunnen buigen.
Onder de baan ziet dat er dan als volgt uit.
(https://c1.staticflickr.com/5/4189/34306640965_bb1a96804d_c.jpg)
Met stukje dubblzijdig plakband wordt de servo aan de plaat bevestigt en daarna wordt de servo met de "beugel" vastgezet.
verdorie apenkop, dat is een super idee, ik heb niet echt veel fantasie om iets te bedenken. Dit weekend eens wat proberen.
Dirk
ik heb het nog anders gedaan
om niet elke servo apart te moeten instellen stel ik de slag van de stang in
wat veel makkelijker is en indien nodig kan worden bijgesteld
ik heb nu nog een andere versie waar ook de max en minimum slag kan worden begrenst
sommige wissels zijn nogal gevoelig voor te veel druk of trekkracht en bij het opstarten zou het kunnen dat de servo een te grote slag maakt (nog niet gebeurt)en deze extra toevoeging gaat dit dan tegen
gr raf
Dirk, veertje hoeft er niet perse uit, verder hoef je niets aan het wissel te veranderen, zo uit de verpakking, en monteren, de decoders die je gebruikt hebben een puntstuk polarisatie ingebouwd, dus alles wat je hoeft te doen is de servo onder het wissel monteren, en de draadjes aansluiten. Zelf ben ik bezig daar een montage blokje voor te maken, waarbij de servo niet meer tenopzichte van het wissel kan verschuiven, en dus een geheel wordt.
Dat is voor Peco N wissels, maar zal waarschijnlijk ook wel passen op een H0 wissel, en anders is het snel aangepast.
Hier voor een idee https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=9168&start=40
Groetjes
@ Michiel, zou je zo vriendelijk willen zijn om de links van jou foto's aan te passen, sinds de verandering van photobucket zijn ze niet meer te zien, en ik ben zover dat ik aan het schaduwstation ga beginnen, een foto van jou servo's zou nog eens welkom zijn.
Verder ben ik een beetje in de war, ik heb de site http://www.wiringfordcc.com/switches_peco.htm (http://www.wiringfordcc.com/switches_peco.htm) bekeken, en daar wordt gezegd om "frog rails" te isoleren, maar op de achterkant van de verpakking staat niet isoleren, wat is het nu, mijn servodecoders hebben een puntstuk polarisatie. ik heb de draadbrugjes geknipt, dat wordt op beide schema's aan gegeven. Op de foto worden er draadbruggetjes gelegd, waarom dienen die?
http://i1320.photobucket.com/albums/u528/profbd/treintjes/wissels/Insulfrog_modified_under_zpsn6ouo1lh.jpg (http://i1320.photobucket.com/albums/u528/profbd/treintjes/wissels/Insulfrog_modified_under_zpsn6ouo1lh.jpg)
Ik krijg ook geen foto's rechtstreeks in het draadje, hopelijk zijn ze via de klik zichtbaar
Dirk
blijkbaar gaat het wel met flicker
(https://farm5.staticflickr.com/4235/35127364393_31bec74bfe_m.jpg)
Van zodra ik terug ben van vakantie begin ik met het verhuizen van al m'n fotos. Komt dus in orde.
In verband met het isoleren van het puntstuk, Peco wissels zijn voorzien opdat de tongen het puntstuk polariseren. Maar om op lange termijn het puntstuk (en de tongen) van spanning te voorzien, zal je het puntstuk extern willen polariseren. Indien je te tongen niet isoleert van het puntstuk, zal je maatregelen moeten treffen opdat de externe polarisator niet in conflict komt met de schakelende tongen (=kortsluiting). Eén van die mogelijke maatregelen is het isoleren van de tongen en puntstuk. Eenmaal de tongen geïsoleerd van het hartstuk, kan je de tongen permanent verbindingen met de naastliggende rail (=draadbruggetje)
H0 wissels van Peco hebben een optioneel draadbruggetje om makkelijk de tongen van het puntstuk te isoleren. Schaal N wissels van Peco hebben dat niet, en zou je de twee betreffende railstaven moeten doorslijpen. Maar dat is eenvoudiger gezegd dan gedaan: (Dremel)slijpschijf of standaard metaalzaagblad zijn te groot om dit zomaar te kunnen doen.
De eenvoudigste oplossing is om de wissel te laten zoals ie is, en een wisselsturing met puntstukpolarisator te gebruiken die de spanning van de het puntstuk haalt tijdens de volledige schakelfase. Rosoft heeft hiervoor een mooie oplossing (voor DCC). (ik heb geen aandeel of voordeel in deze aanbeveling)
Michiel, Ik heb de rosoft servo decoders met puntstuk polarisatie, ik heb h0, code 100, moet ik dan die draadbruggetjes knippen of niet, ik dacht van wel, maar dus alleen draadbruggetje knippen en gaan isolatie als ik je begrijp.
Dirk
De peco wissels kan je zo, zonder enige aanpassing, gebruiken in combinatie met de Rosoft decoders. Geen draadbruggetjes doorknippen.