Modelspoormagazine forum

Een tijdje geleden alweer had ik op de beurs een aantal Fleischmann 1520 rijtuigen gekocht. Dat zijn natuurlijk rijtuigen die al redelijk op leeftijd zijn maar ze zien er op zich nog niet zo slecht uit. Een mooi NMBS I2 rijtuig zeker als je bedenkt dat deze al stamt uit het midden van de jaren 60. Ik weet wel dat ze niet helemaal op schaal zijn, volgens wat ik heb kunnen vinden zou een I2 rijtuig een lengte over de buffers hebben van 2230 cm dat zou dan in H0 dus 25,6 cm moeten zijn, maar de lengte over de buffers is maar 24,2 cm.  De dakhoogte is dan weer iets te hoog.  Omgerekend zou de lengte schaal 1:92 zijn en de hoogte schaal 1:80. Wat dan wel mooi meegenomen is, is dat ze qua lengte dan wel heel erg mooi bij de Roco plan D rijtuigen van de NS waarmee ze in de toekomst op dezelfde baan gaan rijden.

(https://c1.staticflickr.com/3/2810/33370299983_196c8cc399_z.jpg)

Maar er is wel genoeg werk aan de winkel om deze ruituigen op te waarderen naar de eisen van deze tijd. Of dat allemaal gaat lukken, weet ik nog niet maar ik heb er zin in om deze rijtuigen in ieder geval een stuk op te waarderen. Het zal zeker niet zo goed worden als de modellen van LS maar ze waren dan ook een stuk goedkoper en voor die prijs durf ik daar wel een zaag in te zetten, als er iets niet klopt.

Wat ik in ieder geval al gemerkt heb is dat de hoogte van de buffers in model op 1,2 cm zou moeten liggen, maar dat deze uit komt op ruim 1,5 cm. En dat zie je ook want ze staan wel heel erg hoog op hun poten. Dat moet dus aangepast, dat het verlagen van de bufferhoogte ook meteen de dakhoogte beïnvloed is dan ook alleen maar gunstig. Wat verder natuurlijk meteen opvalt, zijn de verkeerde buffers, de ramen naast de vouwbalgen en het ontbreken van een interieur.

Ik wil de rijtuigen gaan inzetten in de jaren 1965 tot 1970, dus wat kleuren en draaistellen betreft kloppen de rijtuigen dan weer wel. Maar als ik goed geïnformeerd ben dan zou dat de periode zijn waarin de A8, de A4R en de B11 op het spoor stonden. Dus daar zit bij het tweede klas rijtuig wel een probleem want deze is door Fleischmann uitgevoerd als B8. Als mijn research goed is dan komt dat pas vanaf 1970 voor dat de A8 gedeclasseerd wordt naar B8. In dat geval zou het dak ook groen worden om een gedeclasseerde A8 uit te beelden. Dus ik heb de keus om de rijtuigen iets later in te zetten en de B rijtuigen een groen dak te geven of ik moet kijken om er toch op een of andere manier een B11 van te maken. Nu had ik ook ergens gelezen dat de B11 rijtuigen een meter langer waren dan de A8 ruituigen. Maar een confirmatie heb ik daarvan nog niet kunnen vinden. Is er hier op het forum iemand die mij daar een antwoord op kan geven?

Rini,
de A8  11.101 tot 11.138 waren 22,300 m
de B11 12.101 tot 12.112 waren 23.300 m
bron : het metalen reizigersmaterieel deel II van IR. J Vandenberghen
Ik ben daar ook ooit mee bezig geweest ...
Foto's staan niet meer on-line, maar nog wel beschikbaar,
Modelspoorse groeten,
Eric

Hartelijk dank Eric,

Dan klopt het dus wat ik op het wereldwijde web tegenkwam. Het probleem was alleen dat de meeste bronnen daar alleen spreken over een lengte van 22,300 m en dat ik slechts 1 site gevonden heb waar dus de twee maten vermeld waren. Dat bracht mij aan het twijfelen (ook omdat ik dat beroemde boek niet in mijn bezit heb) en ik probeer altijd mijn bevindingen te dubbel checken met een andere bron om zo wat meer zekerheid te hebben. Dat is nu dus duidelijk! Dank daarvoor.


Ik zou graag de foto's kunnen bekijken van jou projectje van uit 2007 Eric, zou je bereid zijn om mij die foto's toe te sturen als ik via een PM mijn email adres doorgeef?

Maar goed dit wetende komt er weer een nieuw dilemma op, voor het opbouwen van de juiste B11.
Als ik genoegen neem met een lengte schaal van 1:92 dan zou het A rijtuig "in orde" zijn na wat relatief kleine ingrepen. Ik denk dan aan de buffers, de hoogte, de kopwanden en fatsoenlijke koppelingen. En dan natuurlijk het interieur. Maar voor de B11 bak wordt dat een ander paar mouwen. Als het er realistisch uit moet zien kan ik niet volstaan met het omkatten van de ramen van 8 naar 11.
De kap aanpakken en verlengen met 1 a 2  cm is iets dat ik wel zie zitten, maar de bodemplaat daar heb ik toch wel schrik voor. Ik ga daar nog eens over nadenken; Of maak ik de gedeclaseerde A8 als B8 in 1970 en combineer ik die in een stam met de nog niet gedeclaseerde A8. Of ga ik de uitdaging aan en breng ik de B rijtuigen op lengte om wel te kunnen rijden tussen 1965 en 1970. Ik voel meer voor de laatste optie maar die drempel he daar moet ik nog even overheen zien te komen.

Maar hoe dan ook het  A rijtuig daar kan ik aan beginnen dus ik heb nog wat tijd om na te denken. Alle opmerkingen en overdenkingen zijn ondertussen welkom.

Dus eerst maar eens begonnen met het aanpakken van de buffers. Deze zijn in eerste instantie niet van het juiste type. Dan staan ze vervolgens ook nog eens te ver uiteen en te hoog. Dus eerst maar eens even achter een type 260 zetten om te zien hoeveel dat het allemaal afwijkt.

(https://c1.staticflickr.com/3/2863/34070258801_b444d93555_z.jpg)

(https://c1.staticflickr.com/3/2824/34070305301_4ef28bd6ae_k.jpg)
hier staat de I2 dus achter een type 260.

Nogal behoorlijk dus. Aangezien de I2 in werkelijkheid geen ronde buffers heeft moeten deze toch vervangen worden. Bij deze Fleischmann modellen zitten de buffers in een houder die op een klein vierkant plaatje zit onder de rijtuigbak. Als ik op het net de foto's van de gedeclaseerde A nummer 12.152 bekijk (er is een foto te vinden bij cooltrain.be waar de kopwand bijna recht voor op staat) en dan blijkt dat de kopwand even ver naar beneden doorloopt als de zijwand en dat er dus weldegelijk body zit tussen de buffers. Waar dit bij het model mist.

Daar is dus wel even wat werk aan maar wat moeilijkheid betreft valt dat allemaal wel mee. Doordat de hele kopwand een stukje verder moet doorlopen kan dat gemakkelijk met een stukje plasticard worden opgevuld. Eerst maar eens met een scherp mesje de kleine stukjes vierkant waar de buffers op zitten wegsnijden. Een stripje plasticard van 3.5 mm met een dikte van 2 mm er tussen en dan is het al meteen voorbereid om twee kleine buisjes als bufferhouders erop te zetten. Om dat stukje plasticard fatsoenlijk op zijn plaats te lijmen moet eerst de vouwbalg worden weggenomen, want het stukje plasticard valt precies achter de onderkant van de balg. Bij het verwijderen van de balg komen ook de stukjes doorschijnend plastic vrij die als venster in de ramen van de kopwand geplaatst zijn.

(https://c1.staticflickr.com/5/4170/34160428676_4674df86e4_k.jpg)
de kopwand in wording

Er zijn nu twee kappen aan beide zijde afgewerkt tot dit niveau, nog een kap te gaan, maar dat zal pas gebeuren als de eerste twee kappen naar tevredenheid afgewerkt zijn. Het is voor mij ook een beetje uitzoeken wat de beste volgorde is om een aantal zaken af te werken. Nu is het zaak om de gelijmde delen de tijd te geven hun stevigheid te bereiken, dus even tijd voor wat anders.
Vandaag de Antwerp 10 miles dus zo meteen op naar Antwerpen.

Om straks de buisjes voor de bufferhouders op de juiste plek te kunnen zetten maak ik eerst even een mal, ik moet er per slot van rekening 10 stuks gaan doen. Die mal zal ik gewoon uit een stuk dik karton maken. Dat is simpel en snel te doen en het hoeft natuurlijk alleen maar de plaats aan te geven waar straks de buisjes gelijmd moeten worden.

Buffers te hoog: zou het kunnen dat heel de bak te hoog op de draaistellen staat ?

Inderdaad Gerolf,
Dank voor het meedenken.

Omdat de buffers op de bak zitten staat dus de hele bak inderdaad wat te hoog. Maar uiterlijk springt dat natuurlijk het eerst in het oog bij de buffer hoogte. Bij het plaatsen van de buisjes voor de bufferhouders moet ik deze dan ook niet lager gaan zetten dan dat ze origineel op de bak zitten. Anders komen ze veel te laag uit als ik de bak naar beneden breng. Want dat gaat zeker nog gebeuren.

Als je nu naar het model kijkt dan valt ook wel op dat je wel heel erg gemakkelijk tussen wielen en onderkant bak kan doorkijken. Ik heb al een plannetje om de bak naar beneden te brengen maar dan moet ik eerst even kijken hoe ik dan uitkom met het interieur. Maar dat zal echt voor volgende week worden.

Om tijdens het werken af en toe het rijtuig tegen een loc of ander rijtuig te zetten om de maatvoering te controleren, zit die haakkoppeling wel heel erg in de weg. Dus die ga ik er als eerste nu even afhalen.

(https://c1.staticflickr.com/3/2945/34070508421_2e827f981d_k.jpg)

Een zaagje doet daar wonderen

(https://c1.staticflickr.com/3/2884/34201370085_fbfa94bafe_z.jpg)

Nu die koppeling met de koppelingsboom weg is, is er plaats gekomen om straks een kortkoppel mechaniek te bevestigen. Maar dat is pas voor als de kap klaar is. Als het goed is dan zou de kortkoppeling mooi onder het stukje plasticard door moeten kunnen. Maar dat is dan een verrassing voor later.

Voordat ik de buisjes voor de buffer opname ga plaatsen, eerst de andere zaken aan de kopwand onderhanden nemen. Als je dan aan de kopwanden bezig bent, merk je echt goed dat het model dus eigenlijk gewoon een I1 is. In de I1 zitten wel ramen in de kopwand en loopt de carrosserie niet door tussen de buffers. Alleen als I1 draait de deur dan weer de verkeerde kant op. Maar ik wil er in ieder geval van de A8 een echte I2 maken.

Zo moeten de ramen dicht gemaakt worden en zouden er gaatjes moeten komen waar de sluitverlichting straks in geplaatst kan worden. Op de kap zitten twee nokjes die de sluitverlichting moeten voorstellen. Op die plaats gaat er dus een boortje van 2 mm in zodat daar een kleine led geplaats kan worden. Rond het gaatje dan nog een klein schijfje buis met een binnendoorsnede van ongeveer 2 mm om de sluitlicht behuizing uit te beelden. Dit schijfje kan dan later chroom kleurig gemaakt worden waardoor dat de originele sluitverlichting benadert wordt.

(https://c1.staticflickr.com/3/2816/33404058614_590a6cd898_c.jpg)
maar meteen voldoende schijfjes gemaakt om alle bakken van sluitverlichting te kunnen voorzien

Voor het dicht maken van de ramen, gebruik ik ook nu weer een plasticard strip met een dikte van 2 mm. De ramen zijn iets van 3.8 mm breed dus gebruik ik hier een strip met een breedte van 4 mm en vijl daar een klein beetje af. Als de breedte goed is, is het een kwestie van op de juiste lengte afsnijden. Ik doe dat door de strip achter het venster te houden en dan met een dun potlood even een lijntje op de strip te zetten.

(https://c1.staticflickr.com/3/2932/34160690436_a1b748c13c_k.jpg)
een foto zegt soms meer dan 100 woorden

Daarna zo afsnijden dat het lijntje nog net zichtbaar blijft op het stukje dat in het venster gezet moet worden. Dan is het nog een kwestie van beetje vijlen om het passend te krijgen. Een drupje lijm erop en erin zetten. Uiteindelijk komt het er dan zo uit te zien.

(https://c1.staticflickr.com/3/2839/33861431720_2d31a70c1c_c.jpg)
hier nog zonder de led's en de bufferhouders

Ik denk dat de kopwand zo redelijk compleet begint te worden.Maar mochten jullie nog zaken zien die ik over het hoofd zie laat het mij even weten dan kan ik daar mee aan de slag. Hoe de led's aangestuurd gaan worden is iets waar ik nog over na moet denken en dat ik ga afwerken als ik met de electronica aan de slag ga. Want natuurlijk moet er ook binnenverlichting in komen want per slot van rekening was de I2 het eerste rijtuig waar centraal geschakelde verlichting in zat.

Als ik nu zo na een paar dagen van hard werken voor de baas weer naar de kopwand kijk dan ziet dat er inderdaad wel redelijk uit als een I2. Als straks de sluitverlichting en de buffers er weer aan zitten, dan kunnen de balgen weer op zijn plek. Nu zijn die Fleischmann modellen destijds geleverd met een soort van ingeklapte balgen. Omdat het de bedoeling is om er een stammetje van te maken zouden er ook balgen tussen de rijtuigen moeten komen. Ik was dus tussendoor al op zoek geweest naar foto's van gekoppelde I2 ruituigen, maar die heb ik negens kunnen vinden. Is er hier iemand die wellicht een foto heeft van een gekoppelde I2 waarop dat de balgijzers staan?

Want een balg ertussen is natuurlijk 1 ding dan moeten ook de ijzers nog in de juiste positie langs de balgen. Maar wellicht is dat nog het minst van het probleem, want indien ik geen materiaal kan vinden van de I2 kan ik natuurlijk wel iets maken op basis van de balgconstructie van een stammetje K3 rijtuigen. En dat is nog wel te achterhalen natuurlijk. Maar materiaal van de echte I2 is welkom.

Dan ook maar meteen het andere probleem waar je dan tegenaan gaat lopen. Welke balgen zouden geschikt zijn voor montage op de Fleischmann 1540 als deze straks kort gekoppelt is? De afstand tussen de twee kopwanden zal ongeveer 1.7 cm worden. Ik zou een constructie willen voorzien met twee (rubber) balgen die mooi tegen elkaar vallen zoals in het grootbedrijf, zodat ik de rijtuigen ook nog uit de stam kan halen zonder meteen de balgconstructie te moeten slopen. Nu weet ik dat een aantal jaren geleden GPP balgen op de markt waren maar dat deze niet meer geproduceerd worden.
Kent iemand hiervoor een alternatief? Ik zou zeker iets zoeken wat mooi zonder tussenruimte tegen elkaar valt, zodat er eventueel draden voor de elektronica door de balgen van rijtuig naar rijtuig kunnen lopen.

Tja het zijn even wat vragen waarvan ik hoop dat iemand hier op het forum mij in de goede richting kan sturen. Het duurt nog wel even voordat ik de balgen ga aanpakken, maar er is vaak meer tijd nodig om alles uit te zoeken dan voor het daadwerkelijk bouwen. Maar er is voorlopig nog werk genoeg aan de rijtuigbak dus ik hoop vandaag te kunnen gaan beginnen met het bouwen van het interieur en het laten zakken van de kast ten opzichte van de bodem plaat.

Waw, boeiend draadje!
Voor de vouwbalgen zou ik een kadertje bouwen in plastic Card en dit bekleden met plastic wegwerp handschoenen. Ik denk dat Gerolf daar eens mee geëxperimenteerd heeft voor zijn wandelend mannetje. Aan de uiteinden bevestig je een strookje magnetische kleefband. Dit is te vinden bij zaken zoals Action en Blokker. Op die manier gaan ze mooi aan elkaar sluiten. Door dunne plastic profielen te gebruiken kan het geheel dan ook 'meebuigen' in de bochten; daarom lijkt metaal me geen goed idee. Wel opletten en vooraf testen indien je korte bochten hebt. Stevig inwerken in de kopwand zal nodig zijn.

De sluitverlichting heeft stroom nodig. Heb je al nagedacht waar je dit zal doen want de stripjes van Fleischmann zijn onvoldoende?  Er bestaan stroomafnemertjes bij Pb Messingmodelbouw die je onderin de bougie kunt bouwen om tegen de wielen te slepen. Ze leveren perfecte stroom zonder noemenswaardige onderbrekingen. Ik gebruikte die bij het stoommotorrijtuig 501, maar dit komt pas in het volgend nummer aan bod. (Momenteel kan ik jammer genoeg geen beelden plaatsen  :().

Als je het rijtuig wil verlengen maar het onderstel houdt je daarvoor tegen, dan zou ik het toch proberen met een messing plaat van 0,4 mm. Die kun je op en onder de bestaande plaat lijmen, of beter nog het geheel solderen. In deel 3 van de 501 wordt ook duidelijk wat ik bedoel.

Ik volg je draadje met aandacht want er staan ook nog enkele van die rijtuigen thuis in de kast.

Dank voor de info Jean-Luc. Wat betreft die Balgen van GPP (Franse Firma Guy Plassiard Products in Montvicq) die hadden inderdaad een magneetstrip waarmee ze aan elkaar vast te zetten waren. Als alternatief had ik zelf al zitten denken aan de kopwand een U-profiel te maken en daar een balg van Walthers in te zetten. Zo een balg is dan wel uit 1 stuk maar doordat ik die in een profiel zou schuiven zou die toch gemakkelijk te verwijderen zijn bij het uit elkaar halen van de stam.Maar ik ben bang dat die Walthers balg te lang gaat worden en de rijtuigen uit elkaar gaat drukken. Dus dat idee van jou is zeker iets om eens beter naar te kijken.

De stroom had ik nog niet al te veel over nagedacht, maar ik dacht om de stroomafname van Fleischmann wel te begruiken, maar dan wel op 4 rijtuigen waardoor ik dacht de slechte stroomafname te kunnen ondervangen door door 4 maal stroom af te nemen en deze door bekabeling door de blagen aan elkaar te knopen. Maar inderdaad een set als PB kan daar ook soelaas bieden. Ik wil de stroom zo opzetten dat deze analoog bruikbaar zou zijn maar ook voor het digitaal bedrijf.

Met deze mooie woorden heb je me al half over die drempel om toch die B11 te gaan maken. Probleem is dat ik nog weing (goede) ervaring heb in het werken met metaal. Dat was nog niet mijn ding, maar dat was plasticard ook niet toen ik begon.Laten we zeggen het kriebelt al en er komt een idee over de bodemplaat naar boven toe waar ik misschien wel aan durf te beginnen. Maar dat is met veel zaken in onze hobby eraan beginnen en ervaring opdoen fouten maken en daar van leren om zo je grenzen te verleggen.

Ik sla deze goede raad even op om daar ter zijner tijd mijn voordeel mee te doen.
Zoals Gerolf al heeft opgemerkt staat de hele bak wat te hoog op zijn pootjes. Dus dat betekend dat de bak naar beneden moet. Ongeveer 1,5 mm te hoog dus dat is toch wel een eind om dat helemaal naar beneden moet. Omdat dat ook invloed kan hebben op de ruimte die er binnenin het rijtuig overblijft, moet nu dus eerst het interieur vorm gaan krijgen. Het was even zoeken maar uiteindelijk hebben we een vrijwilliger gevonden die donor wil zijn voor deze operatie.

(https://c1.staticflickr.com/3/2854/33406817954_2ce5d6c610_c.jpg)
Een Lima TEE rijtuig van DB die ergens in een rommelbak was terecht gekomen

Het uit elkaar halen van de onderdelen was geen probleem en zo komt er dan een zo goed als nieuw interieur van 9 coupes te voorschijn.

(https://c1.staticflickr.com/3/2865/34247973915_3f77a29275_c.jpg)

Dat betekent dus wat hak een breek werk maar wel met wat beleid. Dus eerst eens passen en meten waar er uitsparingen voor draaimechanisme of kap bevesting zouden moeten komen. Want dat zijn natuurlijk zaken die nooit op de goede plek zullen zitten. Aan de hand daarvan besloten om de laaste coupe er tussenuit te halen en dan het balkon weer tegen de 8 overgebleven coupes aan te zetten. Ik weet dat de horizontale verdeling in het raam naast de coupe deur niet origineel in een I2 aanwezig was, maar ik vind het wel nostalig en veel zie je er toch niet van als het ingebouwd is.

(https://c1.staticflickr.com/5/4194/34207720506_4ce137f5e3_c.jpg)
En toen waren ze met 3
(https://c1.staticflickr.com/5/4169/34248042755_cf814bbcfa_c.jpg)

(https://c1.staticflickr.com/3/2893/34248114145_3ee120e140_c.jpg)

Dat lijkt dus allemaal goed uit te komen wat maatvoering betreft. Ook van bovenaf bekeken ziet het eruit alsof de coupes mooi overeenkomen met de ramen van de rijtuig bak.

(https://c1.staticflickr.com/3/2892/33438255353_5937dd3740_c.jpg)

Dan is het tijd om het interieur op de bodemplaat te passen om te zien waar er nog uitsparingen gedaan moeten worden. Hier heb ik veel profijt van het eerst goed overwegen welke coupe er moest verdwijnen, zodat ik nu maar een minimaal aantal uitsparingen hoef bij te maken en een aantal van de standaard al aanwezige uitsparingen al kan herbruiken. Om de kap vast te zetten moeten er twee schroefjes door de bodemplaat in de bevestiging van de bak gedraaid kunnen worden. Hier moet het interieur natuurlijk niet in de weg zitten. Ook de draaipunten van de wielstellen moeten vrij kunnen bewegen en bereikbaar zijn. Zeker als ik daar in een later stadium nog stroom wil afhalen voor de binnen verlichting en de sluitverlichting.

(https://c1.staticflickr.com/5/4161/34118050311_0209506f4d_c.jpg)

Om nu de juiste plaats te bepalen voor de nog bij te maken uitsparingen roep ik de hulp in van vrouw of dochter. Gewoon omdat deze veel beter gereedschap daarvoor hebben als ik, namelijk nagellak.
In dit geval moest alleen nog een bijkomende uitsparing gemaakt worden voor een draaipunt van een wielstel. Daartoe het draaipunt lekker dik aangezet met nagellak en het interieur voorzichtig op de juiste postitie op de bodemplaat gelegd. Het is wel belangrijk om dit voorzichtig te doen omdat de nagellak eigenlijk als een soort stempel gebruikt wordt. Schuiven met het interieur zou betekenen  uitgeveegde afdrukken.

(https://c1.staticflickr.com/5/4193/33864637290_ce39fbb767_c.jpg)

Maar dat is hier niet aan de orde, een mooie afdruk met nagellak waar het draaipunt zich bevind. Ik kan dus aan de slag om hier een stukje uit het interieur weg te gaan halen.

(https://c1.staticflickr.com/3/2849/34248208425_721b45bd72_c.jpg)

Alles lijkt mooi te passen dan kan nu het balkon weer tegen de coupes aan gelijmd worden, waardoor een 8 coupe interieur met aan beide zijden een balkon ontstaat.
Nu ik dit hier zo neer schrijf lijkt het wel of dat allemaal even in 5 minuten te maken is. En ja dat zou best kunnen als je alles van te voren weet en niets meer hoeft te passen en meten. Alles bijeen is het zagen, passen, meten en lijmen bijna een middag werk geweest. Maar ik ben dan ook best tevreden met het resultaat tot nu toe

Dat van die nagellak had ik nog niet gevonden  :) :) ;)
Je laatste zin is heel belangrijk! Als jij tevreden bent met het resultaat is zelfbouw de beste deugd.
Goed bezig man :D

Dank voor de mooie woorden.
Ik gebruik juist nagellak omdat je op die manier een stempel maakt waar je het andere deel mee aftekent. De nagellak is dikker dan verf en loopt niet in kleine openingen, zoals verf dat zou doen.

Nu het interieur in elkaar steekt is het tijd voor een proefpassing. Dus interieur op de bodemplaat en kap weer op zijn plek. Dan blijkt dat je door de ramen heen nog over de coupe deuren heen kunt kijken. Dus dat er een lichtstreep te zien is boven de coupe deur, terwijl deze natuurlijk tot aan het plafond zou moeten komen. Ik heb geprobeerd hier een duidelijke foto van te maken maar dat is me niet gelukt. Meneer Preiser die net in de coupe had plaatsgenomen had ook voldoende beenruimte, maar zijn voeten is ie toch kwijtgeraakt omdat de stoelhoogte niet overeenkomt met de lengte van de benen. Maar dat is bij vrij veel interieurs het geval, dus daar gaan we niet van wakker liggen, part of the deal zullen we maar zeggen. En zo ziet dat er dan dus van buitenaf uit.

(https://c1.staticflickr.com/3/2842/34119089051_74acf18407_c.jpg)

Er is dus nog wel ruimte om de kap in zijn geheel naar beneden te krijgen.
Om de kap te laten zakken had ik bedacht dat de steunen waar de kap mee vastgeschroeft wordt ingekort kunnen worden. Op die manier kan de kap verder naar beneden zakken. En op die manier hoef ik niet speciaal aan de slag met de constructie van de draaistellen. Ook al is die constructie vrij hoog ze is best stabiel en solide uitgevoerd. Ik ben bang dat als ik daar een compleet andere constructie op ga maken dat dat een negatieve invloed heeft op het rijgedrag. Nu zal het naar beneden brengen van de kast ook wel enige invloed hebben op het rijden, maar dat zal dan alleen invloed hebben op de minimale boog die bereden kan worden. Dit omdat de draaistellen verder achter de carroserie van de bak vallen en dus minder uit kunnen slaan in de bogen.

Dus dat is een beetje spelen met de ruimte en de kap voorzichtig een stukje laten zakken door de bevestiging steunen iets af te vijlen, alles weer terug in elkaar zetten en dan kijken of het interieur beter aansluit en of de passagiers niet met hun benen voor het venster komen. En natuurlijk heel belangrijk of de buffer hoogte goed zou komen ten opzichte van de loc's en andere rijtuigen. Daarnaast speelt het ook een rol hoe het geheel er uitziet en of dat een beetje realistich overkomt.

(https://c1.staticflickr.com/3/2944/34209126456_a4238555d5_c.jpg)

Dat is dus meten wat de lengte van de steunen is en daar in eerste instantie 1 mm. van afhalen. Het zou eigenlijk 3 mm. moeten zijn als ik de verlaging relateer aan de buffer hoogte, maar ik moet ook zorgen dat het interieur niet te hoog komt te staan ten opzichte van de vensters. Het grote passen en meten kan beginnen. Voorzichtig een stukje afvijlen van de steunen, meten wat er af is, weer vijlen, weer meten, totdat de 2 mm. genaderd is. Daarna het ruituig weer in elkaar zetten, kijken of er nog licht lekkage is boven de coupe deuren, checken hoe het zit met de beenruimte van de heer Preiser en de bufferhoogte checken. En natuurlijk dit ritueel blijven herhalen totdat een maximaal resultaat op al die punten is behaalt

(https://c1.staticflickr.com/3/2888/33495546323_56c9453c92_c.jpg)

Op een bepaald moment kom ik er achter dat het verder afvijlen van de steunen geen resultaat meer heeft, omdat de bak simpelweg niet verder meer omlaag wil. Het euvel was echter snel ontdekt. De opstaande kanten van de bodemplaat die zorgen voor de stevigheid kwamen tegen de ramen van de balkondeuren en konden niet meer verder omhoog. Dus moest er een klein stukje van de opstaande rand ge-offert worden om de bak nog wat verder over de bodemplaat heen te laten zakken.

(https://c1.staticflickr.com/3/2868/34148209982_6c08582b80_c.jpg)

Maar ik heb nu een punt bereikt waar ik tevreden ben met hoe de bak zich verhoud tot het andere materieel en het interieur. Ik heb de passing wel steeds gedaan met de kap los op de bodemplaat en soms met de kap vastgeschroeft, maar ik heb geen enkele keer het plaatje met de accu's en tanks weer mee tegen de bodemplaat geschroeft. Natuurlijk als de kap verder over de bodemplaat valt, valt dat plaatje ook verder achter de carroserie van de kast. Dat is een verrassing voor morgen als ik dat plaatje er weer eens op zal zetten. In het ergste geval leg ik een plaatje plasticard van 1 mm. tussen de bodemplaat en het plaatje met accu's en tanks om deze weer in de juiste verhouding met de kast te brengen.

Ik vind het super dat je van relatief goedkope oude dingen iets hedendaagser wilt maken.
De zelfbouw geeft soms meer voldoening dan het kopen van een model

En ondertussen krijg je ervaring met metaal ...  :)

Dank u wel heren. Het geeft inderdaad veel voldoening om hier mee bezig te zijn. Het plezier van het bouwen zelf, maar ook van het overdenken hoe iets aangepakt kan worden en het zoeken van informatie. Als je begint dan heb je vaak geen idee waar te beginnen, dat had ik ook, maar ik ben op het internet allerlei zaken in verband met deze rijtuigen gaan zoeken. Je komt dan zoveel tegen dat je soms even daar de bomen het bos niet meer ziet. Ik probeer dan met behulp van andere bronnen na te gaan of iets klopt of niet en met de hulp hier op het forum komt er dan altijd wel een werkbare oplossing naar boven. Eens dat er een idee begint te rijpen zie je ook meteen de mogelijkheden om het in model aan te gaan pakken. Allee zo was het bij mij toch. En dat metaal daar gaan we maar eens goed op oefenen...  :D 

Nu zag ik dat ik in mijn vorige post niet gemeld had dat ik naast het weghalen van een stukje van de opstaande rand van de bodemplaat, ook nog een stukje van de afstandhouders die halverwege in de kap zitten heb weggehaald. Deze staafjes zorgen ervoor dat de kap ook in het midden niet door gaat zakken en mooi recht op de bodemplaat valt. Deze staafjes heb ik dus ook iets moeten inkorten.

(https://c1.staticflickr.com/3/2822/34343912905_ca08c3b568_c.jpg)

Toch is dat een heel belangrijke stap bij het laten zakken van de kast. Aangezien deze staafjes als een aanslag werken voor de kast en ervoor zorgen dat de kast mooi recht op de bodemplaat komt te staan. Omdat ik natuurlijk nooit de bevestiging een beetje kan afvijlen en de aanslag evenveel had ik er voor gekozen om de aanslag meteen gelijk de onderkant van de ramen af te halen. Dat was natuurlijk te veel, maar op die manier kon ik wel heel precies mijn kast beetje bij beetje laten zaken tot ik het gewenste resultaat kreeg. Het was dan ook geen verrassing dat de kast niet helemaal recht op de bodemplaat kwam te staan bij de proef passingen. Dat was wel te corrigeren door de kast dan weer recht te zetten, maar dat is natuurlijk niet een gewenste situatie als je met de rijtuigen over de baan rijdt.

Dus nadat ik de kast ver genoeg had laten zakken ben ik gaan meten waar de bovenkant van het opstaande flensje van de bodemplaat zou komen ten opzichte van de aanslag. Dat heb ik gedaan door de afstand onderkant kast tot onderkant bodemplaat te meten en daarbij de hoogte van de flens op te tellen. Dit levert de afstand op van onderkant kast tot bovenkant flens. Deze lengte afzetten op de binnenkant kast zonder dat de bodemplaat in de kast zit en je kunt de cap tussen aanslag en de aftekening nameten. Daaruit bleek dat ik de aanslag dus iets meer dan een millimeter te kort had gemaakt. Aangezien het allenmaal plastic is kan dit gemakkelijk opgelost worden door een klein stukje staf bovenop de aanslag aan te brengen. Nu had ik helaas geen staf meer in de juiste maat, maar in plaats daarvan heb ik een stukje buis gebruikt wat hetzelfde resultaat zou moeten geven.

(https://c1.staticflickr.com/3/2886/33546109683_76d8cab601_c.jpg)

Nu de aanslag dus op de juiste lengte gebracht was, kon ik een malletje gaan maken om bij de volgende bakken de lengte van de aanslag meteen op de juiste maat te brengen. Normaal maak ik dus malletjes van karton daar waar dat kan en verder snel van een profiel plasticard. Maar omdat ik toch steeds meer zin krijg om de B8 bakken om te gaan bouwen naar B11 wil ik toch wat meer gevoel krijgen bij het werken met messing. Vandaar dat ik een malletje van messing in elkaar het gestoken.

(https://c1.staticflickr.com/3/2867/33972650270_a3faa7b6c9_c.jpg)

Niet perfect maar het voldoet. Het is een stukje hoekprofiel dat ik over de aanslag leg tot op de plaats waar deze eraf moet. Bij het maken van het malletje wel rekening gehouden met de zaagsnede, zodat de aanslag tot de juiste lengte ingekort wordt.

(https://c1.staticflickr.com/3/2835/34198795622_3397dd26c5_c.jpg)

Ik kreeg de foto niet helemaal duidelijk maar ik denk dat wel duidelijk is op welke manier ik dit malletje ga gebruiken. 
Tot zover de aanvulling op mijn vorige post nu dus eerst het rijtuig maar weer eens compleet in elkaar gaan zetten, om dan toch eens te kijken of en hoevere de onderplaat met tanks nog naar beneden gebracht moet worden.

Nu het interieur dus klaar is en mooi past in de wagen zou ik het interieur al op kleur willen brengen. Maar dan loop ik even een beetje vast. Ik weet dat er verschillende kleuren bekleding gebruikt werden voor rokers en niet rokers. Maar ik mis de info over wat dat de kleur voor rokers moet zijn en wat de kleur voor de niet rokers. En wat ik ook mis is een overzicht van hoe deze coupes over het ruituig verdeeld waren. Ik bedoel hoeveel rokers en hoeveel niet rokers coupes waren er en in welke volgorde kwamen deze coupes in voor de I2 rijtuigen. Is er iemand op het forum die mij daarmee zou willen helpen? Zodat ik het interieur in de juiste kleurstelling kan brengen.

Rokers 3 / Niet-rokers 5
In de afdelingen « Rokers » zijn de zetels groen ; in de afdelingen « Niet rokers » zijn ze blauw.
Al vond ik niet direct referenties naar dit laatste, voor de omgebouwde B8-rijtuigen  ...
Don't shoot the pianist !
Modelspoorse groeten,
Eric
P.S. : je kan ook één buffetwagen maken ...

Bedankt Eric,
Ik neem aan dat de volgorde dan alle rokers coupes opvolgend was en aansluitend de niet rokers coupes. Gewoon omdat het me niet logisch lijkt dat de rokers coupes verspreid tussen de niet rokers zouden liggen. Maar dat is dan mijn aanname. Wat betreft die A4R die komt er zeker. Mag ik er dan vanuit gaan dat die evenredig verdeeld 2 rokers en 2 niet rokers coupes zou hebben? of is dat te gemakkelijk gedacht ;D.
Wat betreft die A4R interperteer ik de foto's goed als ik denk dat daar geen echt gangpad meer naast het restauratie gedeelte zit. Op de foto's die ik vind op het web zie ik dat daar een enkele tafel tegen het raam zit en dubbele tafel tegen een soort van schot. Maar ik heb het idee dat dat schot dus half in het gangpad zou staan. Hoe dan ook dat wordt binnenkort tafels en stoelen bouwen.

Rini, zoals aangeduid drie opeenvolgende coupés rokers en 5 niet-rokers.
Voor de AR  is de volgorde wc-nr-r-dienst-dienst-eetzaal-keuken-wc.
Een plannetje staat in de "Bijbel" deel 2...
ik vond ook nog wat foto's van de verbruikzaal.
Ik kan dat scannen. Alleen voor eigen gebruik ..
Modelspoorse groeten,
Eric

Eric, dank voor de hulp, hier kan ik zeker verder mee. Maar nu eerst het rijtuig dus maar weer in elkaar gezet, met interieur en passagier er in en met de onderplaat weer eronder. Dan is inderdaad wel duidelijk dat de onderplaat nu te ver achter de carroserie valt.

(https://c1.staticflickr.com/5/4181/34185972332_19eb034043_c.jpg)

Maar dat is dus simpel te verhelpen met een extra plaatje tussen bodemplaat en de onderplaat. In eerste instantie had ik gedacht om dat dan gewoon op te vullen met een plaatje plasticard, maar ik denk dat ik het vanwege het gewicht beter opvul met een plaatje metaal. Het gewicht van het rijtuig is nu na wat verbouw werken 130 gram. Volgens de NMRA norm zou een wagen van die lengte 156 gram moeten wegen. Omdat het niet zoveel scheelt en er nog wat electra in komt zou een plaatje aluminium waarschijnlijk wel volstaan. En het is natuurlijk ook geen exacte wetenschap dus een gewicht ergens tussen de 150 en 160 gram per wagen is voldoende voor mij. Nu had ik alleen maar een stukje aluminium met een dikte van 3 mm. Dat is eigenlijk wat teveel maar omdat ik even niets anders had toch maar even geprobeerd. En inderdaad dat was gewoon teveel. De onderplaat kwam ongeveer gelijk met de onderkant van de carroserie en dat is geen gezicht. Dus straks maar eens langs de winkel om een ander stukje aluminium te halen.

Een line-up achter een type 260 laat zien dat de plaats waar de buffers moeten komen mooi achter de buffers van de 260 valt.

(https://c1.staticflickr.com/5/4193/33960428760_13ac98840d_c.jpg)

Dan lijkt al het grote werk aan de A8 bak een beetje klaar dus is het tijd om de bufferhulzen te gaan plaatsen. Ik schreef al dat ik daar een malletje voor gemaakt had uit karton. Dat malletje heb ik zo gemaakt dat ik dat gelijk met de zijwand van de rijtuigbak op de treeplank kan zetten en dan met een marker de plaats van de bufferhuls kan aftekenen.

(https://c1.staticflickr.com/3/2852/33533713493_d3b6ab2e48_c.jpg)

(https://c1.staticflickr.com/3/2835/34213668971_f4796bdc7b_c.jpg)

Moeilijker hoeft het niet te zijn. Ik had eerst gedacht een stukje plasticard als mal te gaan gebruiken met gaten waardoor ik meteen de buisjes voor de bufferhulzen zou kunnen plaatsen. Maar ik heb dat idee meteen weer laten varen omdat je, zolang de mal er nog voor staat geen zicht heb op hoe de bufferhulzen dan in lijn staan. Met het aftekenen de mal niet precies goed op het model gelegen? Jammer dan; markering uitvegen en poging 2. Voor de bufferhulzen zelf gebruik ik een plasticard buisje met een diameter van 2.5 mm. en een binnendiameter van 1.3 mm. Eens dat de plaats van de bufferhuls afgetekend is kan de huls met wat lijm, met een pincet gemakkelijk op de plaats worden aangebracht. En dan de andere kopwand op dezelfde manier.

(https://c1.staticflickr.com/5/4155/34186347692_28cbf2460d_c.jpg)

En dan het moment supreme komen de bufferhulzen mooi overeen met de buffers van de 260?

(https://c1.staticflickr.com/3/2882/34205969292_c4ef66fb86_c.jpg)

Zoals te zien is komt de hoogte nu bijna goed. Het zou nog een fractie lager kunnen. Maar hier moet ik wat consessies doen, omdat nog lager gaan betekent dat de benen van de reizigers redelijk goed zichtbaar voor de ramen komen. En ook het totaal plaatje moet nog een beetje kloppen. Het moet niet zo zijn dat de carroserie van de kast te ver voor de draaistellen zakt want dat is het ook niet realistich meer. En dan is het kiezen, zoals ik al eerder opgemerkt heb gaat het ook om het totaal plaatje en dan is het helemaal geen slechte score om zo dichtbij te komen.

(https://c1.staticflickr.com/5/4194/34205980902_f85c33eaf3_c.jpg)

Als je dat alles vergelijkt met de foto's voordat ik begon met aanpassen van de buffers stand (lees: laten zakken van de kast) dan is er toch wel een verschil te zien.
Omdat ik er voor mezelf nog niet uit ben wat ik precies met de balgen ga doen, kan de kopwand na droging wel van een kleurtje worden voorzien.De uiteindelijke laklaag zal dan volgen als alle rijtuigen klaar zijn, maar het oogt al zoveel beter als die witte plekken zijn ingevuld.

Dat oogt al een pak beter, Rini  :)

Dank voor de mooie woorden Gerolf. Het verschil is inderdaad goed zichtbaar.
En zo ziet de kopwand er dan uit met een kleurtje.
(https://c1.staticflickr.com/3/2809/33571072183_8929d34d87_c.jpg).

En juist op zo een moment kom ik er achter dat mijn voorraad 2 mm. rode leds is uitgeput. Ik heb alleen nog wat 3 mm. maar die zijn echt te groot om als sluitlicht te dienen. Die led's zullen weer besteld moeten worden. Dus helaas zijn de sluitlichten nog niet te zien op deze foto. Maar een kleurtje brengt alles toch wat meer tot leven. En wat zeker net zo bleangrijk is, nu die witte kleur weg is, is veel beter te zien waar zo meteen nog wat plamuur nodig is om de kopwand mooi strak te trekken.

Om het droevige weer van vandaag maar wat op te vrolijken heb ik ook het interieur al van wat kleur heb voorzien. Op aangeven van Eric weten we welke kleur bekleding er moet zijn. En ook belangrijk hoeveel daarvan.

(https://c1.staticflickr.com/5/4178/33600401023_689550e9e3_c.jpg)

Als je goed naar de foto kijkt dan zie je dat ik op een paar plaatsen nog een klein stukje plasticard tussen de vensters gefrot heb waardoor de indruk ontstaat dat er wat gordijnen dicht zijn. Daar zal straks niet echt veel van te zien zijn, maar ik hoop dat, dat wel naar voren komt als er straks led verlichting in komt en er een diffus licht nog door het dunne plasticard heen prikt. Maar dat zal weer een verrassing zijn voor later als ik met de electronica aan de slag ga.

Gelukkig had ik al wel tijd gevonden om even langs de winkel te gaan voor een strip aluminium van 2 mm. Dus terwijl alles aan het drogen is kan ik dat mooi even op maat maken om straks onder de onderplaat te passen. Toch even nieuwsgierig naar het gewicht van het stukje aluminium.

(https://c1.staticflickr.com/3/2843/34250564231_5b00cc5453_c.jpg)

Dat is heel mooi 19 gram dus onder de wagen van 130 gram komen we al aardig in de buurt van de 156 gram die de wagen zou moeten wegen. Nog wat electronica erin en dan zijn we er wat het gewicht betreft. En omdat ik vandaag toch lekker aan het kleuren was heb ik ook maar meteen het extra aluminium plaatje van een zwarte lak voorzien. Nu zou het plaatje niet zichtbaar moeten zijn, maar als het zwart is zoals de ondergrond dan zal het zeker niet opvallen.

(https://c1.staticflickr.com/3/2814/33600643733_a6e9cf08b8_c.jpg)

Maar als ik nu eens goed naar de onderplaat kijk dan heb ik het idee dat deze plaat ook niet helemaal klopt met een I2. Ik vind op het net foto's terug waar de kisten onder de coupe zijde zitten en dan weer andere foto's waar kisten zitten onder de gangpad zijde. Maar ook foto's waar de constructie van de kisten anders is als een rijtuig van de gangpad zijde gefotografeerd is als wanneer de foto getrokken is van de andere zijde. Zie ondermeer de foto's hier op http://www.pfttsp.be/index.php/nl-NL/materieel/rijtuigen/167-i2-9001 (http://www.pfttsp.be/index.php/nl-NL/materieel/rijtuigen/167-i2-9001) (link met toestemming webmaster pfttsp). En dan bedoel ik met name de tweede en derde foto. Waar op de derde foto voor de watertank duidelijk nog een aantal kisten te zien zijn, deze ontbreken dus op het onderplaatje. Op het onderplaatje van de Fleischmann modellen zit maar aan één zijde een rij met kisten. Dat vraagt dus om nader onderzoek. Maar als die kisten daar inderdaad ook horen te zitten moet ik nog wat aan de slag met wat extra plasticard. Fun... 8)

Op weekdagen is er niet altijd even veel tijd om met modelbouw bezig te zijn, er is werk er zijn kinderen die naar sport en hobby clubs vervoert moeten worden. Ook dat is part of live zelfs voor de modelbouwer. Maar dat wil niet zeggen dat er niets gebeurd want in een verloren uurtje kun je heel veel foto's bekijken. En hoe meer foto's ik bekeek hoe meer ik het idee krijg dat er niet twee dezelfde I2 rijtuigen rondrijden. En dan spreek ik over de samenstelling van de kisten en tanks die onder het rijtuig hangen. Ik heb op het web zoveel verschillen gevonden  dat ik het gevoel krijg dat er bij iedere onderhoudsbeurt wel wat veranderde aan wat er onder de bak hangt. En dat geeft natuurliijk ontzettend veel inspiratie om het in model te maken.

Nu denk ik dat de onderplaat van de Fleischmann modellen redelijk dicht in de buurt komen van wat er in de twee kleuren periode onder de wagens gehangen heeft, althans aan een zijde. De andere zijde heb ik het idee dat die door Fleishmann gespiegeld is ten opzichte van wat er werkelijk te vinden was. Maar dat zijn maar observaties op basis van wat ik aan foto materiaal terugvind op het web. En voor een deel zijn dat ook foto's van hoe de rijtuigen er nu uitzien bij museum vereenigingen.

Ik denk dan ook dat ik de standaard onderplaat van Fleischmann wat verder ga aankleden, maar dat ik dat voor ieder rijtuig weer net op een andere manier doe. Zo blijft de basis iedere keer gelijk maar is ieder rijtuig toch weer een beetje anders. Wat dan overeenkomt met het gevonden foto materiaal.
En dan toch nog een verloren uurtje gevonden om even wat foto's te trekken van het maken van de kisten voor onder het rijtuig. Dus dan de plasticard er maar weer bijgehaald. Uit een plaatje van 2mm een stripje gesneden van ongeveer 1 cm. en uit een plaatje van 0,5 mm een nog dunnere strip van net iets minder dan 1 mm. De maten zijn geen exacte wetenschap, aangezien het toch niet overal gelijk moet zijn, het gaat hier meer om een realistisch totaal plaatje.

(https://c1.staticflickr.com/5/4194/33651265343_7eb67f95a9_k.jpg)

En zo ziet dat er dus uit als je dat los bij elkaar legt. De twee stripjes van 2mm worden gewoon op elkaar gelijmd want de werkelijke diepte is onder de wagen toch niet meer te zien dus een dikte van 4 mm ziet er vanaf de zijkant wel realistisch uit. Het dunne stripje wordt dan weer op de samengekleefde stripjes gelegd om wat diepte te creeren.  Samen gebouwd ziet dat er dan ongeveer zo uit.

(https://c1.staticflickr.com/5/4175/34419789356_d7a709bb74_k.jpg)

En dan even een proefpassing op het onderplaatje.

(https://c1.staticflickr.com/5/4180/33651269803_4967a45456_k.jpg)

Veel moeilijker hoeft het maken van een bakje voor onder een rijtuig niet te zijn denk ik. En voor mij is dat goed op die manier, dus kan de nieuwe onderbak naar de spuiterij om ook mooi zwart te worden.

Maar als je toch werk naar de spuiterij brengt kun je beter zorgen dat er meer gespoten moet worden dan alleen een kist. Dus had ik bedacht dat er voor de nog te bouwen AR wellicht een extra watertank onder het rijtuig zou kunnen hangen. Zoals ik al eerder zei heb ik het idee dat er niet een I2 dezelfde zaken onder de wagen heeft en dus leek het me mooi om de AR uit te rusten met een extra watertank voor het spoelen van de vaat.

(https://c1.staticflickr.com/5/4174/33660798824_96d27d9532_c.jpg)

De tank maak ik uit een stukje buis met een diameter van 4.5 mm en een klein stukje Uprofiel dat daar net onder past, zal ongeveer 2.5 bij 2.5 zijn. Ik heb speciaal voor een buisje gekozen in plaats van voor een staf, omdat de tank afgronde uiteinden moet hebben. Dan kun je een staf mooi rond gaan schuren maar ik kies er met die buis voor om deze af te werken met DAS klei. En juist omdat ik een buis gebruik kan ik de klei mooi een stukje in het buisje proppen en dan het uitstekende deel mooi rond tegen het uiteinde van de buis drukken. Hierdoor ligt de klei niet los tegen de buis zoals bij een staf het geval geweest zou zijn en ik hoef hier dus geen lijm te gebruiken om de zaak vast te zetten

(https://c1.staticflickr.com/5/4175/33660799804_133c0575ef_c.jpg).

Terwijl alles naar de spuiterij is heb ik mooi de tijd om de imwoners van Preisertown in te laten stappen.

(https://c1.staticflickr.com/5/4170/33660802294_4d3c223448_c.jpg)

En als dat de van de spuiterij af komt dan ziet dat er dus zo uit.

(https://c1.staticflickr.com/5/4180/33660800804_f6e88d5395_c.jpg)

(https://c1.staticflickr.com/5/4194/33660803174_00122f9b5a_c.jpg)

Nu heb ik de onderplaat voor de A8 dus klaar, maar ook meteen de onderplaat voor de B8 die verbouwd gaat worden tot een AR.  Bij het terug in elkaar zetten van het rijtuig kwam ik tot de ontdekking dat door het plaatsen van een extra plaatje aluminium de schroefjes om de kap vast te zetten iets te kort geworden waren. Ze kwamen wel in de buisjes om de kap vast te zetten, maar niet ver genoeg om echt houvast te hebben.

(https://c1.staticflickr.com/5/4156/34349086462_82f801e6d5_c.jpg)

De originele schroef is de onderste op de foto, die is dus vervangen voor een iets langer exemplaar, waardoor de kap weer mooi vastgezet kan worden. En zo ziet het rijtuig er dus uit met het interieur er in, de passagiers en de onderplaat eronder.

(https://c1.staticflickr.com/5/4169/34124332420_3e836209d1_c.jpg).

Zie dat ik op sommige plaatsen ook aan de buitenzijde van het rijtuig wat dun papier heb aangebracht voor de binnenzijde van de ramen om ook daar neergelaten gordijnen te simuleren.
Ook de voorraad led was inmiddels afgeleverd en zijn los in de daarvoor voorziene uitsparingen geplaatst.

(https://c1.staticflickr.com/5/4185/34468595966_855966ccff_c.jpg)

Het exact plaatsen van de led's kan toch pas gebeuren als de electronica ingebouwd gaat worden. Ik zit nog even te puzzelen hoe ik de verbinding ga maken tussen led's en de print die in het rijtuig komt. Want natuurlijk zitten de led's vast in de kap en als ik die er ooit af zou moeten nemen moet ik die kap dus met led en al kunnen optillen. Een mogelijkheid is om alle electronica dan in de kap vast te maken, waarmee je dan alle prints etc. meteen van het rijtuig afhaald. Of ik zou met een soort van stekker verbinding moeten gaan werken. Gelukkig heb ik nog wat tijd nog hierover na te denken.

Nu de kast redelijk ver af is, kan het kortkoppel mechaniek aangebracht worden. Ik heb gekozen voor het symoba systeem. Gemakkelijk te installeren en doet goed zijn job. Ik wil dit niet moeilijker maken dan nodig, dus kies ik ervoor om het complete mechaniek onder de bodemplaat aan te brengen. Een andere optie zou geweest zijn om het mechaniek binnen in het rijtuig te plaatsen en dan een doorgang in de bodemplaat te voorzien voor de stift waar de NEM schacht dan weer aan komt.

(https://c1.staticflickr.com/5/4165/34468595246_a84304332c_c.jpg)

Maar in mijn geval komt dus het mechaniek onder de bodemplaat. Ook omdat er straks ook nog wat electronica in het rijtuig komt dus ben ik ook bang dat ik plaats te kort kom als ik de kortkoppeling in het rijtuig zou plaatsen. Voor het bevestigen van de Symoba koppelingen is het van belang dat er buffers op het rijtuig zitten. Dit omdat de pashulp de plaats van het mechaniek bepaald ten opzichte van de buffers. Omdat de bufferhulzen toch al gemonteerd zijn is het opzetten van buffers geen echt probleem.

(https://c1.staticflickr.com/5/4159/34509827645_ba351a1ed8_c.jpg)

En dan wordt duidelijk dat het kortkoppel mechaniek mooi onder de verbouwde kopwand door kan bewegen. Ik had dat wel gedacht maar zo een moment is dan toch altijd weer even spannend.
Omdat ik de rijtuigen iets verder uit elkaar wil hebben om toch wat gemakkelijker krappe boogstralen te berijden, breng ik een extra plaatje plasticard aan op de pasmal die de juiste afstand van de NEM schacht ten opzichte van de buffers bepaald. Door hier een extra stukje plasticard aan te brengen komt de NEM schacht uiteindelijk wat meer naar voren te staan en komen dus de rijtuigen ook wat verder uit elkaar te staan. Hierdoor is er bij het berijden van krappe boogstralen wat minder kans dat de buffers achter elkaar blijven haken. Maar dat is natuurlijk een heel persoonlijke keuze want met de Symoba kort koppelingen kun je de wagens perfect kort koppelen en buffer aan buffer laten rijden.

En dan lijkt me hiermee de A8 op de balgen, de uiteindelijke laklaag met beschrifting en de electronica na wel compleet. De eindlak en de beschrifting wil ik doen als ik alle rijtuigen opgebouwd heb. Dan kan ik ook beter beoordelen welke bedrijfs nummers de bakken moeten krijgen en kan alles mooi afgelakt worden en van decals worden voorzien. Ik had eerst voorzien dat het A8 rijtuig nummer 11138 zou krijgen. Maar dit was een van de rijtuigen die dus later omgevormd zou worden naar een AR, dus het zal een ander nummer worden.

Ondertussen ook maar begonnen om een B8 om te gaan bouwen tot een AR. Om te beginnen eerst het hele ritueel met het laten zakken van de kast. Maar omdat het de tweede keer is dat een kap moet zakken is deze natuurlijk een stuk gemakkelijker.

(https://c1.staticflickr.com/3/2853/34366003245_c58666c9c6_c.jpg)

Met dat malletje is inkorten dus helemaal zo moeilijk niet meer. Samen met het malletje voor het inkorten van de aanslag in het midden is dat dus eigenlijk zo gebeurd. Het weghalen van het opstaande randje op de bodemplaat is geen exacte wetenschap en moet eigenlijk tot net na de balkon deur. Dat is even de kast ernaast, aftekenen waar de balkon deur zit en wegslijpen.

Maar dan is het voor de AR wel van belang om eerst te bepalen welk dat het rijtuig nummer moet gaan worden.
Er zijn namelijk 2 typen AR rijtuigen. Namelijk een AR met 1 dienst afdeling en een AR met 2 dienst afdelingen. De nummers 11905, 11910 en 11912, zijn de rijtuigen met 2 dienst afdelingen. De 11912 zou meteen een railtour rijtuig geworden zijn en past dus voor mij niet in het plaatje. Ik heb wat dat betreft mijn lot in handen van mijn dochter gelegd en haar gevraagd om een rijtuig nummer te kiezen. Ze koos voor 11903 dus zal ik het moeten houden bij 1 dienst afdeling zodat de indeling wordt; wc-nr-nr-r-dienst-eetzaal-keuken. Daar gaat dus wel wat werk zitten in het juist opzetten van het interieur.

Hallo Rini,

Het blijft boeiend om je draadje te lezen. De logica en eerlijke denkwijze moeten toch menig modelbouwer stimuleren denk ik.
Heb je er al eens aan gedacht om verende bufertjes te gebruiken? Het lijkt een brug te ver maar dit is het zeker niet. Op die manier is het ook mogelijk om kort te koppelen, zonder gevaar voor ontsporen omdat de buffers aan de binnenzijde van de bocht tegen elkaar geduwd worden. Kijk eens bij Pb Messing Modelbouw en MK Modelbouwstudio, die hebben zoiets op voorraad. Nu je alles zo mooi bouwt lijkt dit zeker een meerwaarde te hebben.
Goed bezig !  :)

Jean-Luc,

Het is een eer zoveel lof van jou te ontvangen, want wat jij ons laat zien in de gedrukte versie met de 501 is ook subliem, van dat niveau kan ik alleen nog maar dromen. Maar een mens moet blijven dromen dus ooit.......

Ik probeer hier alles zo simpel mogelijk te houden zodat ook mensen die weinig ervaring hebben ook kunnen volgen en zoals je zegt hierdoor ge-inspireert zouden raken. Wat betreft verende buffers daar heb ik ook aan gedacht, maar deze niet toegepast vanwege het feit dat ik maar een klein strookje heb om de buffers vast te zetten. De verende buffers zijn van messing en die moet ik dan op een stevige manier op het styreen vast maken. En ja daar komt dan ook weer mijn onbekendheid met metaal om de hoek. :( Uit mijn schooltijd heb ik de regel mee gekregen dat metaal altijd gesoldeert moet worden en nooit gelijmd mag worden, en ook al weet ik dat dat tegenwoordig wel wat anders ligt is dat nog steeds iets waar ik niet meteen voor kies. Dus ja ik heb daar ook even over nagedacht maar voor dit project laat ik de buffers gewoon star op de bak zitten. Overigens zijn dat ook buffers van Pb Messing Modelbouw.

Messing lijmen lukt perfect hoor. Er zijn sinds uw studententijd wss al een pak meer lijmsoorten gemaakt speciaal voor metaal te kleven

Reken daar maar op Thommy, sinds het verlaten van de schoolbanken is er stiekem 30 jaar gepasseerd.   Er is in de lijm techniek in die tijd gewoon een geweldige vooruitgang geboekt. Maar er moet gewoon een knop om in dat koppetje van mij. Maar dat gaat wel gebeuren hoor. Ik ben het wel met jullie eens dat verende buffers een toevoeging zouden zijn, maar ik bedoelde met mijn opmerking dus dat ik mezelf nog niet ervaren genoeg vind om zeker te zijn van mijn zaak.

Omdat ik op de vorige foto's het idee had dat het rijtuig niet helemaal horizontaal stond, heb ik even gekeken het het bleek dat een bevestiging niet helemaal goed vastzat. Dit was snel verholpen dus nog even een soort voor en na foto, waar het reeds verlaagde rijtuig achter de type 260 staat en het nog niet verlaagde rijtuig helemaal achteraan.

(https://c1.staticflickr.com/5/4186/34403872781_44507974cf_c.jpg)

Ook al zijn de meeste veranderingen in de kopwand aangebracht ook zo van de zijkant gezien valt duidelijk op dat het rijtuig nu een stuk minder hoog op zijn poten staat.

Het verlagen van de kast voor de AR is nu inderdaad een relatief gemakelijk klusje geworden, niet meer hoeven nadenken, maar gewoon lekker bezig zijn onder het genot van een tas heerlijke koffie. Zo relaxing kan modelbouw dus zijn. Natuurlijk komt dat doordat dit de tweede kast is en eigenlijk alle problemen al bekend geworden zijn bij de veranderingen aan de eerste kast.

Dus gaan we bij het bouwen van het interieur ook zorgen dat de stress weining vat op ons heeft. En natuurlijk begint alles met een goede voorbereiding. Om het interieur te kunnen bouwen moeten we eerst zeker zijn van de indeling. Dus eerst wat research en dan een plan op maat maken.

(https://c1.staticflickr.com/5/4167/33723500243_2e3dcb0232_c.jpg)

Dit is de tekening waar ik van ga vertrekken. Het gemakkelijkste stukje zijn natuurlijk de wc met de 4 coupes aan linkerzijde van het rijtuig. Dat is alleen kwestie van de juiste materialen uit de rommeldoos vissen en er 4 coupes af plukken. Toch heb ik het dit keer iets anders gedaan. Om een eenduidige opbouw van het interieur te bekomen wil ik dus dat het coupe gedeelte op dezelfde manier opgebouwd wordt als het eetzaal gedeelte. Nu had ik bedacht dat het gemakkelijker zou zijn om de eetzaal in te richten als niet alle wanden er omheen stonden. Een soort van open ruimte waar nog gemakkelijk wat verschoven kon worden. Maar als ik dan wil dat het eenzelfde opbouw wil voor het coupe gedeelte moet dat dus ook in de langsrichting gedeeld worden. Dit stukje klinkt wellicht een beetje kriptisch maar de foto hieronder zal wel duidelijk zijn wat ik precies bedoel.

(https://c1.staticflickr.com/5/4186/34492608696_4b5dcdac88_c.jpg)

Dat van die laaste loodjes zie ik nu heel anders, want dit lijkt wel te beginnen met de eerste loodjes. Ik weet dat ik het mezelf op deze manier niet gemakkelijk maak, maar ik hoop van deze actie later veel plezier te hebben. Het interieur is dus met een figuurzaag voorzichtig tussen stoelen en zijwand doorgezaagd, zodat het gangpad nu een los component is. Maar voor het eetzaal gedeelte wil ik juist dat het gangpad een los deel is dus op deze manier krijg ik dus inderdaad dezelfde opbouw bij de twee delen. Dan nu eerst de verschillende onderdelen voor de wand maar eens uit een plaatje plasticard snijden. Ik gebruik hiervoor een plaatje met een dikte van 1 mm omdat het toch een beetje stevig moet zijn en niet teveel moet gaan krom trekken door de lijm.

(https://c1.staticflickr.com/5/4187/34492607306_4c81e92345_c.jpg)

Alle losse delen hebben met potlood een nummertje gekregen dat ik ook op mijn plan heb bijgeschreven, zodat ik straks nog weet waar welk stukje  thuishoort. De delen 1 t/m 4 en 8 horen thuis op het gangpad gedeelte de ander delen zijn voor de grondplaat zeg maar. In de grondplaat moeten natuurlijk ook weer de uitsparingen voor de bevestiging en voor de draaistellen gemaakt worden. En dan kan ik lekker simultaan de stukjes in elkaar puzzelen. Eerst de stukjes aan het gangpad deel en als die in elkaar zitten en rustig liggen te uit te harden kan ik gewoon verder met de delen van de grondplaat.

(https://c1.staticflickr.com/5/4191/34492609526_e241e172a0_c.jpg)

Achteraf had puzzelstuk 3 en puzzelstuk 4 uit een stuk gekund maar met de afmeten van de lengte van de wand was het gemakkelijker om er twee losse delen van te maken. En omdat daar toch een "kruising" van wandjes komt is dat helemaal geen ramp dat het uit twee delen is. Door zo te werken kan ik dus veel meer onderdelen in elkaar zetten voor ik alles moet laten rusten om uit te harden. En ik hou zo eigenlijk maar twee stukjes over die straks nog op de grondplaat moeten komen, als wandjes in de keuken tussen deel 5 en deel 6. Maar voor het zover is ga ik aan de slag met de keuken inrichting en de inrichting van de eetzaal zelf. Want daar is nu een zee van ruimte om tafeltjes naar te zetten

Verstandig dat je het gangpad wil houden en heel verstandig dat je de onderdeeltjes nummert.

Een stevige lijm die ik veel gebruik is de tweecomponentenlijm van Bizon. Het zijn twee tubes met hars en verharder. Daar verlijm je zowat alles mee. Seconden lijm is ook goed maar de meeste verbindingen worden met de tijd broos en lossen.

Op de foto is de verlaging duidelijk te zien. Hoeveel is het rijtuig uiteindelijk verlaagd?

Probeer de verende bufertjes misschien eerst eens uit op iets anders. Praktijk blijft de beste leerschool. Met die paar centen meer kun je teleurstelling op je mooie werk vermijden. In de reeks van de 501 spreek ik in deel 3 over de voorbereiding en in deel 4 over de plaatsing van de buffertjes. Nog eventjes geduld  :)

Over je werk blijf ik in herhaling vallen  ;)

Jean-Luc,

Dank voor de complimenten. Ik ken die Bizon lijm inderdaad wel en gebruik die ook wel voor allerlei klusjes, maar ik had deze nog niet in combinatie gebruikt met modelbouw. Inderdaad een goede tip. Volgens mij heeft deze lijm ook nog wat vullend vermogen dus lijkt me ideaal voor het ineenzetten van het gangpad met de rest van de bodemplaat.  Zelf gebruik ik vaak revell contacta voor het onderling verlijmen van Styreen.
(https://c1.staticflickr.com/5/4176/34599091055_15650b8993_c.jpg)
Op oudere onderdelen van Resin komt deze lijm naar mijn mening wat te kort omdat het snel weer los gaat.
Op de modelen van Fleischmann was de Revell ook niet bruikbaar omdat ie daar het kunststof van de rijtuigbak aantast en week maakt. Geen idee welke kunststof er precies voor deze rijtuigen gebruikt is. Maar die lijm ik dan weer met van die draden trekkende Ruderer L530. Waar ik overigens heel graag mee werk omdat die lijm redelijk vast blijft en eigenlijk op de meete kunststoffen wel hecht zonder de kunststof aan te tasten. Allez dat is mijn ervaring toch.

Citaat van: jean-luc op 10 mei 2017, 23:28:44 PM
Op de foto is de verlaging duidelijk te zien. Hoeveel is het rijtuig uiteindelijk verlaagd?

Moest het ook weer even nameten hoeveel het nu precies geworden was, omdat ik het beetje bij beetje gedaan heb met ieder keer passen er tussendoor en daarna weer een beetje verlengen omdat het net iets te veel geworden was. Maar het is uiteindelijk 1,65 mm. geworden. Ik had eigenlijk zelf verwacht dat het iets meer was, maar ik heb een nog niet aangepakte bak genomen en daar mijn malletje overheen gezet en dat was gemakkelijk na te meten.

Ik gebruik vaak een type 260 voor het pas en meet werk. Ik weet niet of het opgevallen is maar deze loc heeft ronde buffers. Tja zo heeft Roco ze ooit uitgelevert, want het is natuurlijk een verbelgiescht duits locje. Dus wellicht een mooi "slachtoffer" om daar eens verende buffers op uit te proberen. Maar voordat ik daar aan toe ben heb ik natuurlijk nog een aantal rijtuigen I2 te doen.

Ik heb totaal 2 A8 en 3 B8 rijtuigen die ik onder handen wil nemen. Een A8 is nu dus optisch al klaar, een B8 wordt nu AR en dan heb ik nog een A8 die gewoon A8 blijft. Dan nog twee B8 rijtuigen die geen I2 kunnen zijn in de periode voor 1970. Wat dat betreft heb ik besloten dat 1 B8 wel verlaagd gaat worden en interieur krijgt en dan verder opgebouwd gaat worden als I1. Want ik vind op het net niet veel informatie over trein samenstellingen met enkel I2 rijtuigen. Steeds zit er wel een I1 tussen dus dat kan dan ook. Maar dan blijft er nog een B8 over. En dat wordt dan dus toch een B11. En dus zal het rijtuig ook verlengd gaan worden. En dan zijn we zo een tijdje verder. En dan staat er nog een NS plan D te popelen om omgevormt te worden naar een plan C postrijtuig en tegen de tijd dat die dan weer af is, is het waarschijnlijk al weer tijd om verder te gaan aan mijn lange donkere avonden project
(https://c1.staticflickr.com/5/4178/34437358672_16e92cc3a5_c.jpg)
Maar daarover gaan we in dit draadje verder niet praten. Een modelbouwer wil schijnbaar altijd meer dan de tijd die beschikbaar is voor de hobby, of ben ik daar nou de uitzondering in? Ik voel er toch veel voor om die type 260 ergens als klein ombouw projectje ergens tussendoor te pakken. Tijd zal het leren First things first en terug naar het AR interieur. Ik blijf ondertussen de gedrukte versie volgen voor jou werk aan de 501

Citaat van: apenkop op 11 mei 2017, 22:11:54 PMEen modelbouwer wil schijnbaar altijd meer dan de tijd die beschikbaar is voor de hobby, of ben ik daar nou de uitzondering in?

Heel herkenbaar  ;)

Citaat van: Gerolf op 12 mei 2017, 01:22:43 AM

Citaat van: apenkop op 11 mei 2017, 22:11:54 PMEen modelbouwer wil schijnbaar altijd meer dan de tijd die beschikbaar is voor de hobby, of ben ik daar nou de uitzondering in?

Heel herkenbaar  ;)

Daar is ons Katrien het volledig mee eens  8)

Het eerste karweitje dat nu moet gebeuren is het schilderen van de wanden van de keuken, want als daar door Preisser Keukens BVBA een keuken afgeleverd wordt, dan komen we niet meer aan de wanden. Omdat het aanrecht op de juiste werkhoogte moet staan wordt de uitgesneden doorgang uit puzzelstukje 5 op de vloer gelijmt zodat er op de plaats van het aanrecht een kleine verhoging ontstaat. Daarop wordt een Tprofiel met de poot naar beneden gezet. Dit wordt dus het aanrecht.

(https://c1.staticflickr.com/5/4186/34395819382_eb30dcfe7e_c.jpg)

Dat was het gemakkelijke deel van het interieur. Maar ook de rest is niet super moeilijk, het hangt een beetje af van de mate van detailering. Ik wil best wel wat detail, maar als er straks toch niks van te zien is dan mag het soms ook wat minder.

Ik weet uit de informatie die ik heb dat er losse stoelen rond de tafels stonden. Die stoelen hadden gewoon 4 poten, maar dat is waarschijnlijk toch niet meer te zien als ze in het rijtuig staan, dus krijgen de passagiers van mijn AR gewoon buizenframe stoelen. Of althans iets dat daar op lijkt. Die buizenframe stoelen kan ik gewoon maken van een op zijn kant liggend Uprofiel en een stripje als rugleuning. Een stukje simpeler als uit een dun stafje 4 afzonderlijke poten te maken. Ook de tafels zijn niet zo moeilijk want die zitten aan een zijde aan de wand en hebben een poot aan de andere zijde ter ondersteuning. Dat zie je dus van buiten het rijtuig niet, dus de tafels kunnen uit een Tprofiel gemaakt worden. Op die manier is het dus helemaal zo moeilijk niet om tafels en stoelen neer te zetten.Maar dan moeten ze nog wel in elkaar gezet worden. En dat is in 1:87 helemaal zo simpel niet. Een echt priegel werkje is dan die stoelen in elkaar zetten.

(https://c1.staticflickr.com/5/4184/34559676135_03dde132c1_c.jpg)

En zo moeten er dus in totaal 16 stoelen samengesteld worden. Dat gaat dus heel erg langzaam. Ja ik weet dat er 22 zitplaatsen waren in de eetzaal van een AR, maar juist op de plaats waar een tafel voor 4 zou moeten komen, zit de bevestiging van de kap, dus die tafel kan ik niet plaatsen. Jammer maar het is niet anders. En dan moet alles dus ook nog eens een kleurtje hebben. Wat zeg ik één kleurtje, nee het worden er drie. Aluminium kleur voor het buizenfram dat de poot moet voorstellen, lichtbruine hout kleur voor de achterkant van de leuing en dan dacht ik rood voor bekleding. Ik doe dit zo uitgebreid omdat het niet heel erg druk is in de eetzaal, dus de meeste stoelen staan zichtbaar opgesteld.

Ondertussen was de keukenfirma druk in de weer om de keuken inrichting op orde te krijgen, maar dat werk ligt nu even stil omdat er gewacht moet worden op de schrijnwerker voor het plaatsen van een wandje. OhJee ............... puzzelstukje 7 en 9 moeten nog in de verf en kunnen dan het keuken en kantoor gedeelte afmaken.

(https://c1.staticflickr.com/5/4182/34398651302_e62ab007dc_c.jpg)

Ze zijn al zover dat er warm water is uit de electrische boiler, gemaakt van een klein stukje rond balsahout. En omdat ik uit ervaring weet dat water uit koperen leidingen komt, is de kraan gemaakt van een stukje koperdraad. Omdat ik vind dat deze kraan op die manier al de juiste uitstraling heeft ga ik deze niet meer verder bewerken. Om de handgrepen er nog aan te maken is een beetje overdreven. Het keukentje is niet helemaal op schaal maar mijn bedoeling was dat het aanrechtblad precies onder het venster zou komen en bij de proef passing was dat inderdaad het geval. De spoelbak is met zwarte verf op het aluminiumkleurige aanrechtblad aangebracht, waardoor er een soort van schaduw effect optreed dat de spoelbak voorsteld. Omdat de bevestiging van het draaistel precies achter het keukenblokje ligt weet ik niet of er nog plaats is voor de afwashulp. Maar mocht er voldoende plaats zijn dan komt de afwashulp op post in dit AR rijtuig. Dan denk ik dat het nu tijd wordt dat ik even onderduik om de rest van de stoelen in elkaar te knutselen.

Man wat lees ik dit graag!  :)
Gene zever: aan de tussenwanden waren liks en rechts van de deuren netkaarten of foto's bevestigd. Op het internet staan massa's afbeeldingen en affiches die kunnen dienen. Gewoon op schaal afdrukken.
Dit zie je ook van buitenaf en geeft een extra klemtoon op de afwerking.  :)
Zie ook deel 4 van de 501   ;D

Jean-luc, Verdorie dat van die afbeeldingen aan de wand, daar had ik totaal nog niet aan gedacht. :-[ Dank voor de tip.
Die gaan er dus komen want zoals je zegt daar staat het internet vol mee. Eens kijken of ik iets leuks kan vinden in de periode 1960 -1970. Rokers reklame zal het wel niet gaan worden, maar dan blijft er nog genoeg over ik zal de komende week eens zoeken naar iets leuks. Dacht dan zelf aan foto's van herkenbare objecten zoals het atomium. Maar een netkaart zou het ook leuk doen natuurlijk.

Maar na een paar dagen een uurtje knutselen zijn de stoelen dan ook allemaal gereed. Gaandeweg vind je de beste methode om zo een stoeltje in elkaar te lijmen. Want natuurlijk had ik alle onderdelen al op maat gemaakt en had ik drie bakjes staan. Een bakje met 17 poten een bakje met 17 zittingen en een bakje met 17 leuningen. Ja 17 want als ik toch aan het snijden ben maak ik er altijd een paar extra voor als er bij het lijmen wat mis gaat. Door de onderdelen per soort uit het profiel te snijden, kan ik de onderdelen redelijk snel op de juiste maat maken en hoef ik bij het assembleren niet meer na te denken. Alleen een kwestie van de volgorde van de bakjes juist zetten. Voor mij was dat zitting neerleggen drupje lijm erop en dan de poot er met een pincet opleggen.  Na droging kon dan de rugleuning gemonteerd worden. Die zittingen en leuningen zijn gemaakt uit een strip met een breedte van 5 mm omdat daar een poppetje mooi op past. De poot constructie is een klein Uprofiel.

Ik had dat Uprofiel graag wat groter genomen, maar dan was het probleem dat er geen Preisser meer met zijn benen onder tafel kon. Het had wel gekund, als ik een minder dik stripje gehad had, maar er was in de hobbyzaak niets in het gamma van Evergreen of van Maquette dat 5 mm. breed was en maar 0,5 mm. dik.  Vergeleken bij het maken van de stoelen, stelt het maken van de tafels dan weer niet veel voor. De tafels worden zoals eerder al opgemerkt gewoon uit een Tprofiel gemaakt. Ik gebruik hiervoor een profiel van 6 maal 6 mm. Met die maat komen de tafels net een kleine millimeter onder de vensters wat volgens mij overtuigend is. Nu is het een kwestie van de tafels en stoelen een beetje op de juiste plaats te krijgen. Waar ik dan veel gemak heb van de losse wand van het gangpad. Het is nu een kwestie van de doorgangen naar het gangpad even over te nemen op de grondplaat van de eetzaal en dan wordt je niet meer gehinderd bij het vastlijmen.

(https://c1.staticflickr.com/5/4170/33792860164_54b792f81d_c.jpg)

Omdat de tafels en stoelen natuurlijk maar een dun vlak hebben om op te staan, blijven ze niet geweldig goed rechtop staan tijdens te lijmen. Maar met het interieur op zijn kant kan het mooi liggend gelijmd worden. En daar heb ik dan het voordeel van het ontbreken van de zijwand, want anders had het wel heel erg ingewikkeld geworden om de tafels en stoelen op de juiste plek te krijgen.
Ik moet nog wel een manier vinden om de twee stoeltjes aan de andere zijde van de eetzaal te gaan zetten. Eentje zal wel lukken op dezelfde manier denk ik en de tafel voor 4 lukt ook wel,maar dan de stoeltjes in de tweede rij. En dan wordt het nog een beetje puzzelen om een aantal bezoekers plaats te laten nemen aan de tafels. Maar veel bezoekers zullen er niet zijn, want het buffet was lawaaierig en het tochtte er redelijk. Dus geen pretje om daar te zitten.

En dan is ook rijtuig nummer 2 bijna af. Bijna want er zit nog een addertje onder het gras. Bij de ombouw van de A naar AR zijn ook meteen aliminium ramen geplaatst. Dus dat wordt een extra werkje voor aan de rijtuigbak. En dan merk je dat het Fleischmann model vroeger als bouwkit geleverd werd. De bouwer van mijn B8 die nu AR wordt had schijnbaar lijm in overvloed want tussen ieder raam is de verbinding vastgelijmd met heel veel lijm. Dat was even prutsen om de venster er fatsoenlijk uit te krijgen. Beloofd nog wat als straks alle rijtuigen in de lak gezet moeten worden, maar dat zijn zorgen voor later.Uiteindelijk toch 3 van de 4 strips er redelijk onbeschadigt uitgekregen. Bij eentje lukte dit niet en begon de kastwand tussen twee vensters wat te kraken. Dus dat was verder geen optie om die met zachte dwang eruit te duwen. Dus die maar afgebroken en verder de stukken die wel los wilden eruit geduwd. Een vijl maakt dan de binnenkant van de bak waar netjes.

(https://c1.staticflickr.com/5/4167/34214102210_b0aac09afc_c.jpg)

Dus nu eerst de ramen weer in de bak gaan zetten, maar wel in aluminium kaders. Niet zo heel moeilijk, maar ze zijn nu in twee delen waarbij het bovenste deel voor het onderste deel naar beneden kan schuiven. Dus dat betekent dat er diepte moet zitten en het venster dus uit twee delen opgebouwd moet gaan worden. Om de aluminium kaders te simuleren komt er een dun streepje aluminium verf rond de vensteropeningen. Ik heb dat even uitgeprobeerd om te zien hoe dat dat er uit zou zien.

(https://c1.staticflickr.com/5/4173/33826534683_7b6253c1ea_c.jpg)

Op zich niet echt slecht denk ik, maar echt strak is het ook niet. Maar ik heb nog een tweede kans om het beter te doen want als alle rijtuigen klaar zijn dan krijgen ze allemaal een nieuwe laklaag en dan moet ik de ramen toch weer opnieuw in de aliuminium zetten. Nog maar eens goed oefenen.Let ook op dat de ramen in de deuren geen aluminium kaders kregen dus daar moet straks weer het originele "glas" in. En dan moeten de ramen zelf nog gemaakt worden. Eerst met een heldere strip achter de rijtuigwand en dan een deel daar bovenop in de sponning. Veel snijwerk dus weer. Maar weer wel leuk want zo heb ik de mogelijkheid om in het rokers gedeelte het raam open te zetten.

Stoelen zou ik anders maken: een blokje met een rugleuning er aan - gemakkelijker te maken én steviger te lijmen op de bodem
heb je al gekeken of je Preiserkes niet te hoog aan het raam zullen zitten ?

Gerolf, Stoelen op die manier maken was inderdaad simpeler geweest. Soms denk ik dus gewoon te moeilijk schijnbaar. Maar ja ik heb ze nu al gemaakt dus heeft het niet veel zin om dat nu nog aan te gaan passen. Maar het is zeker een goede tip voor de volgende keer  :). Bij proefpassing bleven de stoelen volgens mij wel ver genoeg onder de vensters. Maar ik heb nog geen passing gedaan met passagiers op de stoelen. Ik zal dat deze avond eens doen dan weten we het zeker. En mocht het toch niet goed uitkomen dan heb ik in ieder geval weer wat werk voor het weekend. Want dan moet alles toch verandert worden en dan kan ik wel nog die stoelen op die manier maken. wordt vervolgd.......

Als beloofd heb ik deze avond het interieur eens in losse delen in het rijtuig gezet. Maar eerst nog even een dappere passagier bij het raam gezet om een optimale meting te kunnen uitvoeren.
(https://c1.staticflickr.com/5/4159/34373312030_4b8db93408_c.jpg)

Zo van een afstand lijkt het inderdaad wel mee te vallen met hoe hoog de passagiers komen te zitten. Bij het A8 rijtuig was het net op het randje omdat het toch een kwestie is van compromie tussen bufferhoogte en het niveau van het interieur.
Van dichtbij ziet dat er dan ongeveer zo uit

(https://c1.staticflickr.com/5/4199/33949430763_3cf850990b_c.jpg)

En dat vergeleken met het stukje van het interieur waar een stuk uit een donor rijtuig gebruikt is

(https://c1.staticflickr.com/5/4201/34373312060_1fbab7bb9b_c.jpg)

Dat lijkt wel op dezelfde hoogte te zitten en dus allebie weer op het randje maar tja dat is compromie natuurlijk. Misschien nog een klein beetje aan knutselen, maar dit zal ongeveer het beeld wel gaan worden.

Naar mij idee een pak te hoog ...

Citaat van: Gerolf op 19 mei 2017, 23:26:12 PM
Naar mij idee een pak te hoog ...

ellebogen net onder de onderkant van het raam? :-\ tenminste als die leunen op het tafeltje

Inderdaad heren, vond ik het gisteravond na een dag waarin alles tegenzat toch nog wel gaan, als ik vandaag weer kijk dan denk ik gewoon dat ik heb zitten slapen.

Citaat van: Metpetergaathetbeter op 19 mei 2017, 23:29:25 PM

Citaat van: Gerolf op 19 mei 2017, 23:26:12 PM
Naar mij idee een pak te hoog ...

ellebogen net onder de onderkant van het raam? :-\ tenminste als die leunen op het tafeltje

Inderdaad wat te hoog. Maar als ik kijk naar de foto van het deel van het interieur waar een donor interieur gebruikt is, dan zie ik ook dat mevrouw Preisser met haar rode jurk ook wat te hoog zit. Ik heb het idee dat het interieur over de hele linie wat te hoog staat, terwijl de bak zelf mooi met de buffers overeen komt met de reeds verlaagde A8.

(https://c1.staticflickr.com/5/4190/34384175090_598523c66a_c.jpg)

Even de buffers van de A8 afgehaald (deze zitten nog los omdat de rijtuigen nog een laaklaag moeten krijgen) om een exacte vergelijking te maken. Nu zit er op de bodemplaat van deze modellen een soort van veerstaal die er voor zorgt dat de wielstellen strak tegen de bodem aan getrokken worden. Had ik daar bij de A8 weining last van, heb ik het idee dat deze stukjes veerstaal hier het complete interieur omhoog drukken.

(https://c1.staticflickr.com/5/4166/34384175080_c5c618aa9e_c.jpg)

Eens kijken hoe ik dat op ga lossen. Nu moet ik vanmiddag toch de stad nog even in met het vrouwtje dus dan ook maar even langs de hobbywinkel om een vierkant profieltje halen om de stoeltjes aan te passen, mocht ik niet voldoende effect krijgen met die stukjes veerstaal.

Citaat van: apenkop op 20 mei 2017, 10:06:07 AMIk heb het idee dat het interieur over de hele linie wat te hoog staat, terwijl de bak zelf mooi met de buffers overseen komt ...

Klopt - Het is een probleem waar zowat alle rijtuigen van alle merken mee zitten. Vaak worden Preisers geamputeerd ...

Dat klopt inderdaad maar deze Preisers zijn al geamputeerd  :o, maar ik zie ook dat als ik het interieur op de bodemplaat leg om in het midden om een proefpassing te doen (dan hoef ik niet op te letten of de opening helemaal goed liggen en gaat het passen dus sneller), dat het redelijk goed komt. Maar als ik het interieur op de juiste plaast leg dan heb ik een opening van ongeveer 1,5 mm tussen onderkant interieur een bodemplaat rijtuig. Als ik nu dus die cap kan slechten denk ik dat ik er ben. Het vreemde is dat het aan een kant wel redelijk gelukt is, maar aan een kant wil het niet echt lukken.
Het lijkt wel of er een ander mechaniek aan het draaistel zit, want met geen mogelijkheid krijg ik het stuk veerstaal aan die zijde ver genoeg naar beneden.

(https://c1.staticflickr.com/5/4191/33928876984_727340f960_c.jpg)

Terwijl dat aan de andere kant wel redelijk lukt

(https://c1.staticflickr.com/5/4172/33928876934_ab5827a216_c.jpg)

Ik denk dat de vorige eigenaar van het rijtuig hier ook al problemen mee gehad heeft, want de moertjes van het mechaniek zijn vastgesoldeerd.

De draaistellen hebben een buis contstructie waar een schroef doorheen gaat die het draaistel vastzet. Nu lijkt het wel of dat de drager van dat draaistel een langer buisje heeft dan de andere draaistellen. Waardoor dat het buisje te ver boven de bodemplaat van het rijtuig uitsteekt en het interieur dus opgelicht wordt. Daar ondervind ik nu dus een probleem mee omdat het interieur uit twee losse delen is, waardoor dat het minder gemakkelijk door het eigen gewicht naar beneden komt. Daar komt nog bij dat het het restauratie deel van het interieur van 1 mm plasticard gemaakt is dus van zichzelf ook nog eens licht in gewicht is en eigenlijk over de hele lengte iets los van de bodemplaat van het rijtuig blijft hangen.

Na een middagje prutsen is het me toch gelukt om het veerstaal bovenop de bevestiging van de draaistellen maar beneden te krijgen. Natuurlijk zal het nooit 100% vlak worden maar dat hoeft ook niet. Het interieur ligt nu al veel rechter op de bodemplaat van het rijtuig. De zijde waar dat het minste lukte heb ik nu het donor interieur gelegd, omdat daar de onderplaat dikker was, heb ik daar met een vijltje heel voorzichtig nog een stukje uit verwijdert, zodat het interieur wat beter over het veerstaal heen valt.
Maar wat belangrijker is, het interieur van de restauratie ligt nu ook een stukje lager.

(https://c1.staticflickr.com/5/4273/34619701662_23038d4d44_c.jpg)

Wat nu wel weer tevoorschijn komt is een streepje licht dat over de gangpad wand heen komt, daaraan kun je ook mooi de curve aflezen die het interieur nog maakt. Een klein beetje komt dat ook wel door het feit dat de onderplaat van de restauratie maar 1 mm plasticard is en door de vele wandje die erop gelijmd zijn toch een beetje is gaan trekken. Eigenlijk was dat ook wel te verwachten, maar in combinatie met het veerstaal van de draastellen was dat toch nog een aardig probleem geworden.
Maar goed dat kan gemakkelijk opgelost worden door een stripje plasticard bovenop de gangpad wand te leggen, dus dat is geen issue.

De elebogen van jongeheer Preiser komen nu net boven de onderkant raam maar veel schelen doet dat niet meer en het poppetje zit met de armen over elkaar wat in een natuurlijke houding de elebogen ook al iets hoger brengt.
Ook juffrouw Preiser zit iets lager in haar rook afdeling.

(https://c1.staticflickr.com/5/4182/34619701642_f656fe2c8a_c.jpg)

Foto's zijn genadeloos wat een slechte afwerking van het streepje aliminium langs de vensters, wat je dan weer niet zo goed ziet op het werkelijke model, maar dat komt allemaal wel goed als alle rijtuigen klaar zijn en ze allemaal hun laklaag gaan krijgen. Maar het valt me nu zo op op de foto's.

Ik denk dat het er zo mee door zou kunnen, maar ik zal morgen nog eens met een frisse blik kijken, want op een bepaald moment begin je jezelf blind te staren op het werk. En ik begin dat punt nu een beetje te naderen, dus even afstand nemen en morgen met een frisse blik nog eens kijken.
Dank jullie wel voor het meekijken, de oprechte mening van anderen maakt dit forum tot een plaats waar iedereen gestimuleerd wordt om het beste resultaat te halen.

Een deel van jou probleem is al opgelost als ge gewone figuren neemt op schaal TT. Tenzij dat je ook alles perfect wil maken op schaal maar das een utopie zoals bij alles .
Den Eric.

Helemaal tevreden over de hoogte van jongeheer Preiser was ik nog niet. Dus nog maar even verder geknutselt. Mezelf lekker in de zon gezet en aan de tuintafel verder zwoegen. Ja Eric helemaal mee eens  :D. Maar ik denk dat schaal TT hier net iets te klein zou uitvallen. Op beurzen neem ik wel eens een setje in schaal 1:100 mee voor dit soort dingen. Maar tja die waren in zittende uitvoering de laatste keren niet te vinden. Echt alles op schaal is zoals je zegt een utopie, het geheel plaatje moet een beetje overtuigend overkomen en als dat moet door iets van de schaal af te wijken, ik zal de laatste zijn die daar om zou treuren. Streker nog in de achtergrond van het interieur komt een persoon de eetzaal binnen wandelen, deze Preiser was ook wat gekrompen want die is op schaal 1:100.

Dus maar weer wat veder geklooid met het interieur want verder laten zakken was echt geen optie meer. Ik wilde wel de curve er een beetje uit zodat ook de keuken wat rechter zou komen staan. Dat is opgelost door een Tprofiel over de hele lengte van het interieur op de gangwand te leggen. Zo trek ik de gangwand wat recht en door de omgekeerde T zal deze minder doorbuigen. Dat had natuurlijk tot gevolg dat in het midden alles weer een klein stukje hoger kwam te zitten. Dus het stoeltje van jongheer Preiser vervangen door een stoeltje op basis van de tip van Gerolf. De andere stoeltjes waar geen mensjes zitten en de stoelen in de achtergrond heb ik gelaten zoals ze waren. Maar inderdaad op de wijze van Gerolf is een stoeltje sneller in elkaar gezet en gemakkelijker geplaatst.

Maar ook dat was nog niet helemaal goed want met de verhoging door het rechtzetten van het interieur kwam ik met de iets lagere stoel ongeveer gelijk uit met wat ik gisteren had bereikt. Toen het zitvlak van jongeheer Preiser nog even wat verkleint en voila dat was goed voor mij.

(https://c1.staticflickr.com/5/4270/34664771761_10de627351_c.jpg)

De foto is niet zo heel scherp geworden omdat ik nogal wat tegenwerking kreeg van de zon. Even een collage gemaakt met de foto van deze middag en de foto van gisteren en dan is duidelijk dat jongeheer Preiser al weer veel lager zit.

(https://c1.staticflickr.com/5/4245/34635624992_af12083424_c.jpg)

Ook juffrouw Preiser zit lager doordat haar zitvlak wat getrimt is  ;)

(https://c1.staticflickr.com/5/4198/34664771711_09e907f75e_c.jpg)

Nu ik tevreden ben met de zithoogte van de passagiers wil ik jullie laten zien hoe de inrichting van het interieur tot stand gekomen is.
Na de tip van Jean-Luc ben ik op zoek gegaan naar leuke kleurrijke posters uit de 60ties. Ik vond een aantal leuke posters en uiteindelijk heb ik de volgende 3 posters geselecteerd. Hoewel ik het gevoel heb dat die NMBS poster niet uit die periode komt. Maar wat is er nu meer toepasselijk dan een reklame uiting van de NMBS in een NMBS rijtuig?

(https://c1.staticflickr.com/5/4159/34541345962_627a52ea94_c.jpg)

Dus daarom gewoon de reklame uiting om de trein naar Kortrijk te nemen op een prominente plaats aan de wand. Ook hier weer het voordeel dat de wanden en de onderplaat van het interieur los waren, want anders had het een stuk lastiger geweest om de posters alsnog op te hangen.
En zo ziet het interieur er dan uit als bijna alle tafels en stoelen op hun plek staan

(https://c1.staticflickr.com/5/4194/34541345992_c41d884033_c.jpg)

Het bovenblad van de tafels is niet al te dik in de verf gezet omdat ik een beetje een hout idee wilde simuleren. Toen ik afgelopen week in Zeebrugge was vond ik tegenover het station van Zeebrugge bad een uiterst gezellige eetgelegenheid. En het mooie was dat een deel van de zaak ingericht is als de binnenzijde van een rijtuig. Ik heb daar het onderstaande plaatje kunnen schieten en vond meteen dat de tafels in de eetzaal een beetje die sfeer zouden moeten hebben. Of dat gelukt is laat ik aan jullie over.

(https://c1.staticflickr.com/5/4186/34650041516_cbaa2ee74b_c.jpg)

Zoals u ziet zijn er toch twee passagiers die even een kleine versnapering willen gebruiken. Daar wordt nog even wat aan verder geknutselt. De tafels moet daar nog op de plaats gezet worden. Een koffietas op tafel zou nog wel te doen zijn, maar een schotel met een koffiekoek is er wellicht weer net iets over.

De dienst afdeling heb ik zwart geschilderd om licht lekkage tegen te gaan als er straks verlichting in de rijtuigen komt. Dat is ook de reden dat ik daar aan de raamzijde nog een stukje plasticard heb ingezet. Het venster zal daar aan de binnenzijde ook wit geschilderd worden, maar zo wordt een dubbele afdichting gemaakt.

(https://c1.staticflickr.com/5/4267/34373312110_ce0bdfe985_c.jpg)

En dan het interieur als het in elkaar gezet is, hier zijn de gangpaden en de onderplaat tegen elkaar gelijmd. Het donor interieur staat nog wel los van het restauratie gedeelte. Dat moet nog tegen elkaar gelijmd worden en het stuk T profiel ligt er hier nog niet bovenop, omdat ik bij het maken van de foto nog niet wist dat het interieur nog wat naar beneden zou gaan en er licht lekkage zou ontstaan.

(https://c1.staticflickr.com/5/4189/34627974051_61f91f49ea_c.jpg)

En dan nog een closeup van de gezellige boel in de eetzaal. Let op de scene waar de dame in de groene jurk zich achterin omdraaidt om een binnenlopende kennis te groeten. De dame met de gele jurk zit lekker aan een tas koffie die voor haar op tafel staat. En de gedachten van de jongeheer die aan het raam zit......... De tas is gemaakt van een klein spijkertje waar de kop van afgeknipt is.

(https://c1.staticflickr.com/5/4223/34627974061_dc76ecab2a_c.jpg)

En zo ben ik deze middag nadat het interieur op de goede hoogte stond, verder gegaan met het schijden van de schuifbare raamdelen. Ik heb ze nu bijna allemaal gesneden. Nog een paar te gaan.

Net als het interieur is het op maat maken van de beglazing niet echt moeilijk maar wel wat werk. Want ook al zijn het maar 8 afdelingen het zijn dan wel 16 ramen en 4 wc ramen. De eerste strip is een kwestie van op maat snijden en klaar. Maar dan moet per venster het bovendeel dat naar beneden geschoven kan worden er bovenop gelegd worden. En dat moet dan dus eerst precies op maat gesneden worden om in het raamkader te passen.

(https://c1.staticflickr.com/5/4168/34616550521_0084de99ff_k.jpg)

Het is best lastig om doorzichtig plasticard mooi op de foto te krijgen, maar hier ligt dus de strip die het vaste deel van ramen vormt, met daar bovenop de halve raampjes die de schuifbare delen moeten gaan voorstellen.
Deze deeltjes moeten nog voorzien worden van de klein randje aluminium kleur. Voor de vensters die open moeten staan, moet ik dan wel een stukje uit de achterstrip wegsnijden.

Om nu die achterstrip mooi vlak in het rijtuig te krijgen heb ik bedacht dat de aanslag die nodig is voor het mooi recht uitlijnen van de kast op het onderstel, op een andere manier moest worden voorzien. Origineel zitten er twee staafjes langs de binnenzijde van de wand, zie foto's in reactie 14. Maar als ik de achterstrip mooi in één stuk wil maken dan zitten die twee staafjes dus mooi in de weg. Ik heb de staafjes dus compleet weggeknipt. Maar dan moet er wel wat anders voor in de plaats komen, want zonder een fatsoenlijke aanslag is het verdraaid lastig om de kast mooi recht op het onderstel te krijgen. Ik heb dat hier gedaan door twee reletief kleine aanpassingen. Ten eerste heb ik de steun waarmee de kast vastgeschroeft wordt op de onderplaat, nog een fractie van een milimeter lager gemaakt om er daarna een kunststof ring van 0,3 mm dikte op te kunnen leggen. Voordeel van die ring is dat de steun mooier vlak komt als bij het afvijlen van de steun. Je moet immers met een klein vijltje in de kast zo recht mogelijk afvijlen. En vanwege de beperkte ruimte is dat niet altijd zo recht als dat ik zou willen. Door nu een fabrieksmatig gemaakt ringetje er op te leggen kan ik dat mooi uitlijnen en is de onderkant van de steun dus mooi glad.
De andere aanpassing is dat ik over de hele lengte van de raampartij een stripje van 1,5 mm breed onder de vensters heb geplakt. Dit stripje heeft een dikte van 1 mm en valt precies op de opstaande rand van de onderplaat.

(https://c1.staticflickr.com/5/4203/34842970216_3e6934131d_c.jpg)

De hoogte, waar precies de opstaande rand van de onderplaat zit ten opzichte van de kast, als deze mooi recht staat, heb ik gemeten met de nagellak methode. Dat is te zien aan de rode vlekken op de binnenzijde van de wand. Door op de opstaande rand van de onderplaat lekker dik de nagellak op te zetten krijg je natuurlijk vegen tijdens het opzetten van de kast. Maar dat is niet zo erg als je er maar voor zorgt dat als de kast mooi recht staat, de kast stevig tegen de opstaande rand te drukken. Hierdoor krijg je alsnog een vettere afdruk van de nagellak op de binnenzijde van de kastwand. Het mooi recht zetten is een kwestie van een haak er tegen zetten en afstellen totdat de haak vlak tegen de kast aan staat.

(https://c1.staticflickr.com/5/4275/34842970126_47680700cc_c.jpg)

Een klein waterpasje erop om te zien of de kast ook nog mooi in lijn staat met de ondergrond, want ik ben tenslotte weer aan het prusten geweest aan de steunen waarmee de kast vastzit. Als deze steunen dus niet exact gelijk in lengte zouden zijn dan zou er een vershil zijn in uitlijning van de kast ten opzichte van de ondergrond. Met andere woorden de kast zou een een zijde hoogter zitten dan aan de andere zijde.

(https://c1.staticflickr.com/5/4269/34842970156_865f8dc640_c.jpg)

Wat dus niet het geval is.

En dan is de AR ook weer klaar op de elektronica, de balgen en de uiteindelijke laklaag met beschrifting na. De Gele streep boven de eerste klas heb ik er al wel op gezet. Deze streep zit tegen het dak en moet straks bij het aanbrengen van de laatste laklagen mooi afgeplakt kunnen worden. Nu ben ik volop bezig met het rijtuig en is het niet veel werk om te bepalen waar de eerste klas afdeling zit ten opzichte van de kast. Ik bedoel maar dat het nu gemakkelijk is om de kast erop te zetten en te weten waar de streep dan moet komen. Als ik straks kast voor kast van een laklaag voorzie dan heb ik niet het hele rijtuig bij de hand om dat af te meten. Maar dat is dan gewoon mijn werkwijze, bang om straks de streep verkeerd te zetten zodat die boven het buffet deel komt. Maar het kan natuurlijk ook gewoon na het aanbrengen van de groene lak nog even passen en dan het geel erop. Het voordeel nu is dan weer dat het rijtuig al een beetje begint te leven als AR.

(https://c1.staticflickr.com/5/4248/34758502301_53099056b0_c.jpg)

Nu morgen de buffers er nog even op zetten en de onderplaat er tegenaan schroeven, maar dat is een kwestie van monteren want die liggen al klaar.

Wat betreft die balgen ben ik de afgelopen dagen de hint van Jean-Luc aan het na zoeken geweest. Die hint die Jean-Luc gaf over het wandelend mannetje van Gerolf met van gebruik huishoud handschoenen. Ik heb daarover niets kunnen terugvinden maar ik denk dat ik een idee heb hoe dat als balg opgezet kan worden. Nu er twee wagens klaar zijn moet ik eens gaan kijken of dat ik dat werkend kan krijgen met plasticard van 0,3 mm.
Maar dat wordt een klusje voor het warme weekend...........

En warm is het geworden dit weekend  8) . En daarnaast waren er ook weer veel activiteiten overal dus dan eist het gezin ook nog eens wat extra aandacht. Op die manier doe je dus niet zoveel aan de modelbouw, maar het maakt dan weer wel dat het een weekend met een gouden randje geworden is. Maar tussen de bedrijven door is er natuurlijk altijd wel even tijd om iets te doen. En zo heb ik de AR verder afgewerkt. De buffers erop gestoken en de ramen erin gezet met tape, want die moeten er natuurlijk nog uit als de schilder later komt.

(https://c1.staticflickr.com/5/4272/34101708004_1d1d5f3517_c.jpg)

De led's werden gemonteerd en deze zijn met een druppie hobbylijm van de action vastgezet. Want ook deze zullen nog wel los moeten om straks op een stukje print gesoldeerd te worden. Maar door hun gewicht blijven ze niet zelfstandig op hun plek. Daarnaast ook de kortkoppeling mechaniek onder de bodemplaat gezet. En de onderplaat met de extra strip aluminium.

(https://c1.staticflickr.com/5/4243/34134609683_bbe965e68d_c.jpg)

En net als je een overzichtfoto van het rijtuig maakt op de tuintafel, omdat je bijna de hele middag gezellig op het terras onder het genot van een lekker muziekje en wat fris aan het werk bent, schuift een wolk voor de zon. Maar het idee is wel duidelijk denk ik. De AR is nu net zover af als de A8. Het wachten is dus nog op de electra die ik zal doen als alle bakken op orde zijn. Want dat kan straks terwijl de kasten zelf in de lak gaan. Zo kan ik nog even nadenken hoe ik de print precies ga maken.
Het rijtuig dan ook maar even op de weegschaal gezet en dan komt ie uit op 151 gram wat heel mooi in de buurt ligt van wat het zou moeten zijn.

En nu er twee verlaagde rijtuigen klaar zijn kan ik gaan testen met de constructie van de balgen. Want ook daar heb ik op het terras in het zonnetje wat aan geklust.

(https://c1.staticflickr.com/5/4199/34101708184_a0995aa649_c.jpg)

Ik ben er nog niet helemaal tevreden over. Ik vind ze nogal grof en onregelmatig, maar het begin is er. Ik had eerst gedacht om een stukje styreen te gebruiken in combinatie met een deeltje huishoudhandschoen, maar dat bleef niet zo lekker aan elkaar met het lijmen. Dus heb ik het iets anders moeten oplossen dan dat ik eerst van plan was. Ik heb in plaats van plasticard een stukje karton gebruikt hier. En wonder boven wonder bleef dat veel beter vast zitten aan elkaar. Maar dan nog maar eens zien of het ook na een paar dagen nog mooi vast zit. Maar met één balg ben ik natuurlijk niets, dus nog maar eentje gemaakt.

(https://c1.staticflickr.com/5/4228/34134609743_8328c27d6f_c.jpg)

En eerlijk gezegt het uitveren is helemaal zo slecht nog niet als ze tegen elkaar staan. Als ik een methode zie te vinden om ze wat minder grof te maken en wat meer regelmatig dan kan dit wel eens wat gaan worden. Maar ik wil eerst wel eens weten of ze ook mooi in elkaar blijven als ik ze ga testen.
Volgende week dus maar eens met een stukje dubbelzijdige tape tussen de A8 en AR hangen en eens een test rondje laten rijden. Als dat naar wens is kan ik weer verder gaan denken hoe ik er wat meer regelmaat in krijg. Want ik ga die ene hersencel waarover ik beschik natuurlijk niet verslijten als het blijkt dat het zo tussen twee rijtuigen toch problemen gaat geven. Maar goed nu loop ik op de zaken vooruit dat weet ik na de paar testrondje wel.

Volgend hoofdstuk wordt weer een spannende, dan begin ik aan het ombouwen van een B8 naar een B11 zoals deze voor de I2 moet zijn. Vanzelfsprekend zullen er dan weer een aantal vragen komen. Zoals hoe was het interieur ingedeeld in rokers en niet rokers, of was er in de tweede klas juist geen verschil? Waren de eerste klas banken voor niet rokers blauw, was dat ook zo in de tweede klas. Ik heb op het wereldwijde web ook wel iets gelezen over rode banken in een I2, maar ben er nog niet achter of dat tweede klas was. Enfin weer genoeg uitdagingen om aan de B11 te kunnen beginnen.

Zoals ik gepland had was er gisteravond even wat tijd om een test te doen met de twee rijtuigen met balg ertussen. Ik heb de balg met dubbelzijdige tape op de kopwanden vastgezet. Daarna een klein rondje gereden op de testbaan. Dat was absoluut geen success  :(. De balgen bleven mooi op de kopwand zitten maar verloren de connectie met elkaar. Ze verschoven dus ten opzichte van elkaar. Geen gezicht om te zien, maar op zich wel mooi want dat wil zeggen dat de druk niet te groot is. Want immers bij grote druk zouden de twee balgen tegen elkaar gedrukt worden. En dat lijkt dus niet te gebeuren.

(https://c1.staticflickr.com/5/4203/34871961452_511c695b1f_k.jpg)

De oplossing? Ook een stukje dubbelzijdige tape tussen de twee balgen. Want het is later toch de bedoeling dat deze koppelen op basis van een magneetstrip. Ik heb goede hoop dat de magneet strip dan sterk genoeg moet zijn om de balgen bijeen te houden.

(https://c1.staticflickr.com/5/4201/34871961392_f4396466d7_k.jpg)

En zo ziet dat er van een afstandje uit. Best aardig eigenlijk als de balg wat meer regelmatig gebouwd zou kunnen worden. Dus dat wordt nog zoeken naar een methode om de balgen wat meer regelmatig te kunnen maken. Ook het rijden met balg ertussen ziet er dan ook wat beter uit. Als ik de rijtuigen een S bocht R2 doorstuur ziet dat er wel grappig en niet realistisch uit, maar dat is zo een S bocht natuurlijk ook niet. Het ging er mij maar om dat de balg niet los zou komen. Terwijl de rijtuigen midden in de S bocht dus wat verschoven van elkaar staan, maakt de balg op deze wijze ook een mooie S beweging tussen de bakken. Dus ik zou zeggen eerste test hoopvol en goed genoeg om verder op door te werken. Agree?

Citaat van: apenkop op 02 juni 2017, 14:52:15 PMDus ik zou zeggen eerste test hoopvol en goed genoeg om verder op door te werken. Agree ?

Ja en nee ... het lijkt er wat op dat je moet kiezen tussen
- echt kortgekoppeld (nu is er nogal wat ruimte tussen de buffers)
- heel soepele balgen (die ik uit silicone zou proberen maken)
Als de bakken dichter bij elkaar hangen zullen je balgen een stuk meer flexibel moeten zijn ...

Met vaste stammen rijden geeft je wat meer speelruimte, je kan door de balgen stroom koppelen, ...
Ik weet dat er soepele balgen in de handel zijn (of waren) - maar of die zouden passen  :-\

Hallo,

Op een beurs in Frankrijk, ik dacht te herinneren rond Parijs, heb ik functionele H0 vouwbalgen gezien in een kit bij een handelaar.

Deze waren ook geschikt voor onze Belgische wagens, echter ik ben de naam van die handelaar in de verhuis verloren.

Mvg,

Citaat van: Gerolf op 03 juni 2017, 09:59:24 AM
Als de bakken dichter bij elkaar hangen zullen je balgen een stuk meer flexibel moeten zijn ...

Met vaste stammen rijden geeft je wat meer speelruimte, je kan door de balgen stroom koppelen, ...

Inderdaad zullen deze balgen niet flexibel genoeg zijn als de twee bakken echt kortgekoppeld zouden worden. Maar bij het plaatsen van het kortkoppelings mechaniek heb ik ervoor gekozen om de bakken juist wat verder uiteen te zetten. Maar dat beperkt dan wel een modificatie naar echt kortkoppelen op een later tijdstip. De bedoeling is wel om de rijtuigen in een vaste stam op te nemen zodat de balg gebruikt kan gaan worden om stroom draden door de complete stam te leggen. Ten eerste omdat de Fleishmann stroom opname nu niet zo geweldig is. Maar ook omdat ik weinig trek heb om in ieder rijtuig een decoder te stoppen om verlichting te schakelen. Dus zoals ik het nu voor ogen heb zou de flexibiliteit van de balg niet echt een probleem vormen. Maar het is inderdaad wel wat om in het achterhoofd te houden .Toch ook eens kijken of ik inderdaad niet iets met siliconen zou kunnen doen, maar daar heb ik geen ervaring in. Het lijkt me dat ik dan eerst een superformiweldige master zou moeten maken en dan iets met een laag siliconen daarover kwasten. Of met gewone afgiet techniek een siliconen mal maken en daar dan een separator inleggen en weer afgieten met een heel flexibele siliconen. Zou moeten lukken denk ik maar die master........ want een kleine oneffenheid komt dan natuurlijk dubbel zo groot terug in het siliconen eind werkstuk.

Citaat van: Gerolf op 03 juni 2017, 09:59:24 AM
Ik weet dat er soepele balgen in de handel zijn (of waren) - maar of die zouden passen  :-\

Citaat van: FREMO e.V. - afd België op 03 juni 2017, 11:00:28 AMOp een beurs in Frankrijk, ik dacht te herinneren rond Parijs, heb ik functionele H0 vouwbalgen gezien in een kit bij een handelaar.

Deze waren ook geschikt voor onze Belgische wagens, echter ik ben de naam van die handelaar in de verhuis verloren.

Ik weet dat er in Frankrijk inderdaad wat leveranciers waren die functionele balgen in hun programma hadden. De meest bekende was de Firma Guy Plassiard Products in Montvicq maar deze is gestopt met de productie en verkoop. Ook van enkele anderen vind ik geen spoor meer terug op internet. Van een kit uit Frankrijk om blagen zelf ineen te zetten wist ik niet af, maar die tip kan ik nog wel eens nazoeken via tante google, die weet dat soort dingen vaak nog wel. Dank voor de tip. Ik weet dat Walthers voor amerikaanse wagens allerlei balgen levert. Ik twijfel bij deze balgen of die inderdaad niet teveel druk op de rijtuigen zouden gaan zetten. Ook American Limited Models heeft werkende balgen die dan wel in een kit komen maar heel specifiek zijn voor amerikaanse rijtuigen. Wel heel mooi spul overigens.

Ik heb in ieder geval weer stof tot nadenken dank voor de tips heren. 8)

Ik heb hier enkele van die balgen van GPP liggen.
Als ik tijd heb zal ik ze eens opmeten en fotograferen. ;)

Hier de beelden van de vouwbalgen van GPP.

(http://i1172.photobucket.com/albums/r566/jean-luc-katrien/IMG_20170604_114705_zpsbo8obsty.jpg) (http://s1172.photobucket.com/user/jean-luc-katrien/media/IMG_20170604_114705_zpsbo8obsty.jpg.html)

(http://i1172.photobucket.com/albums/r566/jean-luc-katrien/IMG_20170604_114755_zpsq4qlbkoz.jpg) (http://s1172.photobucket.com/user/jean-luc-katrien/media/IMG_20170604_114755_zpsq4qlbkoz.jpg.html)

(http://i1172.photobucket.com/albums/r566/jean-luc-katrien/IMG_20170604_114557_zpsxrthtomr.jpg) (http://s1172.photobucket.com/user/jean-luc-katrien/media/IMG_20170604_114557_zpsxrthtomr.jpg.html)

(http://i1172.photobucket.com/albums/r566/jean-luc-katrien/IMG_20170604_114624_zps4th42zpt.jpg) (http://s1172.photobucket.com/user/jean-luc-katrien/media/IMG_20170604_114624_zps4th42zpt.jpg.html)

Je bent goed aan het experimenten, maar persoonlijk had ik gedacht om de balgen te bouwen met van die dunne plastic handschoentjes. Die geven minder weerstand. Ik zou in de binnenplooien een metalen staafje, staal- of messing, van 0,5 mm kleven om de plooi te behouden. Jouw geheel vind ik nogal grof, misschien met dunnere tussenplaatjes werken van 0,25 mm. Om de afboording van de plaatjes visueel te verbeteren kleef je nadien een stripje plasticard over de boord.
Nu heb je in ieder geval een idee van de balgen van GPP. Ze worden tegen elkaar gehouden door een klein neodymium magneetje, maar dit vind ik nogal sterk. Magnetische kleefband kan hier zeker ook voor dienen.

Jean-Luc dank voor het delen van de foto's van de GPP balgen. Dat is inderdaad wat ik zou willen bereiken. Met de maatvoering op basis van jouw foto's kan ik daar wellicht al wel een beetje naar toe gaan werken.

Citaat van: jean-luc op 04 juni 2017, 12:52:11 PM
persoonlijk had ik gedacht om de balgen te bouwen met van die dunne plastic handschoentjes. Die geven minder weerstand

De zelfgemaakte balgen waarmee ik nu getest heb of het principe werkbaar was zijn veel te grof en onregelmatig, daar moet ik nog een oplossing zoeken in mijn bouwmethode om dat te voorkomen. Maar ze zijn wel gemaakt van die dunne plastic handschoentjes. Ook al is dat op de foto's niet duidelijk zichtbaar. Bij de eerste prototypes die ik maakte was wellicht de onreglmatigheid wel wat minder, maar ook de veerkracht van het geheel was bijna niets. Zodat er weinig stevigheid in zat als de rijtuigen op een recht stuk rail zaten (zelfs een lichte curve naar beneden ten opzichte van de horizontale lijn) en er was te weining "rek" in scherpe bochten. Het was duidelijk dat het op die manier niet zou gaan werken.

Maar een modelbouwer geeft niet op als zijn eerste idee niet werkbaar blijkt. Dus het over een nadere boeg gegooid. De balgen zoals getest zijn dus gemaakt van plastic wegwerphandschoenen maar dan wel dubbel geplooid tussen de kartonplaatjes. Hierdoor wordt er lucht ingesloten tussen de plasticlaagjes en ontstaat dus wel die stevigheid in combinatie met de veerkracht. Het grote nadeel is dat het materiaal zich heel moeilijk regelmatig laat vouwen (er mogen geen schepe vouwen ontstaan want dan ben je de ingesloten lucht ten dele kwijt). Een ander nadeel is dat er eigenlijk geen binnenvouwen zijn, maar dat valt in het geheel van de balg bijna niet op, dus dat vind ik dan aanvaardbaar. Maar de grofheid en onregelmatigheid daar moet zeker nog aan gewerkt worden. Maar op deze manier blijft de balg mooi horizontaal, zonder doorzakken, op het rechte stuk en blijft de balgvorm behouden in de bochten.

De grofheid zou ik nog wel kunnen wegwerken door plasticard van 0,3 te gebruiken in plaats van karton, maar dan moet ik nog even een lijm vinden die de handschoenen niet te veel aantast en een goede hechting heeft op plasticard. Ik had daar nog niet verder naar gezocht omdat ik eerst het principe wilde testen en dat gaat ook met karton en een wat minder krachtige lijm. Daar moet ik dus nog even naar uitkijken. Ik zit ook te denken om op basis van een blokje hout een mal te maken en daar zoals Gerolf schreef met siliconen iets mee te doen. Maar daar ben ik nog niet uit.

Het mooie van het ombouwen van deze rijtuigen is dat je het kunt opdelen in veel deel-projecten zodat als je even niet verder komt met zoiets als een balg, er nog voldoende werk overblijft om verder te werken. Dus wordt het tijd om de B8 om te gaan bouwen naar een B11. De B11 is natuurlijk een opgewardeerde C11. Nu was de I2 C11 een meter langer dan de I2 A4B6 toen deze uit de fabriek rolde. Dus na de afschaffing van de derde klasse was de B11 dan ook een meter langer dan de A8. Nu is de A8 van Fleishmann niet echt op schaal, want deze heeft een lengte schaal van 1:92. Ik twijfel nog even of ik de B11 dan ook in lengte schaal 1:92 zal bouwen om zo het verschil tussen A8 en B11 beperkt te houden, of dat ik de B11 wel naar 1:87 breng, waardoor de het lengte verschil dus optich groter wordt. Het gemakkelijkst zal zijn om me hier een beetje te laten leiden door het interieur. Het zal ook een beetje liggen aan hoe dat de verlengen gaat lukken. Maar om te kunnen verlengen zal eerst gezaagd moeten worden. Dus eerst de B8 maar even uit elkaar gehaald en de ramen verwijdert.

(https://c1.staticflickr.com/5/4177/34703109595_cbf87fcfcb_c.jpg)

Ook bij dit exemplaar kwamen de meeste ramen er zonder al te veel problemen uit. Dus dat was weer tijdwinst, die goed gebruikt kom worden om de kast doormidden te zagen.

(https://c1.staticflickr.com/5/4179/34541346132_0ab754f4b1_c.jpg)

Het hele huis in rep en roer want papa had het rijtuig kapot gemaakt. Maar tja toen moest de genade klap nog komen. Want niet alleen moet het rijtuig iets verlengt worden, er moeten ook 11 afdeling in, in plaats van 8 en het rijtuig moet niet met de breedte van 3 afdelingen verlengt worden. Dus dat betekend een compleet andere indeling.

(https://c1.staticflickr.com/5/4173/34541346092_1bace0aab9_c.jpg)

Dus aan een zijde alles vanaf de WC maar weggehaald. Maar een zijde is natuurlijk niet genoeg, de andere zijde moest er ook aan geloven.

(https://c1.staticflickr.com/5/4194/34541346072_7be72c0ba9_c.jpg)

En of dat nog niet genoeg is, moet ook het dak nog even gestript worden. De schepens ventilatoren zitten natuurlijk niet meer op de juiste plek als we de indeling veranderen, dus die moeten eraf.

(https://c1.staticflickr.com/5/4252/34101708134_99a522d094_c.jpg)

Alleen de ventilator die boven het toilet zit kunnen we laten zitten want de plaats van de wc verandert niet.

(https://c1.staticflickr.com/5/4276/34135215703_d7fc4c2a3c_c.jpg)

En zo is het riijtuig weer klaar om opgebouwd te worden.

Mooi, ik kijk uit naar het vervolg  :P

Tja dit was natuurlijk wel het gemakkelijkste deel van de ombouw van B8 naar B11. Niet dat alles zomaar zonder plan uit elkaar gehaald moest worden, dat niet. Maar niet alle delen moeten worden herbruikt, dus dat hoefde niet heel erg precies. Zoals op de laatste foto te zien is, is het rijtuig ook niet helemaal recht doorgezaagt. Dat was niet met opzet maar meer dat dat toevallig zo uitkwam, omdat ik niet heel precies mijn figuurzaag recht heb gehouden. Inmiddels zijn beide delen gelijk de balijnen (dat is toch het goede woord voor de verstevigingen die over het dak lopen?) mooi recht gemaakt. Het enige dat daar het gevolg van is, is dat het tussenstuk in het dak iets langer moet worden. Maar of dat nu 2 cm of 3 cm lang wordt, het gaat om de totale lengte van het rijtuig.

Op basis van het interieur dat ik in gedachten heb om te gebruiken zal het rijtuig op lengte schaal 1:87 moeten worden uitgevoerd. Op dit moment ben ik aan het rekenen en tekenen om straks het rijtuig op een gemakkelijke manier weer te kunnen opbouwen. En tja met passen en meten is de meeste tijd versleten. Maar als de voorbereiding goed gedaan is dan is het opbouwen straks stukken gemakkelijker. Dus nu een beetje meer tijd bezig zijn met het voorbereiden verdien ik straks dubbel en dwars terug. Maar het zal voor het weekend zijn voor ik weer met de opbouw kan starten.

Om dan nu te bepalen hoe lang het rijtuig moet worden, heb ik dus eerst een greep gedaan in de rommelbak. Daar vond ik een mooi exemplaar wederom van de DB, die op weg van Munchen naar Amsterdam de afslag gemist had en de rommelbak in gesukkeld was. Maar waar het om gaat is dat ik een donor heb met 11 afdeling op ongeveer de lengte die de B11 zou moeten krijgen. En dat is met deze silberling wel gelukt.

(https://c1.staticflickr.com/5/4157/33893884383_2788d17601_c.jpg)

Daar zit dus het door mij gewenste interieur in, 11 afdelingen met WC, maar ik denk dat ik de WC's er met plasticard zelf aan zet om deze op de juiste afmeting voor de B11 te krijgen. Maar na het bouwen van het interieur van de AR kan dat geen probleem zijn. Maar voordat ik kan beginnen aan het interieur moet eerst de rijtuigbak op de juiste lengte gebracht worden. En als dat gebeurd is moet het onderstel verlengt worden. Dus dat interieur dat zal nog even moeten wachten. Wat nu al wel kan gaan gebeuren is het opwaarderen van de kopwand. Balgen en buffers eraf, de plaats waar de buffers gezeten hebben opvullen met een strip plasticard en de ramen dicht maken. Precies zoals dat gebeurd is bij de A8. Het verlagen zou ik ook al wel kunnen doen, maar daar wil ik even mee wachten totdat ook de bodemplaat op lengte gebracht is want dan kan ik weer passen en meten en kijken of de buffers op de juiste plaats komen. Zonder bodemplaat wordt dat heel lastig inschatten. Dan dus maar eens kijken hoeveel er verlengt moet gaan worden.

(https://c1.staticflickr.com/5/4179/34541346052_7462b21e80_c.jpg)

Dat zou dus een goede 2 cm moeten zijn afgaand op een snelle vergelijking met waar het interieur zou komen na verlenging. Maar om dat wat beter na te meten, toch eerst die silberling maar eens verder ontmantelen. Onderstel plaat eraf door het kliksysteem binnen in de wagen los te klikken, dan kan het glas eruit en dan pas komt het interieur vrij. En daar is het mij natuurlijk om te doen. Want als ik de losse uiteinden van de B11 om het interieur van de silberling kan passen, kan ik de lengte van het nieuw te maken tussenstuk opmeten. En dan kan ik ook meteen zien of het nodig is om het WC deel er zelf aan te bouwen of dat het WC deel van de silberling zelf bruikbaar is. Maar wat het belangrijkste is met het interieur kan ik gaan beginnen met rekenen hoe breed de tussenstukken tussen de ramen moeten worden en hoe groot de ramen blijven, want die zullen iets smaller moeten worden dan de ramen in de A8. En ook de kast tussen de ramen is minder breed bij de B11 dan bij de A8. Dat is veel denk en tekenwerk, totdat een schets zal ontstaan van de te bouwen indeling. Maar na wat hoofdbrekens over de tussenruimte en de hoogte van de vensters, staat er nu toch een schets op papier waarvan dat ik denk dat deze straks zal lijden naar een mooie nieuwe zijwand.

(https://c1.staticflickr.com/5/4254/34792332240_47f2b2997d_c.jpg)

Nu zal het dus zaak zijn deze tekening met plasticard in te vullen.

Vandaag eindelijk weer eens echt modelbouwen, de afgelopen dagen was het veel passen en meten, maar nu kan ik dus weer helemaal los. Nu de schets van de zijwand klaar is, kan het op maat maken van de strippen plasticard beginnen. Daarvoor gebruik ik een plasticard plaat met een dikte van 1 mm, omdat dat ongeveer overeen komt met de dikte van de originele zijwand. Inderdaad niet helemaal, maar een plasticard plaat van 1,5 is dan weer net iets te dik.

(https://c1.staticflickr.com/5/4273/35172213805_8a7b83bc56_k.jpg)

Op basis van de metingen en de schets zou dit ongeveer de benodigde plasticard moeten zijn voor het opbouwen van de zijwanden vanaf onder tot en met de ramen. Boven de ramen komt nog een hele dunne strip. Deze strip moet een breedte hebben van 1,5 mm bij een dikte van 1 mm. Deze maat is standaard in de handel te verkrijgen dus die hoef ik niet zelf op maat te maken. Dat geld ook voor de borden die onderaan de zijwand hangen waar de RIC vermeldingen en dergelijke opstaan. Dat zou een bord met een hoogte van 2,6 mm moeten zijn. Nu is 2,5 mm een standaard maat en voor mij is dat dicht genoeg bij de 2,6 mm zodat ik hier dus een strip van 2,5 mm breed met een dikte van 1 mm ga gebruiken, dus daar hoeft ik verder ook nog geen rekening mee te houden. Maar voordat we er in vliegen toch maar even testen of onze metingen en schets een beetje kloppen.

(https://c1.staticflickr.com/5/4279/35041590021_c17b5a2cda_k.jpg)

En dat lijkt dus helemaal het geval te zijn. Dan dus ook maar meteen alle tussenstukken voor tussen de ramen op maat gemaakt.

(https://c1.staticflickr.com/5/4208/34785595140_8727ed81a5_k.jpg)

Zodat het grote in elkaar lijmen kan beginnen. En dat gaat dan een beetje zoals de jig-saw puzzels van 14 stukjes uit onze kleutertijd. Eerst de basis en daarop de tussenstukjes voor tussen de venster lijmen.

(https://c1.staticflickr.com/5/4267/34785605150_be63a158af_k.jpg)

Daarna volgt er een droogpauze, zodat de verbindingen gefixeerd zijn, voordat de strip boven de vensters erop gelijmd wordt. Ondertussen kan dus rustig de andere zijwand in elkaar gepuzzeld worden. Als dan beide zijwanden compleet in elkaar gelijmd zijn leg ik deze op een aluminium strip.

(https://c1.staticflickr.com/5/4254/35172246945_ea77791534_k.jpg)

De bedoeling daarvan is om de zijwanden te "klemmen" zodat ze niet te veel kunnen gaan trekken en vervormen tijdens het drogen van de lijm. Dus een andere aluminium strip er bovenop, wat lijmklemmen en minstens 24 uur rust.

(https://c1.staticflickr.com/5/4283/34785599810_06ee140155_k.jpg)

Dan ontstaat er vast een mooie vlakke zijwand.

Wellicht klonk het een beetje vreemd de afgelopen dagen, dat ik zo veel werk van het meten en schetsen heb gemaakt, alles bij elkaar in de losse uurtjes toch wel een uur of 5. Daar staat dan tegenover dat ik nog net geen twee uur nodig gehad heb om deze twee zijwanden in elkaar te lijmen. Alles bij elkaar dus twee zijwandjes in nog geen werkdag. En dan begrijp je vanzelf dat de voorbereidingstijd zich dubbel en dwars terug betaald. Ook nog eens omdat ik bijna geen snijafval heb en de twee zijwanden in een keer in elkaar heb gezet.

Dus als de lijm is uitgehard zouden de zijwanden klaar moeten zijn, op de borden voor de RIC vermeldingen na. Nu heb ik op basis van foto's op het web het idee dat die borden bij de B11 op een iets andere plek zitten als bij de A8. Helaas vind ik op het web geen echt duidelijke foto van een B11 van opzij. De meeste zijn schuin genomen en dat maakt het moeilijk te bepalen waar de borden nu precies hangen. Ook de accukisten en dergelijk zijn niet echt duidelijk op de foto's die ik heb gevonden. Is er wellicht iemand op het forum hier die een mooie foto van een B11 heeft vol van de zijkant? En zou die dan hier in dit draadje geplaatst kunnen worden?

En terwijl de zijwanden dan lekker warm tussen twee aluminium strips liggen bij te komen, kan ik verder werken aan de verlenging van de kast van het B11 rijtuig. Want naast verlenging van de zijwand, zal ook het dak wat langer moeten worden. Het dak wordt gemaakt uit een plasticard stuk met een dikte van 1,5 mm. Dat is ook de dikte van het originele dak en geeft wat stevigheid aan het geheel. Wat veel mensen vaak over het hoofd zien is dat ook plasticard zich heel goed in bepaalde vormen laat zetten. Het enige dat daarvoor nodig is, is soms wat lichte dwang, soms wat warm water, maar vooral geduld. Voor het vormen van het dak kon ik volstaan met wat licht geweld en een kleine puntbektang om het geheel een beetje naar de juiste vorm te brengen.

(https://c1.staticflickr.com/5/4252/35041639561_f5306d1cd5_k.jpg)

Is dit al de juiste vorm?, nee bij lange nog niet, want dan zou ik de bal misslaan als ik eerst zeg dat er een portie geduld noodzakelijk is. Dit is de basis vorm, maar plasticard zal niet zo blijven staan. Het is een beetje zoals met veel materiaal, het zal proberen zijn originele vorm weer terug aan te nemen. Nu gaat dat niet lukken na zoveel doorbuigen. Maar zeker is wel dat de ronding weer wat minder zal worden de komende uren. Dus dat is een kwestie van passen tegen de dak constructie en zien dat de vorm zo goed mogelijk overeen komt met de vorm van het dak. Om nu te zorgen dat ik het stuk plasticard steeds in dezelfde richting pas, markeer ik een zijde met een pijl.

(https://c1.staticflickr.com/5/4275/35172267595_2f2a340542_k.jpg)

Ik heb met mezelf afgesproken dat de pijl steeds aan de zijde van het gangpad gelegd zal worden bij het passen. Maar dat is maar net wat je zelf er van maakt. Als je maar zorgt dat je steeds langs dezelfde kant past, of natuurlijk dat je heel erg precies en symmetrisch de plasticard buigt. Maar omdat het mij niet lukt om op het oog exact symmetrisch te buigen is het wel van belang steeds in dezelfde richting te passen tegen het originele dak. Dan weet je telkens weer waar de ronding nog wat moet worden bijgesteld.

Op dit moment is de ronding redelijk mooi aansluitend op het originele dak, maar dat zal over een paar uur weer anders zijn. Dus laat ik ook het dak lekker tot rust komen en herhaal ik de buig procedure nog een keer. En waarschijnlijk daarna nog een keer en nog een keer. Net zolang tot ik tevreden ben met de aansluiting op het originele Fleischmann dak. En als het te lang gaat duren dan kan het zijn dat ik na buiging de plasticard in warm water van ongeveer 50 graden leg om het stukje te dwingen die vorm aan te gaan nemen. Maar ik verwacht niet dat het zover zal moeten komen bij het maken van het dakstuk.

Maar ja dat betekend dat er nu twee zaken van de kast liggen te rusten. Maar zoals het spreekwoord zegt, alle goede dingen komen in drieën. Kan ik nog iets doen aan het rijtuig dat ik daarna moet laten rusten? Het antwoord op die vraag is ja dat kan.

Als straks het rijtuig weer opgebouwd wordt, moeten er 11 schepens ventilatoren worden geplaatst. Natuurlijk zaten er maar 8 (plus twee boven de toilet) op het originele rijtuig. Dat wil zeggen dat ik een aantal van die ventilatoren te kort ga komen. Nu heb ik een aantal weken geleden ook al eens gekeken om deze ventilatoren bij PB modelbouw te bestellen. Maar daar heeft Paul een 3-tal verschillende versies van in zijn assortiment. En het wordt mij niet echt duidelijk welke dat er nu aansluiten bij de ventilator die op het Fleischmann dak staat. Want als ik er andere opzet dan moet dat natuurlijk wel een beetje overeenkomen met wat er op het dak stond en met wat er op het dak van de andere I2 rijtuigen staat.

Ondanks de perfecte uitleg die ik bij PB krijg van Paul, blijft ik te veel twijfelen over welk type er geschikt zou zijn. Worst case zou ik natuurlijk alle ventilatoren kunnen gaan vervangen, maar de modellen die Fleischmann gebruikt heeft zijn helemaal zo slecht niet in vergelijk met de werkelijkheid als ik de foto's van de rijtuigen bestudeer. En om dan 30 ventilatoren te gaan vervangen omdat ze optisch niet overeen komen met de nieuw bijgeplaatste vind ik net wat te ver gaan.

Dus dan maar op een andere manier. En aangezien ik alle 8 de ventilatoren die boven het zit gedeelte van het rijtuig horen, al heb weggeneden, is het niet zo moeilijk om een mal te maken om deze stukjes af te gieten in hars. De vorm is op zich niet zo complex, alleen maar heel klein dus het zal een beetje afhangen van de detaillering of dat het gaat lukken. Dus dan om te beginnen maar een verpakking van een diepvries pizza gepakt om een kader te vouwen waar straks de silicone mal in gemaakt wordt. Wat het maken van die silicone mallen betreft werk ik graag op een wat afwijkende manier. Ik hang niet graag een origineel op in een mal constructie terwijl daar silicone op gegoten wordt. Ik heb het in het verleden al te vaak meegemaakt dat er kleine verschuivingen optraden met alle gevolgen van dien. Dus ik maak een malbak van karton, het liefst van oude verpakkingen uit de supermarkt. Dat is goedkoop, maar waar het mij vooral om gaat, is dat er op die verpakkingen een coating is aangebracht. Het is die coating die ervoor zorgt dat de silicone wat minder goed hecht aan het karton.

(https://c1.staticflickr.com/5/4233/35041645001_ad09e6d3b2_k.jpg)

Het is dan natuurlijk wel van belang om de zijde met de coating te gebruiken als binnenzijde voor de mal. Op de foto is dat duidelijk te zien dat de buitenzijde van de pizzadoos de binnenzijde van de kartonnen malbak wordt, waarin de silicone mal gemaakt wordt. Klinkt omslachtig, maar dat valt eigenlijk best wel mee.

De ventilatoren lijm ik dan met een beetje verdunde houtlijm op de bodem van mijn malbak. Dit is om te voorkomen dat er silicone onder het origineel kan lopen en het heeft natuurlijk als voordeel dat het origineel goed op zijn plek blijft tijdens het ingieten van de silicone. Als de silicone straks (na 24 uur) is uitgehard dan kan het karton gemakkelijk van de silicone worden gehaald en blijft er alleen een silicone mal over. Normaal maak ik dan daarna van een plaatje triplex weer een mooie houten kader rond de silicone mal, maar ik dit geval denk ik dat het gebruik van de mal zo gering gaat zijn dat ik dat bij deze mal maar achterwege laat. Bij deze mal zal er waarschijnlijk maar twee keer een Resin giethars ingegoten worden en daarna heb ik die mal niet meer nodig.

En dan kan nu het lange wachten beginnen.
Mocht iemand ondertussen foto's van de zijwand van de B11 tegenkomen (info over de C11 mag natuurlijk ook) of ander materiaal waaruit ik de juiste positie van de borden en de accukisten kan afleiden, dan is dat altijd welkom.

De zijwanden lagen natuurlijk al wat langer geklemd tussen twee strips aluminium, maar ik wilde geen enkel risico lopen dat het plasticard wat zou gaan kromtrekken tijdens het uitharden van de lijm. Gezien de vorm van het geheel was het in dit geval gemakkelijk om deze op die manier in bedwang te houden. De zijwanden zijn dan ook mooi vlak opgedroogd. Dan is het dus zaak om ze passend te maken op de stukken rijtuig die nog origineel over zijn. De tussenstukken tussen de ramen zijn even breed als het stuk tussen het zitgedeelte en de toiletten. Nu heb ik dus een volledig stukje plasticard op het eind van de rij gelijmd. Ik weet dus dat dat te breed in, maar dat geeft me de kans om het heel precies op maat te maken.

(https://c1.staticflickr.com/5/4253/35172249575_5cc924b790_k.jpg)

Zoals op de foto hierboven te zien is, doe ik dat door de nieuwe zijwand achter het tussenstuk dat nog aan het originele deel van het rijtuig zit te leggen, zodat het einde van de nieuwe zijwand gelijk komt te liggen met het begin van het toiletraam. Dan is het een kwestie van aftekenen en op maat snijden.

(https://c1.staticflickr.com/5/4223/34785619370_decad097e7_k.jpg)

Zie hier ook weer dat het rijtuig niet heel erg precies uit elkaar gehaald is, maar na het afsnijden is dat geen probleem meer en past de nieuwe zijwand mooi tussen de overgebleven stukken van het rijtuig.
Maar juist omdat het wat minder precies uit elkaar gehaald is, zal de wand maar op één plek passen. Daarom moet ik weer met mezelf een aantal afspraken maken en de zijwanden een merkteken meegeven. In dit geval schrijf ik aan de buitenkant van de zijwand of het de wand van het gangpad is of van de coupe kant.

(https://c1.staticflickr.com/5/4196/35041635731_bd5b625957_k.jpg)

En zo zijn allebei de zijwanden dus op maat gemaakt en kunnen dus op hun plek gelijmd worden.

(https://c1.staticflickr.com/5/4250/35172273025_93630a4771_k.jpg)

Nu lijkt het op de foto alsof dat de zijwanden niet helemaal recht zijn, maar dat komt omdat de twee stukken rijtuig nog niet helemaal goed zijn uitgelijnd ten opzichte van elkaar. Dat komt dus vanzelf goed als het dakstuk ertussen wordt gezet. En nu zal dat ook rustig moeten gaan drogen, maar niet voordat ik de breedte van het dakstuk opmeet en het dakstuk op maat maak. Dat dakstuk heeft nog niet helemaal de juiste ronding maar dat is nog een kwestie van buigen. Dat komt ook wel goed. Dat kan gewoon tusesndoor nog een paar keer gebogen worden en dan hoop ik dat het aanstaand weekend de juiste ronding gekregen heeft.

Ook de silicone is inmiddels volledig uitgehard dus kan de karton van de siliconen mal gehaald worden.

(https://c1.staticflickr.com/5/4268/34785573850_6053ef0a5f_k.jpg)

Dat gaat vrij gemakkelijk. Het lastigst is nog om de tape waarmee de kartonnen mal in elkaar geplakt was los te krijgen. Maar als de karton van de silicone af is dan zie je dus dat er een mooi klein siliconen malletje ontstaan is waarmee ik als het goed is een aantal schepens ventilatoren kan bijmaken. Probleem daarbij is dat ik dat moet doen wanneer ik ook andere zaken ga afgieten dus dat gaat zeker niet zijn voor vandaag of morgen. Dat komt omdat er maar zo weinig giethars in moet dat het mengen daarvan bijna onmogelijk wordt. Dus van zodra ik een groter stuk ga afgieten dan zal ik twee druppeltjes bewaren voor de schepens ventilatoren. De mal is in ieder geval beschikbaar.

Is er dan echt niemand die ergens een foto van de zijkant van een I2  B11 of C11 heeft of andere info waaruit ik de borden en de positie van de accukisten kan afleiden? Want misschien zoek ik wel niet goed op het internet waardoor ik niet de jusite foto vind. Als iemand van jullie wel weet waar op het web dat er een foto staat van een I2 rijtuig waar de positie van de borden en accu kisten goed op te zien zijn zouden jullie mij daar ook een groot plezier mee doen.

En inmiddels heeft ook het dak de gewenste ronding bereikt zodat het in het rijtuig kan worden ingepast.

(https://c1.staticflickr.com/5/4271/34792332270_a8ca1e264e_c.jpg)

Nu dus de rijtuigbak de gewenste lengte heeft, kan ik me dus gaan concentreren op het onderstel. Mijn bedoeling is om dat een beetje op dezelfde manier te gaan doen als het de kast. Dus in twee stukken zagen en er een stuk tussen zetten. Om dat nu goed te kunnen nameten, ga ik eerst uit een aluminium strip het stuk maken dat als extra opvulling en gewicht tussen de rijtuigbodem en de onderplaat moet komen. Dat is dus weer een strip met een dikte van 2 mm, zoals ik die ook gebruikt heb als opvulling bij de A8 en de AR. Dat is een kwestie van opmeten hoever de bevestigingspunten van het rijtuig nu uit elkaar staan. Want de bevestigingpunten had ik natuurlijk laten zitten in de delen van het rijtuig die herbruikt gingen worden. Dat was gemakkelijker dan zelf weer een bevestigings mechaniek te bedenken en te bouwen. Het heeft nu ook weer als voordeel dat ik die bevestigspunten kan gaan gebruiken om de bodemplaat van het rijtuig op lengte te brengen. De lengte van de aluminium strip moet iets meer de 15 cm worden, dus een mooi stukje afgezaagd van 15,5 cm. Dan even in het rijtuig leggen om te zien of het inderdaad past en dan met de nagellak methode de punten overzetten op het aliminium. Gaatje boren en passen.

(https://c1.staticflickr.com/5/4231/34792332260_7471d9c12b_c.jpg)

Hier is de aluminium strip op de bevestigingspunten geschroefd om er zeker van te zijn dat deze past. De eerste strip die ik maakte paste net niet dus de foto toont de tweede poging. Dit moet heel precies zijn, omdat ik die strip ga gebruiken om de bodemplaat op lengte te brengen. Nadat de bodemplaat doorgezaagd is, zal ik de strip aluminium met de boorgaten centreren over de gaten die in de bodemplaat zitten. Beide gaten horen exact tegen de bevestiging van de rijtuig kast te vallen om zo de kast op de onderplaat te schroeven.

(https://c1.staticflickr.com/5/4249/34792332250_f5a860b90d_c.jpg)

Als nu de gaten van de strip exact goed zijn, zal straks ook de bodemplaat de juiste lengte krijgen. Ik heb nog niets gedaan om de kast te laten zakken ten opzichte van de bodemplaat, juist om geen afwijkingen te krijgen bij het passend maken van de bodemplaat op deze manier. Een andere overweging om nog niets aan de hoogte van de kast te doen, was om na verlenging van de bodemplaat ook de rijeigenschappen nog eens te testen voordat het rijtuig verlaagd wordt. Niet dat dat zo heel uitgebreid getest moet worden, maar ik wil wel zeker weten dat de bodemplaat mooi uitgelijnd is en dat het rijtuig niet raar doet als ie op het spoor staat. En ook dat gaat wat gemakkelijker als de bougies iets meer vrij zijn als wanneer het rijtuig verlaagd is. Dus nu staat eigenlijk niets meer in de weg om de bodemplaat in twee stukken te zagen.

Door het warme weer van de afgelopen dagen gaat het modelbouwen ook wat langzamer. Meer en meer neem ik in de avonduren een uurtje tijd om verder te werken, omdat het overdag zelfs op het terras onder de parasol veel te warm wordt om iets in elkaar te steken. En zeker als je iets wil gaan doen waar je een beetje schrik voor hebt, dan heb je uiterste concentratie nodig.

Nu voordat ik mezelf ga wagen aan het doorzagen van de bodemplaat eerst nog maar eens gecontroleerd of de rijtuigkast een beetje mooi recht geworden is.

(https://c1.staticflickr.com/5/4284/34871560070_a248929e09_k.jpg)

Ook al is de foto dan niet zo heel erg zuiver het is toch duidelijk te zien dat de kast mooi recht gebleven is. En ook van bovenaf gezien lijkt de kast mooi recht te zijn.

(https://c1.staticflickr.com/5/4212/34871560030_325d4a7d0e_k.jpg)

Tja en dan is toch het grootte moment daar, de zaag gaat in de bodemplaat.
Nu waren ze thuis al een stuk rustiger, want ze hadden natuurlijk al gezien dat papa alles ook weer in elkaar ging zetten.

(https://c1.staticflickr.com/5/4275/34871560080_2da96f7bbe_k.jpg)

Maar toegegeven dat ziet er zo toch maar zielig uit, dus dat kunnen we zo niet laten. Dus dan maar vlug de twee stukken bodemplaat in de rijtuigkast gelegd. En dan wel zo dat de twee schroeven die ik in de bevestiging van de kast gedraaid had precies op de bevestigingsgaten in de bodemplaat vallen.

(https://c1.staticflickr.com/5/4204/34871560180_1d838068f3_k.jpg)

Het is lastig te zien op de foto, maar de zwarte schroefjes liggen zo precies voor de gaten waar ze straks doorheen geschroefd moeten worden. Maar zo weet ik nu dat de bodemplaat gemakkelijk past, als ik de gaten voor de bevestiging van de kast overneem van de aluminium strip die ik al eerder heb gemaakt. Als ik dan nu deze strip even provisorisch met een paar plaatschroeven onder de bodemplaat zet.

(https://c1.staticflickr.com/5/4290/34871560210_ad909992b8_k.jpg)

Dat maakt het uitmeten van het stuk dat er tussen gezet moet worden wel heel erg gemakkelijk.
Gelukkig had ik al een stukje messing van 0,4 mm klaar liggen, dus dat schiet dan wel weer lekker op. Nu is de bodemplaat 0,5 mm, maar ik moet rekening houden met een dun laagje soldeer als ik dat messing tussen de twee helften ga zetten. Vandaar dat ik een iets dunner stukje gebruik. Over de stevigheid maak ik me eigenlijk geen zorg, omdat daar natuurlijk die strip aluminium nog onder komt. Dan is het een kwestie van een stukje messing op maat te maken en de omstaande kantjes om te zetten. Nu heb ik daarvoor geen zetbank of iets dergelijks, dus dat gaat gewoon met een degelijke tang.

(https://c1.staticflickr.com/5/4216/34871560250_452b06f483_k.jpg)

Maar met zo een klein plaatje messing is dat ook geen probleem. Nu netjes op maat vijlen zodat het plaatje precies tussen de twee helften van de bodemplaat gaat passen. En dan voor het solderen nog even passen ten opzichte van de kast om te zien of de lengte een beetje overeenkomt.

(https://c1.staticflickr.com/5/4272/34871614290_5671628c4c_k.jpg)

Niet slecht vind ik zelf, dus de soldeerbout maar warm gestookt  :-\ en de stukken aan elkaar gebakken.

(https://c1.staticflickr.com/5/4279/35121237922_b23f4bbe97_c.jpg)

En dan het geheel na voldoende afkoeling eens in elkaar gezet.

(https://c1.staticflickr.com/5/4210/34871614320_d653d64ddf_k.jpg)

En dan ook meteen even snel een kortkoppeling mechaniek aan één kant erop gezet, om de rijeigenschappen van dit verlengde rijtuig eens te kunnen testen. Maar dat testen zal niet meer voor vandaag zijn dus daarover later meer.

 :P Waww!
Ik was er even uit maar jij hebt dus niet stil gezeten.
Heel mooi gebouwd, al kan ik me niet van de indruk ontdoen dat ik de bouwwijze voor die flanken al eens ergens gelezen heb  ;).
Je hebt gelijk om malletjes te maken van de ventilatoren, dat verschil is steeds zichtbaar en dan heb je er later spijt van.
De vloerplaat past perfect en dit zal de rij kwaliteit zeker ten goede komen.
Ik kijk uit naar het schilderwerk.
Goed bezig  8)

Dank voor de mooie woorden Jean-luc

Citaat van: jean-luc op 20 juni 2017, 22:09:23 PM
Heel mooi gebouwd, al kan ik me niet van de indruk ontdoen dat ik de bouwwijze voor die flanken al eens ergens gelezen heb  ;).

Quilty as charged :'(  Nu probeer ik hier in mijn draadje de waarheid en niets dan de waarheid te schrijven. Maar soms is het duidelijker om niet alles te vertellen. En één van die zaken die dan niet openbaar wordt _{(behalve nu dan)} is dat ik eerst een andere methode geprobeerd heb om de flanken van het rijtuig te bouwen. Ik had daarvoor eerst een met computer bewerkte layout van de flank gemaakt om dan de venster netjes uit te snijden. Eerst op een plaatje van 1 mm maar daar was snijden eigenlijk niet te doen, omdat ik te vaak precies door hetzelfde spoortje moest snijden van boorgat naar boorgat voordat ik het raampje eruit kon drukken. Daarnaast was het resultaat niet echt geweldig. Ik had dus eerst op de 4 hoeken van de vensters een gaatje geboord, hierdoor waren de vensters netjes met afgeronde binnenhoeken, wat ik nu dus feitelijk mis. Maar modelbouwen is soms ook een kwestie van compromie sluiten.

(https://c1.staticflickr.com/5/4240/35408309646_ddd16167d2_c.jpg)

Later ook nog eens geprobeerd met een plaatje van 0,5 daar was het resultaat wel beter. Maar moest er nog veel nabewerkt worden en moesten er twee flanken gemaakt worden om deze sandwich te verlijmen tot één flank. Dus dat was duidelijk niet de goede oplossing als je niet over een frees beschikt. En als je dan een geweldig alternatief hebt zien staan in je lijfblad dan is de keus toch gemakkelijk. dan herwerk je je tekening en gebruik je dus die andere methode. Dat was ook de reden dat het maken van de schets zo lang geduurd heeft, daar zat dus stiekem ook de poging in om het op mijn eigen manier te doen. Maar als dat niet lukt moet je gewoon ook als modelbouwer je trots opzij zetten en je ongelijk durven toegeven. 

Citaat van: jean-luc op 20 juni 2017, 22:09:23 PM
Ik kijk uit naar het schilderwerk.

Dat schilderwerk zal nog wel even op zich laten wachten. Ik wil dat voor alle rijtuigen in één gang doen als ze allemaal zover klaar zijn dat ze gekleurd kunnen worden. Ik heb eigenlijk niet gepland om de B11 dan als eerste in de kleur te zetten. Maar dat is nu. Dat kan nog wel veranderen als ik al dat wit zie op het rijtuig. Even afwachten dus.

Het gaat niet over trots of gelijk, de beste methode heeft altijd gelijk.
Die flank heb ik ook op drie manieren gebouwd  ;D
Indien nodig dan zoeken we  verder ... waar een wil is, is een bouwmethode het proberen waard  ;)
Het is nog altijd een hobby zonder verplichtingen of  verantwoording.

het is een HOBBY  ;D ;D ;D ;D ;)

En zo is het maar net.

De rijeigenschappen zijn gelukkig niet echt verandert door het verlengen van het rijtuig. Natuurlijk is de uitslag van het rijtuig in de bochten wat meer, maar dat is inherent aan de lengte. Dus ik ben wel tevreden over de verlenging tot nu toe. Nu zijn er een heleboel dingen die ik kan gaan doen. De rijtuigkast kan worden verlaagt en ik kan een aanslag maken om de kast straks recht op de bodemplaat te houden. Er moet nog wat detaillering aan de wand van de rijtuigkast worden aangebracht. Het dak moet weer worden opgebouwd en ik kan aan het interieur beginnen.

Om een correct interieur te maken zou ik graag wat meer info hebben over de kleuren van de zetels en de indeling in rokers en niet rokers van de B11 rijtuigen. Is er iemand hier die mij hiermee verder kan helpen?

Voor de opbouw van het dak moet ik nog even geduld hebben totdat ik het gewenste aantal schepens ventilatoren bij elkaar "gespaard" heb. Ik heb de afgelopen weken niets moeten afgieten en dus ook geen druppie hars kunnen overhouden om een aantal schepens ventilatoren te gieten.

Dus dan kunnen we verder gaan aan de verlaging van het rijtuig en de detaillering van de zijwanden.
Bij het verlagen is het een kwestie van de buisjes waar de kast mee vast geschroefd wordt wat in te korten. Dat heb ik al een aantal maal gedaan en daar had ik bij de eerste keer al een mal voor gemaakt dus dat is bijna routine werk geworden. De aanslag inkorten hoeft hier niet, omdat de wanden op de plek waar de aanslag hoort helemaal zelfbouw geworden zijn. Ik denk dat ik die aanslag maar op dezelfde manier opzet als ik bij de AR gedaan heb (zie post 46 tweede foto), dus met een stripje plasticard.

(https://c1.staticflickr.com/5/4228/34996306640_04a5de6251_c.jpg)

Ook al eerder gedaan.  De verlaging is een kwestie van vijlen en nu ik daar toch mee bezig was heb ik meteen het B8 rijtuig dat ook nog verlaagd moet worden aangepakt. Die B8 wordt dus opgebouwd als een I1 B8. Dat was dus verlaging van twee rijtuigen in een klein uurtje. Dan zie je dus weer dat een goede voorbereiding en wat extra werk om een paar malletjes te maken verderop in je project zich dubbel en dwars terug verdienen.

Voor de verdere detaillering moet net boven en onder de ramen nog een strip gelegd worden. Ook langs de onderzijde van de kast loopt nog een extra strip. Hiervoor gebruik ik een Evergreen profiel 102, dat is een profiel van 0,25 bij 1 mm. Dus dat is een kwestie van op maat snijden en opplakken. Als ik dat hier zo schrijf dan lijkt het zo simpel en in de basis is het dus zo simpel. Het is alleen een kwestie van alles juist op lengte brengen en dan secuur op de rijtuigwand plakken.

(https://c1.staticflickr.com/5/4205/34991666410_6586ecc72b_c.jpg)

Die strips laten de zijwand al meteen wat meer tot leven komen. Het zijn de details die zo een rijtuig maken tot wat een rijtuig moet zijn. Gelukkig voor mij zitten er niet te veel van dit soort kleine details in een I2. Maar als ik toch bezig ben met die kleine maat profielen dan kan ik net zo goed meteen de baleinen op het dak leggen met die Evergreen 102. De maat is iets anders dan de baleinen die op het originele dak zaten. Maar echt kleinere profielen ga ik niet vinden en zelf zo dun snijden is iets dat niet gaat lukken met het gereedschap dat ik heb, dus zal ik het doen met de profielen die ik wel heb. En dan is het mooi om uit het snij afval van de Evergreen 102 de baleinen te maken. Want er is redelijk wat snij afval bij het maken van de versteviging strips. De oorzaak, de profielen van Evergreen komen in een lengte van 30 cm en er zijn op de zijwand strips nodig van 21 cm dus blijft er bij iedere strip een lengte over van ongeveer 9 cm. Om de strips mooi recht te leggen is het eigenlijk niet te doen om deze uit losse stukken op te bouwen, dus totaal 6 strips op de zijwand betekend dus ook een overschot van 6 keer 9 cm. Die gaan dus mooi als balein het dak op.

(https://c1.staticflickr.com/5/4270/34991666370_dbee0c0e99_c.jpg)

Ik moet nog even kijken wat ik van het verschil vind tussen de baleinen die nog op boven het toilet zitten en de zojuist aangebrachte. Ik vind het verschil te groot. Maar wellicht denk ik daar morgen weer anders over als ik er met een frisse blik naar kijk. By the way als jullie je afvragen wat die cijfers op het dak doen, dat is de maat om de baleinen te positioneren. Ik merk graag alles en noteer veel terwijl ik bezig ben en het was gewoon gemakkelijk om dat even op het dak te schrijven moet ik niet iedere keer zoeken waar ik mijn papier gelaten heb. De maat is de afstand in millimeter van het begin van het venster tot waar de balein op het dak moet komen.

Het profiel 102 is inderdaad te grof voor dit doel. Nummer 100 (0,25 x 0,5) lijkt me net doenbaar.
Anders een papieren stripje kleven.

Dat profiel is inderdaad veel te grof, maar ook profiel 100 is groffer dan wat er standaard op de rijtuigen zit. Dus dat wordt denkelijk wel een papier strip. Eerst maar eens de profielen eraf halen. Op die momenten zou je willen dat de moderne lijmen wat minder kleefkracht hadden. Ook al zitten ze nog net geen 24 uur op het dak, netjes eraf te halen zijn de baleinen niet meer. Sterker nog ze zitten zo vast dat het echt schuurwerk zal zijn om ze eraf te krijgen.

(https://c1.staticflickr.com/5/4262/35483893536_2325547d05_c.jpg)

Three down eight to go. En dan ook maar meteen de nog originele baleinen boven de toiletten weg geschuurd, want wat ik er ook op ga plakken het zal toch niet matchen met de baleinen van 0,3 die origineel erop zitten. Profiel 100 heb ik niet en was afgelopen week ook niet op voorraad bij mijn vaste winkel. Dus eens kijken of ik met papier in de buurt kan komen van de 0,3 mm. Maar eerst heb ik deze middag nog wel wat werk om het dak weer een beetje vlak te krijgen. Maar er zijn ergere dingen, de zon schijnt de temperatuur is niet onaardig, dus ik installeer mij op het terras met wat fris en dan kom ik de middag wel door.

Ik volg dit bouwverhaal al een hele tijd, en meestal in stilte - maar niettemin vind ik het héél waardevol  8)

Idem hier!  In het begin dacht ik dat het de verkeerde kant zou uitgaan, maar het huidige resultaat is dik ok!

Dank u wel heren voor deze mooie woorden :). Ik doe mijn best. Hier op het forum tref ik gelukkig een aantal mensen die mij met raad en daad terzijde staan. Ik probeer zo veel mogelijk zaken uit te zoeken voor ik de stap zet om aan het bouwen te beginnen. Maar soms kom je tijdens het bouwen dingen tegen die je over het hoofd gezien hebt, die je niet hebt kunnen vinden of blijkt het dat zaken soms beter anders kunnen. Gelukkig zijn er dan mensen hier, die je daar op wijzen en dat is ook heel veel waard. Dus mocht ik ergens een uitschuiver maken dan hoop ik dat iemand mij daarop opmerkzaam maakt.

Inmiddels zijn alle grove baleinen al weer van de kast verwijdert. Ik zal eens kijken of ik deze avond na het werk even langs de hobby zaak kan om te kijken voor Evergreen profiel 100. Anders zal dat voor morgen worden. En dan moet ik gaan bepalen of dat profiel niet teveel afwijkt om te gebruiken.

Het was dus gelukt om gisteren na het werk nog een Evergreen profiel 100 te halen. Op zich al een verbetering ten opzichte van het 102 profiel dat ik eerst gedacht had te gebruiken. Maar toch nog redelijk grof. Dus naast het Evergreen profiel ook nog wat andere opties bekeken. Een daarvan was papier en karton. Met deze twee kon ik redelijk smalle stroken snijden die er op zich al wel redelijk uitzagen. Alleen met 80 grams papier zal ik meerdere stroken boven op elkaar moeten gaan leggen omdat de dikte van het papier te dun is om ook de juiste hoogte te halen. Dan was een strookje karton weer net te hoog en kwam het Evergreen profiel daardoor weer beter uit. Nu zal er nog wel een dikte karton zijn dat wel de juiste dikte heeft maar dat wordt weer even verder zoeken.

Daarnaast heb ik nog wat andere materialen bekeken en dan twijfel ik tussen een drietal oplossingen.

(https://c1.staticflickr.com/5/4263/35535763656_2e65241eff_c.jpg)

Om jullie een indruk te geven waarover ik twijfel heb ik de kast van een nog niet gemodificeerd rijtuig genomen en daar de balein die ik in gedachten heb overheen gehouden.
Zouden jullie met mij mee willen denken en mij vertellen welk van bovenstaande voorbeelden de originele balein het mooist zou nabootsen?
Ik blijf twijfelen tussen deze drie waarvan ikzelf de derde optie de minst geslaagde vind.

Ik heb een lichte voorkeur voor 2.

ik zou gaan voor 100-evergreen-styreenstrip, en het na uitharden eventueel nog wat vlakschuren

Ik vind de 100-evergreen best.

Voor het stoommotorrijtuig 501 had ik aanvankelijk ook het profiel 100 gebruikt. Dit was inderdaad te grof, waardoor de zelfklevende etiketten gebruikt werden.
Persoonlijk zou ik me niet meten met het model van Fleischmann, want de baleinen op hun model zijn te grof.

Ik zou het ook bij het styreen profieltje houden.
zeker dat het goed vastgekleefd geraakt, niet rafelt als je het gaat schilderen...
en die kleine afwijking... ge je die nog zien als alles afgewerkt is?

Zou ook bij de Evergreen 100 blijven.
Desnoods even heel licht met een schuurpapiertje bv. een 500 er overgaan.

Dat is een duidelijk verhaal. Evergreen profiel 100 gaat het worden. Eventueel met wat nabewerking. Toch nog even melden wat de andere opties waren, als derde had ik gebruik gemaakt van een dunne koperdraad van 0,25 mm. Deze laat zich wel mooi strak over het dak leggen en was wellicht de beste optie om de baleinen op de juiste verhouding ten opzichte van de echte I2 te krijgen. Maar aangezien de B11 in een stam komt waar ook de reeds verbouwde A8 en AR in komen mogen de baleinen wel een beetje in lijn zijn met de originele Fleishmann baleinen. De eerste foto was met gebruik van 0,4 mm zilverdraad. Dat is precies de goede maat voor de baleinen van Fleischmann, maar komt optisch niet goed tot zijn recht, vandaar dat ik zo begon te twijfelen. Nameten gaf aan dat die zilverdraad het moest zijn als ik de Fleischmann wilde imiteren, maar het oog had daar een heel ander idee over. Dank heren voor de geweldige feedback. Dus maar weer aan de slag om de baleinen erop te zetten.

Leuk therapeutisch werkje met deze dunne profieltjes. Om ze er mooi aansluitend op de zijwand op te krijgen lijm ik eerst één kant vast en laat deze even opdrogen zodat de balein aan die kant gefixeerd is.

(https://c1.staticflickr.com/5/4237/35549007136_532e561537_c.jpg)

Terwijl deze dan droogt kan ik wat werken aan de kopwand van de I1 B8, zodat ik niet werkeloos voor me uit hoef te staren. Als de balein dan een beetje vast zit buig ik deze mooi naar de andere kant en snij deze op maat. Daarna natuurlijk de lijm op de balein en deze goed aandrukken op het dak.

Inmiddels had ik ook de kopwand al bijna klaar kunnen maken, de ringen voor de behuizing van de sluitlichten zijn aangebracht. De ramen zijn dicht gemaakt en de bufferhulzen zijn aangebracht.

(https://c1.staticflickr.com/5/4249/34996306660_b8c83b0323_c.jpg)

De gaten voor de led's zijn nog niet geboord, omdat ik eerst alles in elkaar gelijmd heb, voordat ik de gaten boor. De ringen die de verlichtingskasten vormen zitten al wel op de juiste plaats want die centreer ik rond de opgegoten sluitverlichting van Fleischmann.

En dan is het wel jammer dat er zo weining foto's van de B11 zijn van de zijkant, maar op basis van de borden zoals deze aan de A8 zitten en de foto's van schuin voor van de B11 kan ik natuurlijk wel iets in elkaar frutselen. Ik ben er vanuit gegaan dat het bord voor de RIC vermeldingen op alle modellen even groot moet zijn geweest. En het meest waarschijnlijke dat de positionering van het bord ten opzichte van de kopwand ongeveer hetzelfde geweest moet zijn. Dan is het dus afmeten en op de juiste plaats zetten. De borden die de accukisten wat afschermen verwacht ik dat iets langer waren dan de borden van de A8 dus die maak ik dan ook ongeveer 4 mm langer. Op de foto's is wel te zien dat ze ongeveer moeten beginnen bij de vierde afdeling gerekend vanaf de kopwand waar het RIC bord niet hangt. Dan is het dus een beetje dichterlijk vrijheid om wat in elkaar te zetten wat een beetje in de buurt kan komen.

(https://c1.staticflickr.com/5/4254/34996306610_0c242793d9_c.jpg)

Ik ben begonnen om de borden net zo lang te maken als de totale lengte van die borden bij de A8. Daarna heb ik uit de zijwanden die ik weggesneden heb de accuschakelaar gesneden, om deze dus weer in het bord op te nemen. Daardoor wordt het bord dus langer met de breedte van de accuschakelaar. Ik denk dat dat een beetje realistich zou kunnen zijn.

En zo nadert de rijtuigkast van de I2 B11 zijn voltooiing. En dan kan er weer aan een ander onderdeel gewerkt worden. De ventialtoren zullen nog even moeten wachten totdat er wat afgietsels gemaakt zijn dus daar zal de verdere afwerking van het dak nog even op moeten wachten. Ik kan dus nu beginnen aan twee interieurs. Een interieur van de I1 B8, dat eigenlijk hetzelfde moet zijn als het interieur van de A8 van de I2. Ik ga er voor het gemak even vanuit dat ook de indeling hetzelfde zal zijn. Alleen moet ik dan nog even zien te achterhalen wat de kleuren van de zetels moeten zijn. Het zal wel anders zijn dan bij de I2 A8, omdat het gaat om de tweede klas I1 en niet om een eerste klas. Dat wordt dus weer even speuren naar een geschikte donor, maar volgens mij zat er nog één Lima TEE interieur ergens in een rommelkist dus die zal ik nog even moeten bovenhalen.

Maar het interieur voor de B11 heb ik al wel klaar liggen, dus dat maar als eerste eens passen op de bodemplaat om te zien waar de uitsparingen moet komen voor de bevestiging en voor de draaipunten van de bougies. Het zal geen verrassing zijn dat hier ook weer de nagellak methode gebruikt zal worden. Maar niet te hard van stapel lopen eerst maar eens even voorstellen; de Chineesche vrijwilliger in kwestie

(https://c1.staticflickr.com/5/4195/35302087421_af3843d206_c.jpg)

Mooi 11 afdelingen lang en als alles een beetje volgens plan verlopen is dan zou de lengte maat en de indeling moeten kloppen. Dat de laatste afdeling niet volledig met banken is uitgerust is geen issue die banken zetten we er tijdens het opbouwen wel in. Tijd dus voor een pastest.

(https://c1.staticflickr.com/5/4235/35302087401_dd3b86fe0f_c.jpg)

Mooi op lengte voor het rijtuig. Alleen kan het interieur nog niet mooi in de kast zakken, omdat het aan de uiteinden nog wat te breed is. Nu even van de zijkant bezien, als de coupe scheidingen mooi tussen de ramen gepositioneert zijn.

(https://c1.staticflickr.com/5/4230/35302087381_146411b89b_c.jpg)

En ook als dus de banken mooi voor de vensters komen steekt het interieur niet buiten het rijtuig.
Zoals te zien is blijft het interieur op de treeplanken hangen. Maar daar kan een figuurzaag wel verandering in brengen.

Citaat van: apenkop op 28 juni 2017, 16:41:29 PMDan is het dus een beetje dichterlijk vrijheid om wat in elkaar te zetten wat een beetje in de buurt kan komen.

Als de documentatie ontbreekt, moet je wel teruggrijpen naar "hoogstwaarschijnlijk".
  Criticasters achteraf hadden hun informatie maar moeten delen  ::)

Dat is inderdaad het hoogst mogelijke als er geen tekeningen of referentie afbeeldingen beschikbaar zijn. Dan gaat het erom de uitstraling te krijgen die bij het rijtuig hoort. En als die dan niet helemaal klopt is dat jammer, maar zolang het niet stoort maakt dat helemaal niets uit.

In de kopwand van de B11 zijn inmiddels de gaten voor de LED's geboord en ook de kopwand van de I1 B8 is gereed. Tja als je toch meerdere exemplaren moet ombouwen dat kun je soms wel eens combinaties maken.

(https://c1.staticflickr.com/5/4218/35549007196_c5d1063f31_c.jpg)

Links de kast van de I2 en rechts de uitvoering als I1. Voor de I1 hoef ik niet de ramen dicht te maken en komt er geen doorlopende strip waarop de buffers gemonteerd moeten worden. Dus iets minder werk aan een I1 daar waar het de ramen betreft maar meer pas en meet werk daar waar het de buffers betreft. Nu is de kast voor de I1 al verlaagd en de kopwanden zijn al op orde dus blijft er nog één klein detail over om aan te passen. De plaats van de deurklink. Want bij een I1 draaidt de deur de andere kant op, ten opzichte van de I2. Nu is de deurklink dermate fijn dat ik nog eens goed moet nadenken hoe ik die ga verzetten.

(https://farm5.staticflickr.com/4205/35261511470_ebe06bec5e_c.jpg)

Het is lastig te fotgraveren omdat het zo gigantisch klein is, maar zelfs het schild achter de deurkruk is inderdertijd door Fleischmann meegegoten. Dat was voor die tijd natuurlijk een enorm detail dat ik wel graag zou willen behouden.
Maar daar hoef ik vandaag mijn hoofd nog niet over te breken. Er is nog genoeg werk aan de I2 B11. Op het vervolg van de I1 zullen jullie nog even moeten wachten, want ook daar zitten nog wat leuke uitdagingen in.

Terug dus naar de B11, daar was ik gebleven bij het passend maken van het interieur.
Als de hoekjes van de onderplaat van het interieur wat aangepast zijn, is het tijd voor het afmeten van de uitsparingen voor de bevestiging.

(https://c1.staticflickr.com/5/4273/35302087331_b4d925a781_c.jpg)

Dat is dus de plaats waar de gaten van 5,5 mm moeten komen om de bevestiging naar de ruituig bodem te kunnen doorlaten.
De gaten maak ik dan door heel voorzichtig met een boortje van 3 mm een stukje van de bank weg te boren. Ik wil niet met een grotere boor aan de slag gaan, omdat de diameter van de boor dan groter is dan de breedte van de bank. Boren met een grotere diameter is vragen om problemen omdat de boor dan te veel gaat happen. Dan eerst maar een wat kleiner gat om het gat daarna groter te vijlen dan meteen de juiste maat boren en de halve bank wegslaan.

(https://c1.staticflickr.com/5/4265/35463661846_165a75170b_c.jpg)

En dan kan ik het interieur op de juiste positie leggen ten opzichte van de rijtuigkast. Als het interieur dan in de juiste positie ligt kunnen de uitsparingen voor de draaistellen afgetekend worden op de onderkant van het interieur. En dan is goed te merken dat het interieur uit een Fleischmann rijtuig komt, want de uitsparingen voor de draaistellen komen redelijk overeen met de gaten van de bevestiging in het originele rijtuig. Ik hoef daar dus helemaal niets voor te boren. Ik kan gewoon de gaten van voor de originele bevestiging gebruiken om verder uit te vijlen. Dat is weer wat tijd gewonnen. Tijd die ik dan meteen weer kwijt raak, omdat ik hier weer tegen hetzelfde probleem aanloop als bij de AR. Namelijk dat de stukken veerstaal die de draaistellen omhoog trekken, te hoog staan om het interieur er mooi overheen te laten liggen. In tegenstelling tot het AR rijtuig waar er niet veel aan af te stellen viel, was het hier een zaak van een kleine schroevendraaier en sleutel nummer 4, om de stukken veerstaal minder hoog te laten zijn.

Het interieur zweeft op de uiteinden net iets boven de bodemplaat van het rijtuig. Het interieur is stevig genoeg om dan niet teveel door te buigen in het midden. Het nog verder aandraaien van het veerstaal is echter geen optie, want dat maakt dat de draaistellen te stroef gaan draaien door teveel opwaardse krachten. Dus dat wordt even passen hoe dat uitkomt.

(https://c1.staticflickr.com/5/4231/35116377280_c29690762c_c.jpg)

Duidelijk dat het interieur nog te hoog staat.. De bovenkant bank komt ongeveer gelijk met de onderkant venster. Dus daar is nog wat werk om het interieur nog wat lager te krijgen. Hoe daar heb ik op dit moment nog geen idee van, moet ik nog eens goed over nadenken. Dat is een kwestie van puzzelen, maar dat maakt het ook leuk. En omdat ik hier natuurlijk werk met interieurs uit andere rijtuigen met andere hoogtes en soms heel andere opbouw blijft het steeds weer spannend hoe het er  mooi in te krijgen. Het is me uiteindelijk gelukt bij de AR, dus bij de B11 komt dat ook wel goed.

En dan was er eindelijk weer een afgiet projectje, iets met een rongen wagen in spoor G waar een onderdeel stuk was. En met een paar druppeltjes giethars heb ik dan toch wat schepens ventilatoren kunnen gieten. Het resultaat was niet eens zo slecht, er was wel wat nabewerking nodig maar dat is te verwachten bij zulke kleine onderdelen. Die schepens ventilatoren op de Fleischmann modellen zijn redelijk gedetailleerd, eigenlijk het enige probleem met die van Fleischmann ten opzichte van het grote voorbeeld is dat de ventilatoren niet echt op een buis staan, maar vanaf de ventilator recht naar beneden zijn afgewerkt. Maar dat geld dus voor de hele serie en om dat dan alles aan te passen leek mij een beetje overkill. Dus dan ook maar meteen de ventilatoren op het dak van het rijtuig gezet.

(https://c1.staticflickr.com/5/4215/34779712093_931263fdf2_c.jpg)

En daarmee is in feite de B11 kast klaar. Nu was de B11 een gedeclaseerde C11 die een meter langer was dan de A8 om het mogelijk te maken om met 11 afdelingen aan beide zijden een toilet te kunnen hebben. Als ik de B8 die straks I1 wordt naast de B11 zet dan is het verschil inderdaad niet veel meer dan het toilet.

(https://c1.staticflickr.com/5/4280/34779712143_8c482dcc4e_c.jpg)

En van de zijkant

(https://farm5.staticflickr.com/4206/35499677122_023e64e56b_c.jpg)

Duidelijk te zien dat er niet veel meer verlengd is dan de ruimte die het toillet nodig heeft, dus dit zou dan redelijk kloppen met het origineel.

En zo liggen er dus nu drie dingen een beetje aan de kant omdat ik daar wacht op een aha momentje. Dat zijn allereerst de balgen die al een tijdje liggen maar waar ik zo tussendoor aan werk, maar waar ik nog niet iets gevonden heb dat er leuk uitziet en ook nog eens gemakkelijk te reproduceren is. Dan is er de deur van de I1 waarvan de klink aan de andere kant moet komen en het interieur van de B11 die nog wat moet zakken. Het laten zakken van het interieur is waarschijnlijk nog het minst gecompliceerde deel projectje. Dat is wat verder uitruimen van de gaten voor de bougies en met een schuurpapier de onderplaat van het interieur iets minder dik maken. Een aantal voor de hand lingende acties, die redelijk wat tijd kosten en weinig voortgang laten zien. Maar langzaam maar zeker komt het interieur wel wat lager te liggen. De criuciale vraag is dan steeds zal het genoeg zijn.

(https://farm5.staticflickr.com/4242/35549469002_95d667a83b_c.jpg)

En zoals de foto laat zien is daar dus nog wel wat werk.

Maar ook aan de balgen wordt rustig doorgewerkt. Soms lijkt het resultaat wel op de balg die ik voor ogen heb maar is het vreselijk moeilijk om er twee dezelfde van te maken. Maar veel vaker lijkt het resultaat helemaal nergens op. Foto's nou nee we houden het netjes hier, als er een toonbaar iets uitkomt zullen er ook wat plaatjes gemaakt worden. Verder knutselen we ook vrolijk door aan al de andere dingetjes die moeten gebeuren om de in totaal 5 rijtuigen een facelift te geven. Een ombouw verslag van de A8 is waar dit draadje mee begon dus de tweede doe ik vrolijk tussen alle bedrijven door zonder jullie te vervelen met de herhaling van de eerste A8. Zo ben ik wel even van de straat maar is het even wat rustiger met updates.

Toch al een heel mooi resultaat.

Was inderdaad niet zo heel slecht Luc, maar er was ruimte voor nog wat verbetering.
En zo toont dat toch al weer een pak beter. Volgens mij zit jonge heer Preiser met zijn ellebogen wel ongeveer op de juiste hoogte als hij zijn armen zo over elkaar heeft.

(https://farm5.staticflickr.com/4140/35573191622_ba0995c1c7_c.jpg)

Net met de elebogen boven het venster en op dezelfde hoogte als hetzelfde figuurtje in de A8. Maar weer net iets hoger dan hetzelfde figuurtje in de AR. Eens zien of ik hier nog iets aan kan doen, maar veel zal dat niet meer worden. Wat wel zal gebeuren is dat jonge heer Preiser een andere kleur jas aan krijgt, want om nu in ieder rijtuig hetzelfde figuurtje te zien zitten is ook niet fijn, maar dat is voor als het interieur helemaal 'bemenst" gaat worden.
Dus wordt het nu ongeveer tijd om het interieur een beetje af te gaan maken.

Zoals het interieur nu staat is het mogelijk om over de gangwand heen te kijken. Dat was bij het grote voorbeeld natuurlijk niet het geval, maar met een stripje styreen is dat gemakkelijk op te lossen.

(https://farm5.staticflickr.com/4117/35573191452_b139bd28b6_c.jpg)

Maakt niet zoveel uit welk stripje daarvoor gebruikt wordt, ik heb hier gekozen voor een stripje van 1 x 3 mm. De wand waarop de strip gemonteerd moet worden heeft ook een dikte van 1 mm dus heb ik een stripje met die dikte genomen en het eerste dat voor mijn voeten kwam was de strip van 3 mm. Dat zou wel genoeg moeten zijn om niet meer over de wand heen te kunnen kijken.
Maar daarnaast zullen ook de banken in de laatste afdelingen wat bijgewerkt moeten worden.
Als eerste een stukje plasticard als achterwand. Ook hier weer een stukje plasticard met een dikte van 1 mm, omdat dat aansluit op de dikte van het interieur deel. Daarna een stukje vierkantkoker om de bank te verlengen. Dat kan allemaal mooi zonder de uitsparingen voor de bougies in de weg te zitten.

(https://farm5.staticflickr.com/4124/35573191372_989938b7b8_c.jpg)

De plaats van handeling. Nu nog een lege en kale bedoening, maar een uurtje later al een aardige lappendeken van interieur en passtukjes. Zo begint het interieur al vorm te krijgen, terwijl jonge heer Preiser stug op zijn zetel blijft zitten. Maar ach hij kan niet anders want voor de pas werken is hij met hobbylijm van de action met zijn achterwerk op de zetel vastgezet. Het is maar dat hij geen hoofdpijn zou krijgen als ik weer eens met het rijtuig aan het schudden ben om het interieur op de juiste plaats te krijgen na weer een schuur en vijl sessie.

(https://farm5.staticflickr.com/4131/34952628363_9669fb7565_c.jpg)

Als alles straks droog is, is het tijd om alles van een kleurtje te gaan voorzien. Maar dan heb ik toch weer de hulp van mijn forumgenoten nodig om te weten welke kleuren de zetels moeten krijgen in een B11. Ik vind weinig tot geen informatie op het net over de indeling van de afdelingen naar rokers en niet rokers en ook vind ik geen info over de kleur van de zetels voor rokers en voor de niet rokers in de tweede klasse. Ik weet door de hulp hier op het forum al wel dat het voor de A8 als volgt was:

Citaat van: rixke rail op 30 april 2017, 17:07:25 PM
Rokers 3 / Niet-rokers 5
In de afdelingen « Rokers » zijn de zetels groen ; in de afdelingen « Niet rokers » zijn ze blauw.

Maar was dat in een tweede klasse rijtuig ook zo dat de niet rokers blauw waren? Ik heb ergens info gevonden over rode zetels in een I2. Klopt dat en was dat wellicht het verschil tusen eerste en tweede klasse? Afgaand op de verhouding rokers / niet rokers in de A8 zou ik uitkomen op 4 roker 7 niet rokers voor een B11, maar dat is puur gebaseerd op verhouding want ook daarvan is weining info van terug te vinden op het net. Dus als iemand mij met deze zaken in de goede richting zou kunnen wijzen

Afgelopen zondag niet zo heel veel gedaan aan de I rijtuigen, vanwege het bezoek aan scheldeland in stoom 2017. Het was voor mij de eerste keer dat ik bij Dendermonde Puurs was, maar het is zeker voor herhaling vatbaar. Terug thuis dan toch nog een beetje gesleuteld aan de hoogte van het interieur. Wel de kast eerst verkeerd op het rijtuig gezet, maar dat maakt voor de hoogte van het interieur niets uit omdat de kast mooi tegen de aanslagstrips komt en dus mooi recht op de onderplaat komt te staan. De oplettende kijker ziet dan ook dat de schepens ventilatoren zichtbaar zijn aan de afdelingszijde, terwijl ze aan de gangpad zijde horen te zitten.

(https://farm5.staticflickr.com/4069/34952628393_468361cc35_c.jpg) 

Maar als ik nu zo naar het rijtuig kijk denk ik dat ik het maximaal haalbare wat betreft de positionering van het interieur er wel uitgehaald heb. Ook mooi te zien dat er geen licht meer komt over de gangpad wand dus dat stripje van 3 mm was inderdaad voldoende. Dan is het nu nog een kwestie van interieur kleuren en de beglazing voor de vensters laten aanrukken.  Deze week Preiser glas eens bellen of er nog wat op voorraad is. En dan moet ik nog wat verzinnen om onder de B11 te hangen. In ieder geval de accu's en de watertank, maar daar moet ook nog wat moois voor in elkaar geknutselt worden.

Je zou eventueel de billen van het Preisertje nog wat kunnen afvlakken, maar eigenlijk is het zo al heel goed  8)

Zeker Gerolf dat kan nog iets schelen, maar veel zal dat niet worden, maar eens zien wat daar nog te winnen is als het interieur geschilderd is.
Omdat de verdere afwerking van het interieur echt moet wachten totdat ik een beter beeld heb van de indeling van de afdelingen in rokers en niet rokers gaat het interieur naar het aha moment lijstje. Dus mocht iemand hier meer informatie hebben over de indeling van het interieur en de kleuren die daarbij horen, laat het mij dan even weten. Maar gelukkig was Preiser glas wel in de gelegenheid om de beglazing voor het rijtuig, gemaakt uit een plaatje Evergreen clear, te leveren. Dat is al weer een hele zorg minder. De I2 B11 is een opgewaardeerde C11 en is door Ragheno geleverd met de standaard vensters in 1952. Vanaf 1956 werden deze C11 rijtuigen omgevormd tot B11. Het rijtuig kreeg daarbij kleine aanpassingen aan het interieur (ik vraag me dus af welke want dat vind ik nergens terug) en de draaistellen werden vervangen door Schlieren T22 draaistellen. Ik vind terug dat vanaf 1964 de rijtuigen voorzien werden van aluminium ramen. Als ik mijn rijtuig nu wil situeren eind jaren 60 zou ik eigenlijk aluminium vensters moeten hebben. Maar aangezien ik nergens iets vind over hoelang deze ombouw geduurd heeft, bestaat dus de theoretische kans dat er in 1968 nog wel een B11 zonder aluminium ramen kan rondrijden.

(https://farm5.staticflickr.com/4211/35806535371_a4e9ec1e36_c.jpg)

Het zou natuurlijk te mooi zijn mocht ik nog ergens kunnen terug vinden wanneer de laatste B11 van aluminium venster werd voorzien. Waarschijnlijk was zoiets wel terug te vinden in de archieven van Ragheno maar die fabriek is ook niet meer, dus archief zal er ook wel niet meer zijn.

Maar dit gezegd zijnde kan ik me nu storten op de accubakken en al het andere dat onder de bak hangt. Ik had al eerder de opmerking gemaakt dat op de foto's het beeld ontstaat dat er niet één I2 rijtuig hetzelfde is opgebouwd qua onderbouw; En dat is nu juist wat ik ga misbruiken om de onderbouw voor de B11 te gaan maken. Als voorbeeld gebruik ik een foto van een I2 uit eigen collectie die redelijk rijk is uitgevoerd in vergelijking tot de foto's die op het net zijn terug te vinden.

(https://farm5.staticflickr.com/4294/35740985371_50294d423c_c.jpg)

Maar ik heb het idee dat onder een B11 wel een wat rijkere stoffering gebruikt kan zijn, dan onder een A8. Een oplettende kijker ziet al wel dat op de onderplaat van de Fleischmann een aantal zaken niet helemaal kloppen. Ik ga deze kleine foutjes lekker laten voor wat ze zijn en ga ook bij het maken van de onderbouw deze foutjes maken, zodat er een eenheid blijft tussen de verschillende uitvoeringen van de I2. Het spreekwoord zegt "alle begin is moeilijk", maar in dit geval was het begin misschien wel het gemakkelijkste deel. Men neme een plaatje plasticard en snijde een stukje ter grote van het aluminium plaatje dat onder het rijtuig moet komen hangen. En men boore twee gaatjes.

(https://farm5.staticflickr.com/4324/35806535331_0574f24776_c.jpg)

Zo de basis voor de onderplaat is dus gelegd en met een paar stukjes balsahout, styreen buisjes, das klei, koperdraad en allerlei kleine profielen knutsel je dus heel gemakkelijk de entourage voor onder een rijtuig in elkaar. Het is eigenlijk een kwestie van een leuke voorbeeld foto (of een 1:1 model natuurlijk) en wat fantasie om er een redelijk realistisch geheel van te maken.

(https://farm5.staticflickr.com/4321/35806535291_cb2f9dc9b3_c.jpg)

En ook hier geld dan less is more, want alle slangen en buizen die onder een echte I2 hangen onder het model te stoppen geeft een heel onrustig beeld. En daar komt bij dat het meeste toch niet zichtbaar is als het model op de rails staat.
En dan moet de schilder nog even het geheel een egale kleur geven en dan is het rijtuig dus eigenlijk af, op het interieur na.

die duur van verandering aan de ramen valt waarschijnlijk moeilijk te achterhalen daar je niet weet wanneer aan zo'n wagons dat laatste groot onderhoud plaats had voor het veranderen van ramen.

Misschien moet je eens kijken naar de wagons op de site van LS want bouwden die die wagons toch ook niet,of ben ik mis? Kijk eens welke oplossing ze daar namen, door de band zijn veranderingen aan rijtuigen LS vrij juist gesitueerd :-\

Een andere oplossing zou kunnen zijn dat je wat dichterlijke vrijheid neemt ;D ;)

Ik had ook zo het idee dat de ombouw periode van de ramen van specifieke rijtuigen niet meer te achterhalen zou zijn. :(
LS models heeft deze rijtuigen inderdaad ook uitgebracht in model. Die hebben de B11 uitgebracht met originele vensters in tijdperk IIIb en met alu vensters in tijdperk IIIc. Dus volgens de maatstaven van LS models zou ik in 1968 met alu ramen moeten werken. Wat klopt met de algemeen gekende ombouw data. Maar als ik het goed gezien heb (ik heb zelf de modellen niet) dan is de lengte van een LS B11 gelijk aan de lengte van een A8 wat ook niet helemaal klopt. Vandaar dus mijn verzuchting in post 90 dat ik daar wellicht nooit geen zekerheid zou kunnen krijgen. En aangezien ik de AR al met alu ramen ga uitrusten vond ik met mooier om de B11 nog de originele vensters te geven. Dichterlijke vrijheid dus in deze. 8)

ook bij de Railtour modellen nam LS Models wat dichterlijke vrijheid, het groen rijtuig van de reeks Railtour betrof een prototype dat wat scheelde in lengte,ook die heeft LSM dezelfde afmeting gegeven als die andere (wegens te kostelijk voor dat ene rijtuig de mal aan te passen) ;)

Citaat van: Metpetergaathetbeter op 17 juli 2017, 16:46:02 PM
ook bij de Railtour modellen nam LS Models wat dichterlijke vrijheid, het groen rijtuig van de reeks Railtour betrof een prototype dat wat scheelde in lengte,ook die heeft LSM dezelfde afmeting gegeven als die andere (wegens te kostelijk voor dat ene rijtuig de mal aan te passen) ;)

Dat groen met regenboogkleuren zou wel juist zijn in lengte. Die groene met groene strepen zou echter te lang of te kort zijn. Ook bij hun i10 rijtuigen van vroeger staan de draaistellen te veel naar buiten. Bij die van mij heb ik het aangepast met behulp van recentere Heris i10-en waar de draaistellen wel juist staan.

En zo zien we dat dus ook de grootste modelbouwers gebruik maken van dichterlijke vrijheid om één of andere reden. En waar zouden we zijn zonder dichterlijke vrijheid.  Het doet de waarheid net geen geweld aan en valt in de categorie "what if" en daar kunnen we als modelbouwer hele mooie dingen mee maken. Aan het werk dan maar weer.
En zo ziet de onderplaat er dan uit als deze egaal zwart is gespoten.

(https://farm5.staticflickr.com/4300/35811691092_c185dd2fd9_c.jpg)

Misschien nog wat kleine gele kleur accenten aanbrengen, maar echt nodig is dat niet. Moet ik nog eens goed over nadenken.

Tijd om het volgende punt dus van mijn aha lijstje aan te pakken. Ik heb er lang genoeg over na kunnen denken dus heb ik ook een beslissing genomen hoe ik de deuren van de I1 aan ga pakken. Ik had eerst het idee om de deur inclusief treeplanken uit het rijtuig te zagen. En deze dan aan de andere kant van het rijtuig te zetten. Maar dan zou ik de treeplanken weer los moeten maken omdat deze anders verkeerd zouden komen te staan. Dat moest dus gemakkelijker kunnen. En dat kan ook. De deuren zelf zijn door Fleischmann iets dieper gelegd dan de sponningen waar ze in draaien. Dat hele lichte hoogte verschil kan ik gemakkelijk gebruiken om met een scalpel de deur uit te snijden. En zo heb ik dus de deur uit de sponning gesneden om die aan de andere zijde weer in de sponning te hangen.

(https://farm5.staticflickr.com/4287/35703378452_4fe48a4cc4_c.jpg)

Eén zijde heb ik nu uitgesneden en die twee deuren kunnen nu omgewisseld worden. Zo komt de deurklink mooi aan de juiste kant te zitten. Het snijden is natuurlijk handwerk dus 100% gelijk is dat niet dus een beetje nabewerking met putty zal hier wel noodzakelijk zijn. Eerst de deuren maar eens voorzichtig op hun plaats lijmen. Heel even heb ik nog met het idee gespeeld om de deuren met een kleine servo open te kunnen sturen, maar dat idee heb ik snel laten varen want daar is gewoon te weinig plaats voor om dat samen met de Led's voor de sluitverlichting netjes weg te werken. Want de servo zou natuurlijk ook niet in het zicht mogen komen als de deur geopend wordt. Nee de deuren worden gewoon in de sponning gelijmd. En dan kunnen de andere twee deuren ook uitgesneden en gewisseld worden.

Op somminge foto's van de I2 rijtuigen zie ik dat er net boven de draaistellen gele leidingen zitten. Ik heb geen idee waar deze leiding voor zou dienen, maar ik heb het idee dat ze zijn voor het vullen van de watertanks. Wat ik dan wel vreemd vind voor vulleiding van watertanks is dat er aan de ene zijde het cijfer 1 bij staat en aan de andere zijde het cijfer 2. Dus het kan ook zomaar voor iets anders zijn.

(https://farm5.staticflickr.com/4295/35142887524_1b00cc7ce4_c.jpg)

Iemand een idee wat die gele leiding precies is?
Nu heb ik ook foto's gevonden van I1 rijtuigen waar deze leidingen zichtbaar zijn. Dus ik dacht om op deze I1 de gele leidingen aan te brengen, om het verschil met de I2 nog wat meer te benadrukken. Maar ik moet dan wel oppassen dat ik zorg dat de bougies niet gehinderd worden doordat ik er een messing draadje aanbreng. Dat wordt even puzzelen, passen, meten en testrijden. En dat maakt een projectje zoals deze ombouw nu zo leuk. Niets is standaard en er is ieder keer weer genoeg om te ontdekken.

Hallo,

1- De aanduidingen # 1 & 2 # zijn de kantrichtingen van het desbetreffende rijtuig.
Dit staat op alle rijtuigen vermeld!

(https://farm5.staticflickr.com/4295/35142887524_1b00cc7ce4_c.jpg)

2 - Deze #GELE# wateraansluitingen, zijn aan beide kanten en beide zijden van een rijtuig en dienen om de waterbak van het toilet aan te vullen.

Hoop hiermede van dienst te zijn geweest.
Mvg,
Aanpassing code

Dank u heren!  :)

Ik had het kunnen weten dat die nummering de kantrichting was....pfff warmte zal wel naar mijn hoofd gestegen zijn dat ik in mijn enthousiasme daar weer niet aan heb gedacht.  :-[   Ben ik toch blij dat ik het inderdaad bij het rechte eind had dat het om de vulleiding van de watertanks ging. Moet ik er toch maar eens over gaan nadenken om deze attributen op alle rijtuigen aan te brengen. Als ik deze week nog wat tijd vind zal ik eens een proefje maken voor onder de I1 en dat reproduceren voor de overige bakken. Waar een klein detail op een foto en de hulp hier op het forum al niet toe kunnen leiden.

Maar wat mij nog het meest heeft verrast en wat toch mijn dag wel gemaakt heeft, was een mail deze morgen van de NMBS afdeling railway history en research met daarin heel veel informatie over de indeling van de I2 B11. Dat wordt dus deze week de I1 deuren afmaken (dat kan ik natuurlijk niet half afgewerkt laten liggen) en dan wat fröbbelen met de watertank vulling. Maar daarnaast zeker de informatie van de NMBS eens goed doornemen. Genoeg te doen dus om de komende dagen door te komen (en het zou toch wat meer wisselvallig worden dus dat komt mooi uit)

Nog steeds een kei van een draadje  :) :D ;D

Dank voor de lovende woorden Jean-Luc, ik doe mijn best. 8)

Weet je dat het nu moeilijk is om geconsentreerd aan de deuren van de I1 te werken, nu ik het grootste deel van de ontbrekende informatie over de indeling en de kleuren van het interieur van de B11 ontvangen heb van de NMBS. Ik betrap mezelf erop dat ik steeds even terug pak naar die documentatie om alles goed uit te pluizen in plaats van dat ik bezig ben met het fysieke werk aan de bak van de I1. Maar goed dat is gewoon even een fase waarin mijn enthousiasme alle kanten tegelijk op gaat, moet mezelf even tijd geven om weer mooi in de plooi te vallen. Goed de deuren van de I1 zijn nu dus gewisseld. De deurklinken zitten nu aan de juiste kant voor een I1. De nabewerking moet nog wel plaatsvinden, maar al even een foto voor de eerste indruk.

(https://farm5.staticflickr.com/4306/36066853295_01105ca1aa_c.jpg)

Zo ziet de complete bak er nu dus uit, maar van wat dichterbij is beter te zien dat de deuren gedraaid zijn.

(https://farm5.staticflickr.com/4295/36066853255_a67b405bd2_c.jpg)

De originele verf is wat aangetast door  de lijm. Ik had al eerder gemerkt dat het kunststof dat door Fleischmann gebruikt is van een soort is dat bij de minste aanraking met lijm week wordt, dus dat is gewoon heel voorzichtig zijn met lijm.

Dan de gele vul leidingen gebogen uit een stukje koperdraad van 0,4 mm en daar aan het eind een klein stukje electradraad van 1,5 mm op gesoldeerd zodat het net als in het echt wat dikker is en onder een hoek terugloopt naar boven.

(https://farm5.staticflickr.com/4298/35226606244_e58557ef89_c.jpg)

Dan het geheel maar eens met lijm onder de bodemplaat van de I1 gezet om te kijken of de kast er nog mooi over past en of er niet teveel hinder is bij de bougies.  En natuurlijk om te zien hoe het geheel uit komt.

(https://farm5.staticflickr.com/4306/35226606304_f53fde23ed_c.jpg)

De kast valt mooi over de leidingen heen, maar de bougies dat is een ander paar mouwen. Dat gaat maar net, of net niet. Een paar test rondjes zullen het moeten gaan uitwijzen of het rijgedrag niet te veel be-invloed wordt door die vul leidingen. Natuurlijk te testen door het rijtuig door onnatuurlijke bochten combinaties te sturen. Zo krap mogelijk en lieftst in de vorm van een S, zodat de bougies maximaal moeten draaien.

Kan je een compromis sluiten en de leidingen op de bougie monteren?

Dat is een gedachte waar ikzelf ook even mee gespeeld heb Jean-Luc, maar dat zou betekenen dat in de bochten de vulleidingen mee uitslaan met de draaicirkel van bougies. Dat is een dingetje wat bij mij niet echt goed voelt (heel persoonlijk gevoel zoiets). Daarnaast heb ik even zitten puzzelen hoe ik dan de constructie zou maken, omdat de vulleiding optisch net boven de bougie hoort te zitten. Dat zou dan een constructie worden waarbij de vulleiding met de "onderzijde" aan de bougie gemaakt wordt, en dan naar boven moet lopen. Waardoor het ruimte probleem zich verplaatst van net wel net niet tegen de bougie, maar net wel net niet tegen onderzijde kast. Want bij rechtuit stand van de bougie moet de vulleiding net achter de kastwand vallen, anders ligt de vulleiding te diep om nog zichtbaar te zijn. Aangezien de kastwand maar 1 mm dik is zou een uitslag van de bougie van 1 mm al tot gevolg hebben dat de vulleiding buiten de kastwand komt. Daarbij gerekend dat je een heel klein contact vlak krijgt om alles vast te lijmen heb ik die gedachte maar weer laten varen.

Nu had ik deze week extreem weinig tijd om met modelbouw bezig te zijn maar toch tussendoor wel wat tijd gevonden om wat testrondjes te rijden met de I1. En die rijtest was niet echt slecht, maar op basis van de rijtesten vandaag heb ik wel besloten om voorlopig alleen deze I1 maar te voorzien van vulleidingen, zoals eerst ook mijn bedoeling was. Het was dus van gaat net wel. Bij het rijden door R1 bogen tikte de bougie net niet tegen de vulleiding aan, maar het was geen millimeter die er tussen zat. Het zal ook een beetje aan de verkanting (banking) van het spoor liggen maar in de meest ongunstige omstandigheden denk ik dat de bougie net tegen de vul leiding zou kunnen tikken.

(https://farm5.staticflickr.com/4321/35261945503_3d9ef07569_c.jpg)

En een schot van schuin voor

(https://farm5.staticflickr.com/4301/35261945453_4703f38bd6_c.jpg).

En als ik dan op de foto's zie hoe weinig er van de vulleiding te zien is vind ik het bijna niet de moeite om deze ook aan te brengen op de I2 rijtuigen. Hoewel ze er natuurlijk ook wel horen te zitten.
In ieder geval nog een vul leiding gemaakt voor de andere zijde en met net iets anders buigen kan ik de vulleiding net nog een fractie verder naar voren brengen. Hierdoor ontstaat net iets meer ruimte.
Dus misschien toch ook op de I2............noem het voortschreidend inzicht  8). Ik zet de vulleiding voor de I2 even op mijn aha momentjes lijst. Voor als ik even niet verder kan met iets dat ik dan met de vulleidingen aan de slag kan. Want eerlijk gezegt werkt het buigen van die vulleiding zo wel ontspannend. In een ander draadje zag ik dat zuiltje maken ontspannend kan werken ik heb dan mijn vulleidingen. Op mijn aha lijstje staan nu naast de vulleidingen ook nog steeds de balgen, waar ik gaandeweg ook een werkbaar idee voor heb. Ik moet dat alleen nog uit gaan voeren en zien dat het ook echt kan. En dan staan daar ook nog de interieurs voor de I1 B8 en de I2 B11 op, maar daar kan ik nu dus weer full speed aan beginnen te werken, want daarvoor heb ik van de NMBS voldoende informatie gekregen. Hopelijk heb ik volgende week wat meer tijd om me daar mee bezig te gaan houden en om jullie daar deelgenoot van te maken

Dan vandaag eerst maar eens alle info van de NMBS op een rijtje gezet door deze te tekenen in een schema. Niet dat dat schema nodig is om het interieur te bouwen, dat niet maar er is zo veel info dat het iedere keer weer zoeken is waar wat nu ook alweer staat. En om nu alles snel terug te kunnen vinden teken ik de indeling van de B8 en de B11 maar even.

(https://farm5.staticflickr.com/4306/36097218802_e1d3f3a97c_c.jpg)

Dat schildert dan net wat sneller zo. Uit de informatie weet ik dat de wanden uit mahonie hout waren gemaakt, eigenlijk uit twee verschillende sorten maar daar trek ik me niet al te veel van aan. Eigenlijk waren de wanden alleen maar ingelegt met afrikaanse mahonie en bepaalde delen met een lichtere soort. Dus worden de wanden mahonie en de vloeren tussen de banken krijgen dezelfde kleur want daar vind ik dan weer niets over terug. Nu zal er van de vloer van de afdelingen toch niet veel te zien zijn dus beperken we de kleuren een beetje door deze ook mahonie te maken. Ondertussen dan maar met de mahoniekwast over de wanden geweest.

(https://farm5.staticflickr.com/4302/36097218712_1a128755f0_c.jpg)

In de informatie die ik via de NMBS heb kunnen krijgen zit ook informatie over het bestek van de zetels. Welke firma's de aanbesteding mee gedaan hebben en welke firma's uiteindelijk de zetels gelevert hebben. Dat stuk vermeld de opbouw van de zetels welke opvul middelen er gebruikt werden en welke firma de binnenvering levert. Heel compleet allemaal. Daar vind ik dus ook dat de zetels in de eerste klas azuurblauw waren zoals ook Eric mij al verteld had, en dat de zetels in de tweede klas bruin waren type NMBS. Daar kun je dus alle kanten mee op. Ik zal hier kiezen voor een roodbruine kleur die toch wat afsteekt bij de mahonie van de zijwanden. Opvallend is wel dat er nergens iets staat over de kleuren van de rokers afdelingen. Dus die worden ook hier weer groen zoals bij de eerdere interieur ombouw. Maar nu eerst de mahonie kleur laten drogen en met de familie uit eten.

Het is al weer even geleden dat ik hier een update van mijn bouwactiviteiten heb gepost. De laatste weken kom ik eigenlijk niet toe aan mijn modelbouw, vanwege drukte op het werk. Tja want daar zijn nu de meesten wel in verlof en daardoor is het voor de achterblijvers net even wat drukker dan gebruikelijk. Maar het thuisfront is al wel in verlofstemming dus daar wachten bij thuiskomst dan allerlei klussen die nu toch echt eens aangepakt moesten worden.

<off topic mode aan>

(https://farm5.staticflickr.com/4402/36322563691_ea0946c5be_k.jpg)

Zo wilde het vrouwtje nieuwe tegels in de badkamer, dus oude tegels eraf opnieuw bezetten en dan over twee weken de nieuwe tegels er op. De kinderen moeten dan om beurten op een zaterdag of zondag naar een zomerkamp gevoerd worden en een week later weer opgehaald worden. Dus de komende twee weken komt er dan van modelbouw niet veel in huis.

<off topic mode uit>

(https://farm5.staticflickr.com/4412/35672973063_c2b2bf794b_k.jpg)

Toch heb ik tussen al het andere werk door wel wat tijd gevonden om de interieurs wat te schilderen. Deze zijn nu klaar om achtereen volgens in de I2 B11 en de I1 B8 gezet te worden. Voor de bruine kleur van de zetels in de tweede klas heb ik wat gestoeid met raw sienna, rood en een snufje raw umber. De eindkleur is een beetje een bruine tint tegen het oranje aan om wat contrast te houden met de mahonie van de wanden. Op het interieur van de B11 is dat op de foto wat minder goed zichtbaar vanwege de beperkte lichtinval, maar op het interieur van de B8 is het wel wat beter zichtbaar. De inbouw van een interieur heb ik al een aantal keren laten zien dus dat zal ik nu niet speciaal meer op de foto zetten. Dat wordt dus zo hier en daar een klein uurtje preisertjes wat andere kleurtjes geven en in het interieur plakken. Niet echt heel bijzonder dus. Het eind resultaat zien jullie dan over een paar weken.

Ondertussen ook al wat tijd gevonden om de kast van de B11 in de grondverf te zetten. Nadat ik eerst met een fijn schuurpapier nog even over de baleinen gepoetst heb. Moet verder nog wat nabewerking met putty maar is al een heel eind op weg om naar de spuiterij te gaan.

(https://farm5.staticflickr.com/4349/36448528076_0f87c57356_k.jpg)

Ik heb alleen zo het vermoeden dat de spuiterij tijdens de verlof ook op een laag pitje staat. Ik was vorig jaar al begonnen om mijn een spuitcabinetje te maken, maar dat is nog niet af. Dus dat is een klusje dat eigenlijk ook eerst nog "even" afgemaakt moet worden.

Na het bevolken van de eerste twee rijtuigen met reizigers zonder daar iets aan aan te passen, begon het me op te vallen dat er toch wel heel veel dezelfde poppetjes in de verpakking zaten. Om nu het beeld wat rustieker te laten overkomen en dus niet in ieder rijtuig dezelfde dame en dezelfde heer te zien zitten had ik mezelf de opdracht gegeven de volgende twee rijtuigen de poppetjes wat anders te kleuren.
Nu er even een paar rijen tegels in de badkamer moeten drogen voordat ik de volgende rijen erop kan zetten komt er weer wat tijd vrij voor andere zaken. Dus de nieuwe zomer collectie van het modehuis Preiser maar eens uit de kast gehaald.

(https://farm5.staticflickr.com/4382/35776707263_0161445622_c.jpg)

Omdat mijn rijtuigen gesitueert zijn eind jaren 1960 toch eerst nog eens even de modekleuren van dat moment opgezocht met hulp van tante google. En dan kun je helemaal los gaan met de kleurtjes. In goed anderhalf uur schilderen stond bovenstaande collectie op het podium. Feest met veel kleuren, mooie motiefjes, maar vooral met ruitjes en bloem-motiefjes ....

(https://farm5.staticflickr.com/4356/35750822874_bf16f9b727_c.jpg)

Maar de sixties was toch vooral de periode van de polkadots

(https://farm5.staticflickr.com/4373/36539809336_2267fd2d2c_c.jpg)

De meeste figuurtjes zijn wel gewoon effen gekleurd, maar om het tijdsbeeld toch een beetje te benaderen heb ik ook een poging gewaagd om wat dessigns aan te brengen. De meeste eerst in de basiskleur en dan met een cocktail prikker de  motiefkleur nat in nat opbrengen. Heel dun aanstippen om de polkadot te imiteren en een prikker waar een beetje de punt van afgehaald was om een blokmotief te maken. Bloemetjes heb ik geprobeerd te krijgen door een witte basiskleur te nemen een grote stip blauw daarop gezet en daarna een klein stipje wit. Met veel fantasie lijkt dat wat op een bloem. En als ik de foto zo bekijk dan zijn er inderdaad een aantal leuk gelukt maar is het meest niet als bloem herkenbaar. Maar het eind resultaat geeft ondanks dat een leuk motief. En omdat we toch eind jaren zestig zitten dacht ik dat een dame met geel en oranje vlakken als voorbode voor de seventies niet mocht ontbreken. Op een modeforum was ik nu al lang verbannen, maar van die kleurtjes wordt ik op een trieste dag als vandaag weer een beetje vrolijk.
Kijk en op die manier kan straks mijn internationale stam vertrekken met de correcte (tijd) reizigers.
En dan maar hopen dat al die motiefjes achter de vensters zichtbaar blijven.

En zo loopt de trein aardig vol , de complete familie Preiser onderweg naar een familie uitje in een ver en zonnig oord.

(https://farm5.staticflickr.com/4428/36674688305_9b38498241_c.jpg)

Maar als die interieurtjes in het rijtuig zitten is het pas echt af.

(https://farm5.staticflickr.com/4367/36505129672_361ac489b9_c.jpg)

(https://farm5.staticflickr.com/4437/36278713290_f4729e9d5f_c.jpg)

Bij de B11 zijn er inderdaad een paar figuurtjes die iets te hoog zitten, daar moet nog verder aan gewerkt worden. Maar alle truukjes die ik bij de vorige interieurs met succes heb uitgevoerd hadden hier niet meteen het gewenste effect. Het bleek ook dat het interieur net een mm te breed was ten opzichte van de kast. Ik kwam daar in problemen met de strips die ik aan de binnenkant gelijmd heb om te dienen als aanslag voor de hoogte van de kast. De kast kon in eerste instantie dan ook  niet ver genoeg zakken omdat de strips niet langs het interieur konden, maar dat was natuurlijk snel opgelost.
Maar waarom er een paar figuren toch nog te hoog zitten terwijl de figuren zelf al redelijk afgevijld zijn de het interieur mooi vlak op de bodemplaat ligt.... tja dat moet nog uitgezocht worden.

Dan zat ik een tijdje geleden nog te twijfelen of ik de vulleidingen onder ieder rijtuig zou zetten of niet. Tijdens de beperkte tijd die ik op dit moment kan besteden aan modelbouw was het buigen van het koperdraad om de vulleiding van te maken, een klusjes dat even snel tussendoor gedaan kon worden. Dus voor ik het wist had ik al voor drie rijtuigen vulleidingen geknutselt dus ja dan komen ze dus onder alle rijtuigen te zitten. Toch weer een detail dat het rijtuig net weer iets meer tot leven laat komen.

(https://farm5.staticflickr.com/4372/35812676494_71baaa8277_c.jpg)

(https://farm5.staticflickr.com/4413/36478242492_78820a482f_c.jpg)

(https://farm5.staticflickr.com/4368/35812674504_f0a05b3713_c.jpg)

En dan begint het al heel voorzichtig op de vulleiding te lijken.

(https://farm5.staticflickr.com/4408/36478240662_d4a8e9b8e3_c.jpg)

(https://farm5.staticflickr.com/4363/36629035896_8f336d76a4_c.jpg)

Heel relaxed de eerste vulleiding in minder dan 15 minuten. Dan moet het toch mogelijk zijn om voor alle rijtuigen zo een stukje koperdraad te buigen?

(https://farm5.staticflickr.com/4405/36675166245_150824c562_c.jpg)

Een stukje draad er schuin op solderen, een gele spuit erover en de vulleiding is klaar om onder de rijtuigen gemonteerd te worden. Maar ja dan moet je wel die schuine stukjes eerst hebben. Maar dat is met een aanslag en een kniptang ook maar een 10tal minuutjes werk.

(https://farm5.staticflickr.com/4395/36279250130_2332011bcf_c.jpg)

En dan komt nog het meest tijdrovende klusje van het maken van de vulleiding, het in elkaar solderen.

(https://farm5.staticflickr.com/4355/36675161105_5baff6cc15_c.jpg)

Maar met dit weer is het helemaal niet vervelend om binnen droog met een soldeerbout te mogen spelen.

Stilgevallen Rini?  :o

Tja het is alweer even geleden dat ik hier een update gepost heb. Echt stil gevallen niet maar veel voortgang was er nu ook weer niet. De afgelopen tijd was er voor modelbouw net iets minder tijd en ging het maar langzaam vooruit. En dan zijn er ook nog zaken die gewoon niet willen lukken en steeds weer anders geprobeerd moeten worden. Dat vraagt veel tijd en er is dan niet zoveel om te laten zien.

Toen ik zo lekker aan het buigen was met koperdraad dacht ik dat het buigen van de uitzetters voor de balgen de volgende stap moest zijn. Het buigen op zich is helemaal niet zo moeilijk, maar ik moest nog even kijken hoe ik deze aan de kopwand zou kunnen vastmaken. Want in het bochtenwerk gaat de balg natuurlijk alle kanten op en door de harmonica werking rekt de balg aan één zijde langer en aan de andere zijde korter. Tja dat gaat met een koperdraad natuurlijk niet lukken, maar daar is vast wel wat op te verzinnen met buis en staf principe.
Dus na het solderen van de vulleidingen, daar eerst even wat een geknutselt, maar om daar iets aan te testen moet er eerst een balg zijn. Een beetje kip ei verhaal. Maar die balg die is er nog steeds niet maar begint een beetje zwaar op mijn maag te liggen onderhand.
Daarom eerst maar even wat foto's van wat al wel gerealiseerd is.

(https://farm5.staticflickr.com/4377/36848543882_4cd6dc48d1_c.jpg)

Dus tussendoor eerst even de leidingen gespoten en onder de rijtuigen gezet. Tja dat was in de dagen dat het nog zonnig was en dat ik dat heerlijk in het zonnetje op het terras kon doen.

(https://farm5.staticflickr.com/4398/36831708106_32e59ef62e_c.jpg)

(https://farm5.staticflickr.com/4387/36879101711_2798b2fa2e_c.jpg)

En zo ziet dat er uit als de rijtuigen achter elkaar staan, let op dat ik de buffers even verwijderd heb omdat ik ook nog aan het prutsen was met de balgen.

(https://farm5.staticflickr.com/4389/36184196634_e965e2b6cd_c.jpg)

Want die balgen zullen nu toch echt zo ongeveer de volgende stap moeten worden, want ik heb het gevoel dat de kast nu wel redelijk af is, wat details betreft. Het rijtuig zelf mooi op hoogte is en de interieurs wel af zijn. Mochten jullie nog zaken zien die echt nog wel aan het rijtuig moeten worden geprutst laat dat dan vooral weten, dan kan ik daar ook nog wat aan verder knutselen.
Maar eigenlijk zou ik moeten beginnen aan het volgende grote hoofdstuk in de supering van de Fleischmann I rijtuigen, namelijk de verlichting en sluitseinen.

De electronica dus, dat is in het begin veel denkwerk en weinig tastbaars. Ik had al bedacht dat ik eerst wilde proberen om te werken met de originele stroomafname van de rijtuigen. Maar omdat  die op zich niet zo geweldig is wilde ik die over 4 a 5 rijtuigen met elkaar doorlussen, zodat op de complete stam toch minimaal 4 stroom afname punten komen te zitten. Een ander punt dat voor mij van belang is, is dat de verlichting digitaal gestuurd kan worden, zodat in digitaal bedrijf de rijtuigen ook onverlicht afgesteld kunnen worden. Daarvoor had ik gedacht om een Tams Led decoder te gaan gebruiken. Deze decoder is in staat om twee maal 300mA uit te sturen, wat op zich genoeg zou moeten zijn om 4 a 5 rijtuigen van interieur en sluitverlichting te kunnen voorzien. In het AR rijtuig is plaats voorzien om deze decoder te kunnen plaatsen, dus zullen de aux uitgangen ook door de hele stam gedistribueerd moeten gaan worden. Ook zou ik het mogelijk willen maken om met wat extra handelingen de ruituigen ook op een analoge baan te laten rijden. Helaas is de Tams decoder niet geschikt voor analoog bedrijf, dus dat zal ik op een andere moeten gaan oplossen. Ook daar heb ik al een idee over maar dat is nog niet concreet genoeg om al verder in te vullen.

Wat al wel concreet genoeg is, is hoe de doorlussing van de stroomafname en de aux uitgangen zou moeten lopen. Daar zou ik de balgen voor gaan misbruiken, zodat ik de doorlussing met draden door de balg van rijtuig naar rijtuig kan lopen. Om dat op een mooie manier te doen, zodat de rijtuigen ook nog wel eens uit de stam gehaald kunnen worden, zal ik hier gaan werken met connectors zodat als het rijtuig uit de stam moet de connector los gehaald kan worden. Omdat ook de sluitverlichting nog ergens aangesloten moet worden is het plan om een rechtopstaande print op het balkon tegen het einde van het interieur te zetten waar de connector en de sluit verlichting op komen. Vanuit deze print zou dan ook de interieurverlichting verder aangestuurd moeten gaan worden.

Om een mooie interieurverlichting te hebben dacht ik te kiezen voor een sturing op basis van current en dan uit te gaan van max. 10 mA per rijtuig. Dat zou gemakkelijk moeten gaan met maximaal 5 bakken per stam kom ik dan op 50mA ver onder de max van 300mA van de decoder. Daarnaast zal een sturing op current in het analoge bedrijf een meer gelijkmatiger beeld geven zelfs bij wat lagere spanning.  Voor de rechtopstaande print, die ik voor het gemak even de I2 stuurplaat noem, heb ik al een schets gemaakt, verbeterd en weer opnieuw gemaakt, maar uiteindelijk heb ik iets waarvan ik denk dat het werkt.

(https://farm5.staticflickr.com/4412/36930777262_ba8e89a68e_c.jpg).

Naast bovenstaande schakeling zal op de print ook een connector en doorlussing van de rail en aux signalen moeten worden voorzien.
Als ik dat uitwerk naar een print kom ik tot onderstaande print, waarop dan verder de verlichting aangesloten kan gaan worden en de doorlussingen naar de andere zijde van het rijtuig gebracht kunnen worden.

(https://farm5.staticflickr.com/4355/36631948850_8ca85def1b.jpg)

Allemaal heel leuk om uit te denken en om straks ook te gaan bouwen, maar doorlussing van rijtuig naar ruituig met ongeveer 6 signalen kan natuurlijk niet zonder die draden door de balgen te leggen. Twee signaal draden zijn nog wel als remleiding van rijtuig naar rijtuig te leggen, maar met 6 draden wordt dat een heel ander plaatje. Dan zou ik bijna aan geleidende koppelingen moeten gaan denken, want die zijn wel verkrijgbaar met 6 signaalgeleidingen. Maar dan zit ik weer met redelijk grote koppelingen tussen de rijtuigen.
Dus ja de balgen beginnen nu dus een beetje de flessenhals van mijn ombouw te worden. Ik had al hele leuke balgjes in elkaar geprutst maar de ene waren moeilijk te reproduceren, de andere waren te star, dan waren ze weer veel te flexibel waardoor dat het geheel in het midden naar beneden zakte. En had ik dan iets dat eigelijk best aardig was de werden de rijeigenschappen weer zoveel be-invloed dat alleen rechtuit gereden kom worden. Op dit moment heb ik iets waar ikzelf nog niet goed weet wat ik ervan moet denken. In rechte opstelling, niet onaardig maar ik vrees voor de rijeigenschappen

(https://farm5.staticflickr.com/4430/37095832421_5323d65909_c.jpg)

Dat wordt weer testen in krappe bogen, maar ik vrees het ergste.

En inderdaad gingen de rijtesten niet helemaal goed. In R2 bogen wipten de buitenste wielen iets omhoog en kwamen net los van de rails. Toch was het niet zo dat het rijtuig ontspoorde. Dus heb ik het idee dat het nu een beetje stoeien gaat worden met de lengte van de balgen om een mooi rijgedrag te bekomen. Dat wordt dus weer veel werk achter de schermen om dat op orde te krijgen. En niet iets dat ik in een paar dagen voor elkaar krijg.

Maar dat betekent dus wel dat ik straks de balgen kan gaan gebruiken om de bekabeling door te gaan leiden. En dan kan ik dus verder aan het bedenken en tekenen van de verlichtingsprint.
Ik had al geschreven dat ik van plan was om de sturing te doen op basis van de afgenomen stroom, in plaats van de spanning te gaan regelen. Daarvoor zijn mooie standaard componeneten beschikbaar. Ik ga daar gebruik maken van de LM334 van Texas Instruments, omdat deze compact is en gemakkelijk in te stellen is. Natuurlijk zullen er meer van deze componenten zijn maar deze was gemakkelijk verkrijgbaar vandaar.

(https://farm5.staticflickr.com/4334/36534709024_cbd1640a71_c.jpg)

Het bovenstaande schema zou volgens mij moeten kunnen werken voor een mooie verlichting.
De weerstand R1 in het schema heeft eigenlijk geen echte functie en heb ik toegevoegd om te voorkomen dat bij het tegelijkertijd laden van de elco's over de gehele stam bij het aanzetten, de decoder niet overbelast wordt door kortsluiting. Hetzelfde wil ik voorkomen bij analoog gebruik en bij het rijden over een digitale baan in de stand analoog. Ik dacht daar een weerstandwaarde van 33 ohm te gebruiken omdat ik er vanuit ga dat tesamen met de spanningsval over de gelijkrichter er voldoende belasting moet zijn om ervoor te zorgen dat de laadstroom van de elco geen kortsluiting geeft. Maar wellicht dat de meer technisch onderlegde mensen hier een ander idee over hebben. Want heel erg goed in het berekenen van dat soort dingen ben ik niet.

Dan de tweede weerstand Rset wordt gebruikt om de maximale stroom vanuit de LM334 in te stellen. Volgens mijn informatie zou een 39 ohm weerstand een maximale stroom van 1,8 mA geven. Dat lijkt me wel voldoende om 4 a 5 led's parallel mee aan te sturen. Dat zou dan geen echt fel licht mogen worden. De meeste componenten zijn SMD waardoor deze op de bovenkant van de print komen, echter de elco is een normale radiaal elco die dan onder de print moet komen te hangen. Waardoor dat deze mooi in het toilet kan komen. Dat is dus even puzzelen dat de elco op de juiste plaats komt ten opzichte van het interieur. Voor wat betreft de led's wil ik gebruik maken van SMD led's die hun licht dan mooi naar boven schijnen. Via reflectie tegen het dak zou dan een mooi egaal licht in het rijtuig moeten komen.

(https://farm5.staticflickr.com/4392/36534710064_b4c081eb8d_c.jpg)

En op deze manier zou de verlichtingsprint dan gevoed worden uit de I2 stuurprint. Nu ik het idee een beetje op papier heb staan kan ik beginnen om dat ontwerp over te zetten naar een print ontwerp. Ik moet daarbij een beetje opletten dat de print die ik maak voor de led's niet te veel schaduw geeft in de reflectie want dat zou natuurlijk jammer zijn. De bedoeling is dat de twee printen met headers aan elkaar verbonden kunnen worden, zodat het geheel gemakkelijk te demonteren is als er aan het rijtuig of de electronica gewerkt moet worden. Ik twijfel een beetje om de print alleen te maken voor het deel waar de weerstanden, elco en stroom regulator op moet komen en dan de leds aan koperdraad te solderen die dan op hun beurt weer op de print aangesloten worden. Maar dan komen de led's semi zwevend aan koperdraad in het rijtuig te liggen en daar voel ik niet zoveel voor. Een alternatief zou zijn om de print dunner te maken op het stuk waar de led komen en dan tussen de led's de print nog wat weg te frezen. Maar dat zal ook niet gemakkelijk zijn. Iemand betere ideeen? Kan ik dan rekening mee houden bij het verder ontwerpen van de print. Ik heb voor de komende dagen in ieder geval weer voldoende om aan verder te werken.

Jammer dat nog niemand heeft gereageerd op mijn electrisch schema. Ik had eigenlijk een beetje gehoopt dat de meer electronica specialisten hier zouden kunnen vertellen of ik hier op de juiste weg ben.
Maar ondertussen toch al wel aan het tekenen voor de print voor de montage van de Led's. Ik ben daar zelf nog niet helemaal tevreden over maar het is een begin.

(https://farm5.staticflickr.com/4462/37498111582_b9fea52213_k.jpg)

De onderdelen zijn al besteld en zullen waarschijnlijk volgende week binnen komen, dit weekend te veel andere spoorse activiteiten op het programma om de prints te gaan maken.

Ik zou sowieso elk ledje een eigen weerstand geven. Parallel schakelen heeft het nadeel dat leds met een net iets hogere drempel minder fel branden dan andere ...
Nog beter is het om elke led zijn eigen stroombron te geven  ::)

Citaat van: apenkop op 06 oktober 2017, 13:15:58 PM
Jammer dat nog niemand heeft gereageerd op mijn electrisch schema. Ik had eigenlijk een beetje gehoopt dat de meer electronica specialisten hier zouden kunnen vertellen of ik hier op de juiste weg ben.
Maar ondertussen toch al wel aan het tekenen voor de print voor de montage van de Led's. Ik ben daar zelf nog niet helemaal tevreden over maar het is een begin.

Dag Rini,

Ik snap niets van elektronica. Ik werk tweerail gelijkstroom met de module Rail IO van Modeltech.
Eens je terug begint te zagen, snijden, kleven, verven ... ga ik zeker reageren.
We blijven je volgen.  ;)  Je bent in ieder geval goed bezig.

Dank je Jean-luc , dat is toch wat ik probeer.

Citaat van: Gerolf op 07 oktober 2017, 11:34:24 AM
Ik zou sowieso elk ledje een eigen weerstand geven. Parallel schakelen heeft het nadeel dat leds met een net iets hogere drempel minder fel branden dan andere ...

Ieder ledje zijn eigen weerstand ik heb daar ook even aan gedacht, maar het probleem dat er iets heldere led's tussen zitten dacht ik op te lossen door de reflectie methode toe te passen. Dus led's naar boven tegen het dak laten schijnen en zorgen dat het licht gereflecteerd wordt terug het rijtuig in. Dan zou het licht mooi verspreid moeten worden en kan ik met 4 a 5 leds alle 8 afdelingen uitlichten. Maar om dat te doen moet ik natuurlijk geen print hebben die de reflectie zou kunnen tegenhouden, want dan cre-eer ik schaduw die ik niet wil hebben. En daar zijn dus de weerstanden voor de led gesneuveld. Ik moet nog even zien hoe ik de reflectie ga opzetten, ik dacht eerst aan aluminium folie tegen het dak, maar wellicht dat dat te veel oneffenheden krijgt en daardoor niet mooi reflecteerd. Nu zag ik op het web dat er mensen zijn die dat doen met glanzend fotopapier. Heeft iemand daar ervaring mee?

Een ander puntje is dan de print zelf, die moet zo smal mogelijk zijn en eigelijk ook niet massief, juist om geen schaduw te creeren daar waar dat niet moet.

Wat de electronica zelf betreft ben ik niet helemaal zeker van R1 in mijn schema, of dat inderdaad de werking heeft die ik ermee wil bereiken. Namelijk te zorgen dat deze tesamen met de brug gelijkrichting die daarvoor staat voldoende is om ervoor te zorgen dat wanneer de rijtuigverlichting (als in analoog bedrijf) rechtstreeks aan de railspanning hangt, een digitale centrale niet meteen in kortsluiting trekt wanneer alle 5 de elco's beginnen op te laden.

Mijn bedoeling is om het rijtuig zo op te bouwen dat het zowel werkt op een analoge baan als op een digitale baan. Alleen de sluitverlichting zal analoog dan niet werken. Want ik dacht de uitgang van een Tams decoder te gebruiken om via aux 1 de gelijkrichter van spanning te voorzien. In het restauratie rijtuig waar de Tams decoder moet komen wil ik aan de onderzijde aan schakelaar zetten die de Tams uitgangen van de doorlussing afhaald en de railspanning van de ingang van de Tams overschakeld naar de doorlussing. Zo komt de Tams decoder dus buiten spel te staan en staat de railspanning dus op de ingang van de gelijkrichter. Dat zou dus ervoor moeten zorgen dat de verlichting ook in analoog bedrijf kan werken. Maar als het rijtuig dan met de schakelaar in die toestand op een digitale baan gezet wordt, worden alle elco's gelijktijdig geladen en zou de centrale een kortsluiting kunnen detecteren. Vandaar dus een weerstand voor de elco om dat tegen te gaan.
Maar ik ben dus niet zeker of dat inderdaad zo kan werken. Vandaar dat ik graag van iemand met kennis van zaken zou willen horen of mijn gedachtengang daar correct is. De gebruikte elco en de LM334 zouden de digitale spanning aan moeten kunnen dus zou de verlichting ook gewoon werken als dat zo op een digitae baan staat. De verlichting is dan alleen niet schakelbaar zoals in analoog bedrijf.

Afgelopen weekend een begin gemaakt met het maken van de printplaten. Gemakkelijk om er meteen een batch van 6 stuks te maken, kan ik het printplaatje mooi in een rechthoek maken en hoef ik niet meerdere keren te etsen. Het los zagen zal dan wel gebeuren als het etsen gedaan is. Eerst het printontwerp uitprinten en overnemen.

(https://farm5.staticflickr.com/4487/23915554358_8055338d22_c.jpg)
De stuurprint op de koperplaat klaar om een bad te nemen in de ets vloeistof.

De stuurprint komt aan zijde 2 van het rijtuig, maar aangezien doorlussing een van de functies van de printplaten is zal aan zijde 1 van het rijtuig ook een print moeten komen om alle signalen weer over te geven naar de stuurprint van het volgende rijtuig. De print aan zijde 1 kan wat eenvoudiger zijn omdat daar geen aansturing hoeft te zijn naar de binnenverlichting. Natuurlijk wel naar de sluitverlichting, want het rijtuig moet natuurlijk wel naar beide zijden bruikbaar kunnen zijn. Onafhankelijk van hoe deze achter de loc zou hangen. Dus aan zijde 1 van het rijtuig komt een print die ik voor het gemak even volgprint noem en iets eenvoudiger in uitvoering is. Ook van deze print maak ik er 6 voor het gemak. Ik heb er 5 nodig, maar 1 extra is geen probleem, want als dit principe straks blijkt te werken kan ik dat ook gebruiken in ombouw van andere rijtuigen.

(https://farm5.staticflickr.com/4486/37736582272_e728ff9f43_c.jpg)
De volgprint op de koperplaat klaar om een bad te nemen in de ets vloeistof.

Nog een laatste controle voor het badder ritueel en........... AARGH!!!     

Twee crusiale fouten net op tijd ontdekt. :'(
De volgprint is per abuis niet gespiegeld ten opzichte van de stuurprint, waardoor dat de aansluitingen gekruist zijn ten opzichte van elkaar. Geen drama want dat valt op te lossen in de verbinding tussen sturuprint en volgprint, maar het maakt het verbinden van de twee printen weer net iets moeilijker. Nu is het nog een kwestie van wat krachttermen, uithuilen, het koper opnieuw opschuren en opnieuw beginnen. Eigenlijk no harm done. Maar goed die wordt dus even opnieuw gespiegeld op koper overgezet voordat ie in bad mag.

Maar veel belangrijker is dat er een ontwerp foutje zit in de stuurprint. In onderstaand plaatje heb ik door middel van kleuren de verschillende uitgangen van spanningen aangegeven.

(https://farm5.staticflickr.com/4477/23915557588_1cae3983f3_c.jpg)

Dan blijkt dat de common (+) uitgang (groene lijn) van de Tamms decoder voordat deze op de brug gelijkricht cel komt eerst nog passeert via een weerstand van 2K7 en twee Leds die de sluitverlichting vormen. Dat zal hoogstwaarschijnlijk nog wel kunnen werken, maar de spanning aan de ingang van de brug gelijkricht cel zal wel een pak minder zijn dan de spanning die de Tamms decoder uitgeeft. Op zich ook niet dramatisch want dan weet ik heel zeker dat er geen kortsluiting optreed als in het vervolg circuit alle elco's gelijktijdig beginnen te laden. Maar wat veel ernstiger is, is dat wanneer door middel van de jumper op aux3 (de blauwe lijn) de uitgang van aux 3 keurig via de weestand en de 2 leds naar de common loopt, maar ook via een diode brug aan aux 1 (de gele lijn voor sturing van  de binnenverlichting) komt te staan. En ik vrees dat de Tamms dat niet prettig gaat vinden. Daarnaast heb ik het idee dat er op dat moment twee negatieve spanningen op de brug gelijkricht cel komen te staan en de binnenverlichting dus niet meer kan werken. Het zou kunnen zijn dat het werkt omdat de spanning net niet negatief komt, maar daarvoor gaat mijn kennis net niet ver genoeg om dat te kunnen beredeneren. Maar ik vind dat ik dat risico niet moet nemen en gewoon terug moet naar de tekentafel.

Tja gelukkig was het weer afgelopen weekend goed dus bleef mijn humeur ook nog goed, maar eigenlijk had in wel flink de pee in dat ik dat niet eerder gezien had. Anderzijds wel fijn dat ik het toch nog op tijd ontdekt had. Eens kijken of ik vanavond het ontwerp zo kan aanpassen dat die oneffenheid opgelost wordt, want dit weekend heb ik niet al te veel tijd want ik wil ook nog even bij de MTD langs. Een oplossing is om aux3 en common om te wisselen aan de header en dan de verbinding van de brug gelijkricht cel te verplaatsen naar voor de jumper. Alleen dan komt de weerstand aan de andere zijde van de led's te staan en is de volgorde op de header minder logisch. Dus dat heeft niet mijn voorkeur. Toch echt weer tekentafel werk.

En zo een tekentafel sessie neemt dan altijd meer tijd in beslag dan gewenst. Maar uiteindelijk moet het van tussen de oren op het papier komen  :D  Na veel herdenken en opnieuw tekenen en nog eens anders proberen, denk ik nu dat ik iets heb dat wel foutvrij is. Als eerste toch maar even een kleurenschema gemaakt met welke spanning waar loopt.

(https://farm5.staticflickr.com/4552/38248360136_1bc5b68d2c_z.jpg)

En dan het ontwerp maar overzetten op de koperplaat.

(https://farm5.staticflickr.com/4549/38271201572_660d6ee1c3_k.jpg)

En dan blijkt nu dus dat de prints mooi gespiegeld zijn ten opzichte van elkaar. Nu dus een kwestie van het ets bad laten vollopen en de prints zwemles geven.

Succes ermee, Riny !

Dank u Gerolf.

Maar wat moet het fijn zijn om en stukje ruwe printplaat bij mij te zijn  ;)  Eerst word je helemaal schoon gewreven en vetvrij gemaakt. Daarna is het even iets minder want dan worden er van die vreemde zwarte lijnen op je lijf getekend.

Toch wil ik met jullie delen op welke manier ik deze lijnen op het printmateriaal gekregen heb. Natuurlijk zorg je dat het printontwerp ergens digitaal aanwezig is want anders kan het niet geprint worden. Als eerste heb ik een pakje mat fotopapier voor inktjetprinters gehaald. De truuk is dat ik dat ga gebruiken in een laserprinter. Want op fotopapier voor de inkjet hecht de toner van een laserprinter niet zo goed. Hoewel ik al wel gemerkt heb dat het een beetje afhankelijk is van het merk van laserprinter of het werkt. Als het printontwerp dan geprint is op het fotopapier, is het tijd om de printplaat te prepareren. Eerst goed opschuren met wat ouderwets schuurpoeder zodat de print en schoon wordt en een beetje opgeruwd wordt. Gebruik in ieder geval geen stalen sponsjes omdat er altijd wat staalpoeder kan achterblijven dat later weer voor problemen kan zorgen.

Daarna wordt de printplaat vetvrij gemaakt met aceton. Dan moet het printontwerp overgebracht worden op de koperlaag. Let er daarbij op dat je de koperplaat niet meer aanraakt want dan blijven er vingerafdrukken achter, dus aan de zijkanten vastpakken. Nu ga ik gebruik maken van het feit dat de toner niet goed hecht op het inkjetfotopapier. Door nu de geprinte zijde op het koper te leggen kan ik door gebruik te maken van een strijkbout op de hoogste stand (katoen) de toner overbrengen op het koper. En dan ben je dus op het punt uit mijn vorige post.

Maar dan begint voor de printplaat het leukste gedeelte nog, want eerst wordt ie ondergedompeld in een warm bad met ets vloeistof. In mijn geval gaat het om FE-III-CH met een temperatuur van ongeveer 60 graden. Maar er zijn ook andere methodes, maar deze werkt het best voor mij. Zorg wel voor een goede afzuiging want de dampen zijn niet bepaald gezond. Ik probeer altijd dit soort werkjes achter in de tuin te doen en vandaag kon dat dus perfect in de herftszon En als je dan als printplaat mooi schoon geworden bent, mag je in een bad met fris helder water. Om schoon te spoelen en het etsproces te stoppen. Maar zeg nu zelf waar krijg je als printplaat nu in november nog een gratis sauna aangeboden?

Maar als het etsen achter de rug is dan zien de prints er dus zo uit

(https://farm5.staticflickr.com/4563/38360345842_827e70638d_k.jpg)

En dan wordt je als print weer helemaal schoon geboend

(https://farm5.staticflickr.com/4570/24519750038_6e975bd424_k.jpg)

Met Aceton wordt dan de tonerlaag weer van het koper afgepoetst. Zodat de print weer mooi schoon is en weer mooi vetvrij wordt, zodat solderen straks wat gemakkelijker wordt. Dan lijkt het of nog niet overal de toner verdwenen is, maar dat is lichtinval op de foto.

(https://farm5.staticflickr.com/4576/26615226929_1ac9849302_k.jpg)

Op een aantal plaatsen is de toner wat minder dik geweest en is de ets vloeistof door de toner heen gekomen en heeft wat gaatjes gemaakt waar ze niet bedoeld waren. Hier in dit geval niet erg omdat de geleiding nog wel verzekerd is. Maar dat komt vaker voor als prints op deze manier gemaakt worden. Het is vaak een kwestie van de verhouding van dekking door de toner, de tijdsduur dat de print in het etsbad ligt en de temperatuur en mengverhouding van het etsmiddel. Maar daar staat tegenover dat de methode lekker laagdrempelig is en betrekkelijk simpel te doen is. En hoe meer prints je maakt hoe beter je de verschillende zaken onder controle krijgt. Hier moeten de prints dienen voor de doorkoppeling van de verschillende signalen door mijn stam I2 rijtuigen en door het kleine formaat is het nog relatief gemakkelijk met soldeertin bij te werken.

Nu is het zaak om de gaatjes te gaan boren en de componenten er op te gaan zetten. Daarnaast moet het stukje print dat zorgt voor de aansturing van de binnenverlichting nog netjes op de koperplaat worden overgebracht. Dat stukje print moet dan ook nog ge-etst worden. Dus de komende dagen zal ik nog wel bezig zijn met het maken van de prints. En dat wil ik toch eerst allemaal klaar hebben voordat ik de prints ga inbouwen in de rijtuigen.

Met belangstelling volg ik dit draadje en moet zeggen dat ik het knap werk vind om zo een wagon geheel te verbouwen.
Toen ik dit las, herinnerde ik me echter dat er in een hele oude Miniatuurbanen ooit een keer een aanvulling op een artikel heeft gestaan over de Fleischmann plan K rijtuigen van de NS. Deze wagons hadden ook hetzelfde probleem als deze Fleischmann 1520, namelijk dat ze te hoog op hun wielen staan.
Het was even zoeken, maar bij deze geef ik maar even door wat de auteur, dhr. J. van Exel, daarover in zijn "Tips van lezers" schreef.

Hij gaf de optie om de draaistellen los te halen uit de metalen brug (brug zelf laten zitten) en vervolgens uit de metalen brug 2 mm te vijlen in de richting van de bodemplaat. Hierdoor ontstaat een ovaal gat met een soort "vork" met langere tanden dan in eerste instantie. Als er geen bramen meer zitten, kan het draaistel weer teruggeplaatst worden en zakt de wagon en dus ook de bufferhoogte. Wel moest bij de plan K de imitatieremblokken worden weggesneden om het vrij bewegen van het draaistel geen probleem te geven.
Vervolgens kan er nog een Ribu of Symoba kortkoppeling mechanisme onder worden geplakt.
Met deze ingreep is er met weinig moeite ook een wagen van te maken die qua hoogte wel past.

Groeten en succes verder met de ombouw, ik blijf het volgen!  :D

Martin

Dank Martin voor de mooie woorden en de tip van dhr. J. Van Exel, die ik nog niet eerder gehoord had. Inderdaad heeft een NS plan K van Fleishmann hetzelfde "probleem" want het zijn in principe dezelfde basis componenten die gebruikt worden. De Fleishmaan 1540 is de eerste klas uitvoering en de 1520 is de tweede klas uitvoering van een NMBS I rijtuig, maar zo bestaat er dus met dezelfde onderbouw ook de plan K van NS en een serie rijtuigen van DB waarvan ik de nummers even niet bij de hand heb.

Ik heb in het begin wel even zitten puzzelen om de draaistellen dichter bij de bodemplaat te brengen maar heb daarbij niet gedacht aan het modificeren van de ophang brug.

(https://farm5.staticflickr.com/4689/27310308669_4cb4b37248_c.jpg)
(https://farm5.staticflickr.com/4561/38378065664_87723ae132_c.jpg)

Het is deze brug die Martin bedoeld en dat was inderdaad een optie geweest om zo de wagon te laten zakken. Dezelfde brug zit onder de I2 rijtuigen.

(https://farm5.staticflickr.com/4571/38378224964_0afd73b656_c.jpg)

Maar ik heb nog een kans als ik de NS plan K onderhanden ga nemen.

(https://farm5.staticflickr.com/4548/39057240032_6384c2da3e_c.jpg)

Alleen kwam ik er gaande weg wel achter dat als ik in de I2 interieur zette dat er nog veel hoogte overbleef boven het interieur, zelfs al was de kap dieper over de bodemplaat gezakt.
Dat zou wel een dingetje kunnen zijn als je de draaistellen dichter naar de bodemplaat brengt in plaats van de kap te laten zakken. Hoe dat uitpakt zal ik vanzelf zien als ik aan mijn stammetje plan K rijtuigen begin. Dank voor deze waardevolle tip dus.

Maar eerst gaan we het I2 stammetje afbouwen. Hoewel ik de laatste tijd nog heel weinig tijd aan mijn modelbouw heb kunnen besteden gaat die wel met kleine stapjes vooruit. De printjes zijn geboord en in stukken gezaagd zodat een 6 tal afzonderlijke printjes zijn ontstaan.

(https://farm5.staticflickr.com/4634/38258754165_dd59103be8_c.jpg)

De componeneten heb ik er al gedeeltelijk opgeprikt, maar er is nog niets vastgesoldeerd. Ik hoop dat de komende week te kunnen doen. Als dat gebeurd is dan kan ik ook de print voor de lichtsturing zelf gaan maken.

En na een middagje solderen ligt er dan voldoende voorraad voor de 4 rijtuigen die ik op dit moment onder handen heb.

(https://farm5.staticflickr.com/4729/24301877427_78ab052ff0_c.jpg)

Alle gesoldeerde printjes op een rij, mooi gegroepeerd als een set met stuurprint en volgprint. Echt veel componenten zitten er niet op maar dat hoeft ook niet omdat er eigenlijk alleen maar de weerstand voor de sluitverlichting, het gelijkrichten van de spanning voor de aansturing van de binnenverlichting en de connector voor het doorlussen naar het volgende rijtuig op hoeft te zitten. Op deze print moet alleen de twee rode leds voor de sluitverlichting en de aansluiting naar de stroom afname nog worden aangesloten. Maar daar is natuurlijk een aansluiting voor voorzien.

(https://farm5.staticflickr.com/4683/24301876727_89fb3e77f6_c.jpg)

En dan het moment om te kijken hoe ze dan in het rijtuig moeten zitten. De bedoeling is dat de print klein genoeg is om tegen de achterwand van het interieur te staan en dan met de header bovenop het interieur komen te rusten.

(https://farm5.staticflickr.com/4680/24301878557_0aaccbb859_c.jpg)

En vanuit een vogelperspektief zou det er dan ondergveer zo uit komen te zien. Helemaal zoals ik had bedacht dus ik ben er tevereden mee. Even in closeup de volgprint die aan zijde 1 van het rijtuig komt te staan.

(https://farm5.staticflickr.com/4599/24301879667_9b213cbe16_c.jpg)

En dan natuurlijk ook nog even een closeup van de stuurprint die dan gesitueerd is aan zijde 2 van het rijtuig.

(https://farm5.staticflickr.com/4590/27385661409_5137bbda17_c.jpg)

En dat lijkt ook mooi te passen. Maar dan moet de kap er nog op, als alles goed is moet de precies passen. Het is even wat lastiger om de kap erop te zetten, maar de eerste proefpassing is volgens mij geslaagd. De twee prints staan nog wel los tegen het interieur dus dat zal straks toch weer net iets anders worden. Mijn plan is om de prints in de kap vast te maken waardoor dat de kap met prints over het interieur op de bodemplaat wordt gezet. Maar dat lijkt dus haalbaar te zijn. Nu nog even kijken wat er van de print te zien is.

(https://farm5.staticflickr.com/4647/39146792842_b73f384f69_c.jpg)

Dat lijkt mee te vallen, de print is op zich niet echt zichtbaar maar nu zitten de connetoren met de draden er nog niet op. Want ook al lopen de draden dan straks door de balg ze zullen zeker wel zichtbaar zijn op de balkons.

(https://farm5.staticflickr.com/4684/25296998698_51d8b0cd45_c.jpg)

Maar als er dus geen bekabeling voor het doorlussen naar het volgende rijtuig aanwezig is, dan valt het me heel erg mee met wat er dan van de print te zien is. Maar zo een foto is dan ook meteen confronterend. Ik had de proefpassing uitgevoerd met het I1 rijtuig en ik weet zeker dat beide bufferhulzen daar aan gezet zijn. Maar schijnbaar had eentje er even geen zin meer in en was losgekomen. Het was me niet opgevallen totdat ik de foto bekeek. Maar dat is niet meer dan een kwestie van een druppie lijm en het is weer gefixt.

En dan is het nu tijd om de binnenverlichtings print te gaan maken.

Aan iedereen prettige en hartverwarmende kerstdagen en een bijzonder insprirerend modelbouwjaar in 2018

(https://farm5.staticflickr.com/4635/38532039034_133314a758_k.jpg)

Als ik de kap eraf haal dan zou te zien moeten zijn hoe de prints over het interieur komen te liggen.

(https://farm5.staticflickr.com/4598/25314189918_5f79db951f_c.jpg)

En zo te zien past dat mooi.
Zoals ik al schreef zou ik de prints willen vastmaken in de kap zodat de kap samen met de prints over het interieur gezet kan worden.

(https://farm5.staticflickr.com/4601/25314195838_c9570bb65d_c.jpg)

En daar zou het interieur dan dus mooi tussen moeten vallen, mischien is daarvoor een klein beetje afschuren van de eindwand van het interieur noodzakelijk om het vlot te laten passen, maar dat is op zich geen drama. Ook de ruimte boven het interieur is geen probleem. De header voor het aansluiten van de verlichtingsprint blijft als de stuurprint op de bodemplaat staat, mooi boven het interieur hangen, zodat de verlichtingsprint straks niet meer te zien zal zijn door de vensters van de afdelingen.

(https://farm5.staticflickr.com/4693/39181065941_c5c9bc8e24_c.jpg)

De print hoeft ook voor de aansturing van de verlichting niet echt groot te zijn, want daar wordt gebruik gemaakt van SMD componenten en een elco. De meeste logic zit in 1 IC de LM334. Een paar weerstandjes voor de instelling en om te zorgen dat de stroom wat begrenst bij het inschakelen.
Even het schema uit post 108 er weer even bijpakken want echt ingewikkeld is het allemaal niet.
Het schema was al overgezet naar een print layout dus dat was alleen een klein beetje afstoffen en eens overzetten op papier om te passen of het allemaal wel zou gaan passen.

(https://farm5.staticflickr.com/4640/24318936087_1f47b99a4c_c.jpg)

De lengte lijkt al mooi te kloppen dus dat is al goed, maar het is belangrijk dat de verlichtingsprint op de juiste positie komt ten opzichte van het interieur. Dan maar eens de kap er weer afhalen en kijken hoe de print precies gepositioneerd wordt ten opzichte van het interieur. Dat is best een belangrijk deel van de de printbouw die erop gericht is om ervoor te zorgen dat de elco die wat flikering moet kunnen opvangen, mooi in het toilet komt te hangen. En dan wordt ineens de layout van de verlichtingsprint een heel precies werkje. Dus de stuurprint maar op de juiste positie gezet ten opzichte van het interieur en de headers in elkaar gestoken.

(https://farm5.staticflickr.com/4685/39153020052_8ba56af2eb_c.jpg)

Oops dan blijkt dus dat de totale lengte van de headers te lang is. De female header op de sturrprint komt al op de plaats waar de elco zou moeten komen. Met verlichtingsprint op deze manier aangesloten gaat dat niet goed komen.

(https://farm5.staticflickr.com/4589/38303851525_ed3a38971e_c.jpg)

En met verlichtingsprint aangeloten op de male header zou de elco dus in de eerste afdeling komen te hangen. Geen optie eigenlijk. De headers zijn  gewoon te lang, maar dat is moeilijk te veranderen als ik de mogelijkheid wil hebben om de prints los van elkaar te kunnen klikken zonder solderen. Dus dat wordt nadenken of ik die luxe wil laten vallen en een vaste verbinding tussen de prints ga leggen of dat ik de print aan ga passen zodat de elco wel in het toilet zou vallen. Want als ik in plaats van de header een vaste verbinding maak tussen de twee printen dan zou het wel kunnen passen. Keuzes ...keuzes....keuzes.

Je kan die connector ook verder op de print plaatsen (print een beetje uitfrezen om plaats te maken voor de female)

De connector verder op de print brengen daar had ikzelf ook al aan zitten denken. Maar had nog niet aan het uitfrezen gedacht. In eerste instantie dacht ik de ruimte tussen header en interieur te "misbruiken" om de male header over de print te laten liggen. Maar inderdaad door de male in de verlichtingsprint te laten vallen win ik in de hoogte wel wat kostbare ruimte. En omdat mijn gevoel toch sterker is bij het gemakkelijk kunnen los halen van de verlichtingsprint, eerst maar eens aan het denken en tekenen gegaan. De elco moet wel opzij gebracht worden om de male header verder op de print te brengen. Maar echt naast de header aansluitingen gaat ook niet omdat ik dan problemen krijg met de andere header die op de sturuprint zit en die de connectie naar de volgprint moet gaan maken. Dus een beetje naar voren en iets opzij.

Maar wellicht dat ik best even kan beginnen om gebruik te maken van de ruimte die er is tussen interieur en header door de verlichtingsprint compleet onder de header te monteren en de logic iets opzij te brengen. Als ik de print zo zou tekenen kan ik ook altijd nog door frezen de print omhoog brengen, dat idee bevalt me dus wel, bedankt Gerolf

(https://farm5.staticflickr.com/4693/39338589122_a8885342f1_k.jpg)

Dat lijkt dan redelijk te passen zo wat de elco positionering betreft.

(https://farm5.staticflickr.com/4596/25499196088_e914cfc5af_k.jpg)

De vraag is of de ruimte onder de header hoog genoeg is om de print daar te kunnen monteren. Maar door de tip van Gerolf hoeft dat geen probleem te zijn want dan kan ik altijd nog een stukje wegfrezen waardoor de verlichtingsprint omhoog kan. Maar wat wel belangrijk is, is of de componenten de tweede header niet teveel in de weg gaan zitten. Maar er is maar een manier om daar achter te komen. We gaan een prototype maken.

Vanuit de I2 werkplaats voor iedereen de beste wensen voor 2018, dat we er een mooi modelbouw jaar van kunnen maken. Mijn voornemen is om dat in ieder geval te gaan doen.
En zo komt dan dus mijn prototype (een stukje uit verlichtingsprint revisie 5) uit zijn etsbadje.

(https://farm5.staticflickr.com/4728/27591392149_3a82ccf4e1_k.jpg)

Lekker ruw en onbewerkt, maar ik kan al wel stiekem even passen en dan heb ik het idee dat er wat componenten te dicht naar de grote header toe zitten. Dus ook hier is geduld een schone zaak. Eerst maar eens schoonmaken en de gaatjes voor de elco boren.

(https://farm5.staticflickr.com/4682/25515934368_9c093ec075_k.jpg)

Want echt zeker dat de componenten de verbinding op de grote header gaan hinderen ben ik ook niet. Dat zal ook een beetje afhangen van de hoogte van de print. Allemaal zaken die je pas echt ziet als het printje voor een deel opgebouwd is. Dat wordt dus een paar smd weerstanden op het printje bakken want heel erg bedreven in dat smd solderen ben ik nog niet. Maar al doende leert men. Dus eerst de twee SMD weerstanden dan hebben we dat gehad en kan ik op de normale wijze de elco solderen en tot slot de header. Dat moet voldoende zijn om te kijken of de componenten niet te veel hinder veroorzaken bij de grote header en of het geheel mooi onder de header aangesloten kan worden of dat er wat gefreesd moet worden.

(https://farm5.staticflickr.com/4681/25577841008_a3d6ca258c_k.jpg)

En zo zitten de SMD componenten en de elco op het printje gemonteerd ten opzichte van elkaar. Dan komt nu het passen en meten. Het ziet eruit of dat het net zou moeten kunnen, voor wat betreft het hinderen van de grote header. Maar dat is dan ook nog onderhevig aan wat voor connectie daarop zou moeten komen.

(https://farm5.staticflickr.com/4684/27670423769_841c89a543_k.jpg)

Maar zo te zien zou dat moeten lukken, maar een beetje meer afstand van de header zou inderdaad nog wel wat mooier zijn. Dus dat ga ik toch  nog proberen te verwezenlijken. Maar past het printje dan onder de header op het interieur en valt de elco dan mooi in het toilet?

(https://farm5.staticflickr.com/4643/25577843468_46f078648c_k.jpg)

Dat lijkt dus ook mooi te lukken. Dan maar eens een connectie op de grote header zetten om te zien of dat deze soepel aangesloten kan worden.

(https://farm5.staticflickr.com/4590/25577844318_ead324d4a8_k.jpg)

En ook dat is geen probleem maar iets meer afstand van de componenten zou wel wenselijk zijn. Iets wat zeker niet moet is de print omhoog brengen want dan wordt de ruimte om de grote header makkelijk te connecteren wat te krap.  Nog even een overzichtje van hoe de printen dan in het rijtuigen komen te zitten.

(https://farm5.staticflickr.com/4682/38739735964_cd968bee85_k.jpg)

Al met al is het prototype niet eens zo slecht, maar ik ga toch nog een beetje verder tekenen aan de verlichtingsprint (wordt dan revisie 6) om te zien of ik de componenten nog iets van de grote header af kan krijgen.

Ik zou denken dat je de aansluitingen voor de Elco een kwartslag kan draaien ... dan zitten hun aansluit"bubbels" minder in de weg  ;)

Dat was inderdaad mijn eerste stap Gerolf, dat geeft al meteen wat meer ruimte, maar ik ben nog even aan het kijken of ik dat ook zou kunnen doen met de weerstanden. Zonder dat de print al te veel langer wordt en toch nog "soldeerbaar" blijft.

Met het langer maken van de print kan ik ook de weerstanden wel draaien en kan ik nog iets smaller uitkomen met de print. Maar dan zet ik de eerste afdeling wel heel erg in de schaduw wetende dat ik mijn led's naar boven richt en via reflectie het licht in de afdelingen wil krijgen. Dan moet er dus niet teveel print boven de afdelingen komen te liggen. Zo lang als dat mijn prototype is lijkt me aanvaardbaar langer zal waarschijnlijk een onverlichte eerste afdeling opleveren, dus niet echt wenselijk. De elco heb ik al gedraaid en met de weerstanden ben ik nog aan het puzzelen. Het weer lokt toch niet om naar buiten te gaan dus kan ik rustig een middagje op dat printje blijven puzzelen.

En na een middagje puzzelen met het printontwerp heb ik ook één smd weerstand kunnen draaien zonder dat het printje langer werd. De andere had niet zoveel zin om te draaien dat zou in de breedte geen ruimte opleveren en zou de print alleen maar langer maken.

(https://farm5.staticflickr.com/4637/38810375764_0a817339f1_k.jpg)

Nu ik mijn prototype toch al zover had opgebouwd wilde ik natuurlijk wel eens zien of het principe ook zou kunnen werken. Om dat te testen moest alleen nog even de LM334 op het printje gesoldeerd worden. En toen kwam ik erachter dat de spacing van de SOIC-8 (voor de lezers die niet zo in electronica thuis zijn: dat is de benaming voor de uitvoering van het ic) niet correct was.

(https://farm5.staticflickr.com/4688/39488781822_82fc0d6482_k.jpg)

De aansluitpads voor de pootjes zaten iets te dicht bij elkaar, zodat pootje 3 al bijna op de pad voor nummertje 4 terechtkwam. Waardoor het niet lekker monteren was. Dus weer even terug naar de tekentafel om dat foutje te corrigeren. Maar dat is nu dus ook meteen verbetert.  Nu de LM334 er na wat prutsen toch op zat moest er natuurlijk gekeken worden of er ook licht uit de module te krijgen was. Omdat er nog geen connectie tussen stuurprint en volgprint is was het nog niet mogelijk om het rijtuig gewoon op de rails te zetten en te kijken of het werkt, dat komt later. Voor nu was het voor mij voldoende om een analoge stroom aan te sluiten op de header van de verlichtingsprint.

(https://farm5.staticflickr.com/4600/39488788272_a208e36322_k.jpg)

Alsof dat de gelijkspanning afgegeven zou zijn door de diode brug op de stuurprint. Multimeter erbij om te zien wat er gebeurd als er spanning op de module komt. Natuurlijk geen verlichting als er geen spanning is dat lijkt me normaal maar met 3 volt begint de led al mooi te branden.

(https://farm5.staticflickr.com/4640/39488785742_6141d8949f_k.jpg)

Al redelijk voor analoog bedrijf omdat bij lage spanning er al licht is. Het zou alleen kunnen zijn dat er geen licht is als de trein stilstaat voor het perron, maar dat is natuurlijk afhankelijk van welk merk loc er voor staat. Met een lima loc zou ik geen probleem moeten hebben want die stoppen al rond de 3.5 volt. In dat geval staat de trein al stil bij 3 volt en blijft de rijtuigverlichting dus werken.

(https://farm5.staticflickr.com/4637/38810378834_a1f8899159_k.jpg)

En zoals te zien is wordt het licht niet feller als er meer spanning op de module staat. Wat dus precies is wat ik voor ogen had. Met deze diode was de afgenomen stroom 1,90mA. Misschien moet ik daar nog wat spelen met de weerstand van de LM334 als er 4 smd led's opzitten maar dat is te bezien als die led's er daadwerkelijk opzitten. Ik hoop eigenlijk dat de weerstand al correct is zoals deze nu is.

En dus was het zaak om het nieuwe ontwerp voor de verlichtingsprint over te zetten op koper, om de print daarna te kunnen etsen. Omdat het om een kleine print gaat en ik er toch meerdere nodig heb maak ik meteen een aantal prints die ik dan na etsing op het juiste formaat breng met een zaagje o.i.d.

(https://farm5.staticflickr.com/4742/38981666434_d6afff5ed4_k.jpg)

En dan was het even wachten totdat ik tijd had om de print in het etsbad onder te dompelen. Want hoe je het ook bekijkt je bent dan wel aan het werk met chemicalien die helemaal zo gezond niet zijn. Vandaar dat ik dat soort werkjes bij voorkeur niet even snel in de avonduren na het werk doe maar eerder wacht tot het weekend om dat te doen. En vandaag was het dus badderdag voor mijn verlichtingsprint.

(https://farm5.staticflickr.com/4661/38981665464_c28f457110_k.jpg)

Nu dus een kwestie van gaatjes boren voor de elco en de componenten monteren. Maar daarnaast moet ik nog even gaan bedenken hoe ik de connectie tussen de stuurprint en de volgprint ga maken. In eerste instantie had ik het idee dat ik daar een stukje print zou leggen met evenwijdige banen van print naar print. Maar bij het uittekenen van de print bleek dat de print te breed zou worden en te veel schaduw zou brengen boven het gangpad. Dus denk ik nu eerder aan een kabel die ik bovenop het interieur kan leggen maar compacter is dan een platte print. Ik ben er alleen nog niet uit welke kabel dat zou worden.
Deze week wil ik ook beginnen met het monteren van de led's en het aansluiten van de stroomafname op de prints. Plannen genoeg dus maar aangezien dat er aanstaande zaterdag weer beurs is in Houten waar ik naar toe wil om mijn voorraad weer aan te vullen vrees ik al dat tijd een crusiale factor wordt. Maar dan denk ik maar zo wat niet af komt zal voor de periode daarna zijn.

Tja ik had ik vooraf ook kunnen weten dat wanneer ik plan om een heel weekend met modelbouw bezig te zijn dat daar iets tussen zou komen, dus ik heb niet alles kunnen doen wat gepland was maar ik ben toch wel wat opgeschoten. Zo heb ik een soort van mal kunnen maken voor de montage van de SMD led's.

(https://farm5.staticflickr.com/4754/39821622551_dfd7229c63_k.jpg)

De bedoeling was dat de koperdraad op zijn plaats gehouden werd door de spijkertjes en de druk van het rondbuigen aan het eind. Maar de lukte maar ten dele. Dus voor de volgende ga ik proberen dit toch nog wat te verfijnen. Ik had het idee dat ik te lang bezig was met het solderen van de SMD led's dus voor de volgende maar eens op zoek naar een betere methode.

Maar uiteindelijk heb ik de smd's toch mooi over de draden kunnen solderen.

(https://farm5.staticflickr.com/4621/39789807682_d9e3cfb0c8_k.jpg)

Wellicht niet helemaal goed te zien op de foto maar er zijn 4 SMD"s over de twee draden gesoldeerd. En allemaal in dezelfde richting hoor. Want naast letten op hoe ze uit de verpakking komen zijn alle led's nog even doorgemeten voor ze op de draad gelegd werden.

(https://farm5.staticflickr.com/4675/39821627621_5475582ec3_k.jpg)

Zo iets beter te zien. Nog even doormeten dat de koper draden geen kortsluiting maken en alle led's ook mooi vastzitten. En dan moeten de led's natuurlijk worden aangesloten op de prototype die al opgebouwd is. Want als het dan toch na wat moeite in elkaar staat dan wil ik ook wel weten of het werkt of niet. Dus de test led die ik er op had gesoldeerd eraf en de twee koperdraden erop. En dan..... NIETS. Het werkt niet.

Wat zou het probleem kunnen zijn? De led's zijn zorgvuldig op de koperdraad gezet. Voordat ik de led had los gesoldeerd had ik nog even gekeken of alles werkte en dat was toen nog het geval. Dan maar meten, de ingangspanning was mooi 18V dat was OK. Dat zelfde voltage stond over de elco dus ook de weerstand die voor de elco zit was geen probleem. Maar op de uitgang naar de led's kwam geen spanning. Was de LM334 defect geraakt doordat de SMD led's toch verkeert om waren aangesloten? De test led maar eens terug gesoldeerd en tijdens het solderen lichte deze even op doordat de elco ontlaade. Dus moest het probleem bijna in de SMD led's zitten. Maar toen ik de spanning weer aanzette brandde de test led ook niet, terwijl die wel even oplichte tijdens het solderen.

En weer stond er geen spanning op de uitgang naar de led. Even nameten rechtstreeks op de aansluiting van de LM334 en daar was wel spanning. Maar op het printspoor kwam de uitgangsspanning van de LM334 niet door. Op het proto type printje waren de aansluitingen voor de LM334 niet 100% correct en bij het los solderen van de test led was de soldeering van de LM334 uitgang losgekomen van de print omdat eigenlijk de aansluiting van LM334 naast de aansluiting op de print lag. Dat was dus de oorzaak. De soldering van de LM334 weer in orde gebracht en de SMD led's weer aangesloten.

(https://farm5.staticflickr.com/4703/39821617641_9db34b7e5f_k.jpg)

En bij 18V lichten alle 4 de led's mooi op en net zoals bij de test led blijven de led's mooi branden tot de grens van 3V wordt bereikt. Wat ook mooi is, is dat de led's niet echt veel licht geven.

(https://farm5.staticflickr.com/4740/39821619761_7dcd18473f_k.jpg)

Dat zou dus mooi zijn, maar dat moet ik zien als straks de connectie tussen stuurprint en volgprint gemaakt is en ik het prototype in een rijtuig kan inbouwen en de kap weer kan plaatsen zodat de led's het rijtuig verlichtingen. Maar dat zal voor de volgende keer zijn.

Dus  stond deze week het maken van een verbinding tussen volgprint en stuurprint op het programma. Maar voordat ik daar aan ga beginnen eerst maar eens de analoge spanning op de stuurprint zetten zodat de verlichting niet rechtstreeks maar via de stuurprint wordt aangestuurd. Bij de vorige test had ik de analoge spanning met een stukje header op de verlichtingsprint gezet. Maar als alles straks ingebouwd is komt de spanning op de verlichtingsprint ook via de stuurprint. Om de analoge spanning op de juiste plek te zetten even het schema erbij gepakt. De buitenste aansluiting op de grote header wordt straks de common plus lijn van de Tams FD Led decoder. Dus daar mag de positieve spanning op gezet worden. De aansluiting voor aux 1 zal gevoed worden met de negatieve spanning.

(https://farm5.staticflickr.com/4747/39030471555_f02cbfd1f7_k.jpg)

Dat werkt dus zoals verwacht. Het mooie is dat er op de stuurprint een gelijkrichter zit die bij analoog bedrijf moet zorgen dat de verlichting ook werkt als de spanning omgepoold is. Dus zou het geen probleem mogen zijn als ik de rijregelaar de andere kant op draai. En inderdaad dat is geen probleem de led's blijven gewoon branden als ik snel wissel van rijrichting. Dat komt natuurlijk door het ontladen van de elco.

Dan maar eens begonnen om de header te bedraden. De connectie op de header maak ik met wat stevigere connectors.

(https://farm5.staticflickr.com/4607/39896223662_1596810a96_k.jpg)

Dat doe ik omdat de railspanning door de hele stam doorgevoerd zou moeten worden om een goede stroomafname te garanderen. De verbindingen tussen volgprint en stuurprint vormen dan dus ook een soort van bus systeem en moeten dus goed contact maken. En de spanning dus ook goed kunnen doorgeven. Daarom dus wat meer vierkante pennen op de connector om een vast kontakt te krijgen dat toch gemakkelijk los te maken is. Wat kleur gebruik voor de bedrading betreft heb ik zoveel mogelijk de kleuren van nem652 aangehouden samen met de kleuren van de Tams decoder voor Aux 2 en Aux 3. Alleen de kleur voor aux 2 zou violet moeten zijn, maar helaas had ik deze kleur niet meer liggen en heb ik bruin gebruikt.

(https://farm5.staticflickr.com/4758/39030404545_660f162f66_k.jpg)

De draden gesoldeerd aan de connector. Nu dus op de juiste lengte inkorten en dan aan de andere connector zetten. Dus draden op maat knippen om de afstand tussen de headers te kunnen overbruggen. Dat worden dan 6 draden van 18,5 cm lengte. Maar natuurlijk eerst een paar stukjes krimpkous over de draden schuiven om de soldering te beschermen en natuurlijk om kontakt tussen de solderingen te voorkomen.
(https://farm5.staticflickr.com/4701/39896220852_0eb48bacbf_k.jpg)

En dan alleen nog aan de andere kant vast solderen en kijken of het een beetje past.

(https://farm5.staticflickr.com/4671/25057340557_4fe5541e89_k.jpg)

Niet helemaal 100% maar het idee is er! Ik verwacht dat om de printjes mooi in de kap te laten passen er nog een kleine aanpassing aan het interieur nodig is maar dat moet ik nog even bekijken of dat echt nodig is. Wat ik ook nog wel verwacht is dat ik nog een extra led op de koperdraad moet leggen om een nog iets mooiere licht verdeling te krijgen. Nu eerst maar eens de verbinding van de printjes op de stroom afnemers maken en de kap plaatsen om te zien hoe alles past en het licht dan overkomt.

En soms gaat het dan gewoon niet zoals je zou willen. De rijtuigen waar ik hier mee aan het knutselen ben komen van allerlei beurzen waar deze rijtuigen nog aangeboden worden. Maar dat betekend ook dat er door vorige eigenaren soms al aan geknutseld is. Nu had ik als laatste actie aan de kap, een I1 gemaakt door de deuren om te draaien. Dat rijtuig staat dus onder handbereik en wordt dus iedere keer gebruikt om de electronica op te passen. Nu bleek dat de stoom afname van dit rijtuig weer net iets anders was als de afnamen van de rijtuigen waar ik mee begonnen was. Bij dit rijtuig bestond de afnemer uit twee lossen delen, namelijk de "veer" die tegen de assen komt en de schroef die er voor zorgt dat de brug aan de rijtuig bodem wordt opgehangen. Nu bleek dus dat er nogal wat speling zat op de verbinding tussen de "veer" en de schroef. Hierdoor kwam er soms wat spanning op de schroeven die ik aan de binnenkant mooi kon overnemen op de stuur- en volg print. Maar natuurlijk een millimeter doorgereden was er geen spanning meer. Ha dat is simpel een soldeerbout en even de schroef fixeren tegen de "veer". Maar net zoals ik het hier nu neeschrijf, dat was wat te kort door de bocht. Natuurlijk was de "veer" van een metaalsoort die zich niet liet solderen.

(https://farm5.staticflickr.com/4607/25230878157_beb71c5326_k.jpg)

Dus dan maar een andere manier geprobeerd. In de vakhandel is electrisch geleidende lijm verkrijgbaar, dus dat goedje maar besteld om eens te zien of dat wel het gewenste effect had. Dus even geduld tot het binnen was, maar dan ook meteen geprobeerd. En eigenlijk was dat niet eens zo slecht. Moest natuurlijk wel aan beide zijden gebeuren maar na een dagje drogen was er een mooie electrische verbinding tot stand gekomen. Maar zoals ook in de gebruiksaanwijzing van de lijm staat ontstaat er geen echt vaste verbinding, wat dat de beweegbaarheid weer te goede zou komen. Nog even een close-up van de verbinding.

(https://farm5.staticflickr.com/4631/40103041631_900ed3b5dc_k.jpg)

En de spanning kwam nu mooi op de schroeven te staan, ook als de wagen verplaatst werd. Toch had ik af en toe het idee dat het metaal dat door Fleischmann gebruikt wordt om de spanning van de wielassen af te halen inderdaad niet zo geweldig is. In tegenstelling tot wat ik bij eerdere rijtuigen had gemeten. Wellicht een mooi moment om op dit I1 rijtuig een betere stroom afname te bouwen. Ik heb nog wat opnemers liggen van PB modelbouw dus het zou nu eigenlijk het ideale moment zijn om de stroom afname te verbeteren.

(https://farm5.staticflickr.com/4750/40103040571_94b5897e23_k.jpg)

Een mooie analoge spanning die mooi gelijk was aan de spanning die op de rails stond, dus de electrisch geleidende lijm doet wat het beloofd. Toch twijfel ik nog een beetje over het vervangen van de spanning afname, omdat dat tot gevolg heeft dat ik de complete ophangbrug los moet maken en opnieuw moet gaan ophangen. Enerzijds zie ik dat wel als een uitdaging maar ik heb wat schrik dat het teveel invloed zal hebben op de rijeigenschappen.  Ik zal daar nog eens een nachtje over slapen. Feit is wel dat ik bij vervanging ook meteen een mooi afname punt binnen in het rijtuig kan maken dus er zijn wel wat plus punten op te noemen om de afname wel te vervangen.  Dus dat wordt even streng met mezelf overleggen  ;).

Waar ik nog wel een beetje naar op zoek ben zijn kleine connectoren. De bedoeling is namelijk om de kap inclusief printplaten van de bodem te kunnen tillen, omdat de sluitverlichting ook vanaf de print in de kap is gestoken. Daarom moet de print iets naar binnen worden bewogen om uit de kap gehaald te worden. En dat lukt natuurlijk niet als het interieur nog tussen de printplaatjes zit. Zoals ik nu in mijn hoofd heb moet dus de kap met printplaatjes omhoog getild worden om daarna uit de kap genomen te worden. Niet moeilijk maar als de railaansluiting op de printplaatjes zit dan zijn er twee mogelijkheden. Of ik maak lange draden tussen de spanning opname en de printplaatjes, waardoor de kap wel opgetild kan worden en naast de rijtuigbodem neergelegd kan worden. Maar dan blijven de printplaatjes dus nog steeds verbonden met de spanning opname. Dus liever zou ik daar een kleine connector tussen zetten die op de rijtuigbodem op het balkon kan liggen maar die los gemaakt kan worden als ik het rijtuig uit elkaar haal. 

Wat gebruiken jullie in dit soort situaties? 

Citaat van: apenkop op 12 februari 2018, 11:58:36 AMWaar ik nog wel een beetje naar op zoek ben zijn kleine connectoren...

Een zoektocht die voor mij ook een constante is  ::)
Bij Conrad hebben ze veel soorten, en waarschijnlijk zijn ze elders goedkoper, en het is heel moeilijk om de geschikte te vinden.
Ik zoek vooral bij printplaatconnectoren, en filter dan op pitch, en dan op aantal aansluitingen, en dan op prijs, en dan op ...

Of bij de Chinees eens zoeken op micro connector: https://tinyurl.com/ybr5z8g2

Dank voor het meedenken heren. Voor meerdere connectieparen  gebruik ik als het even kan een jst SH connector. Dat zijn ook de connectoren die je vind via de link van Franky. Maar die zijn voor een deel ook bij Conrad verkrijgbaar.
Als je deze besteld wel even opletten op de pitch want die kan nogal uiteen lopen van 2.54 mm voor de jst-XH tot 1.0 mm voor de jst-SH. Nadeel van deze connectoren in mijn geval is dat het minimale aantal pins 2 is. En zoals ook te zien is op de laatste foto uit post 130 zou ik aan iedere zijde van het rijtuig maar 1 connectie nodig hebben. Wellicht had ik mijn vraag iets duidelijker moeten stellen, maar gedane zaken nemen geen keer.
En dan is zelfs een JST een overkill aan het worden. Ik denk dan eigenlijk net als Gerolf dat ik terecht kom in printconnectoren en ik zou dan zelfs de header die ik gebruik voor de connectie tussen de prints kunnen gaan inzetten. Hoewel ik de totale lengte (male + female) dan wat te lang vind worden bij het type header dat ik gebruikt heb.
Maar daar zijn vast ook minder robuuste uitvoeringen van te vinden, dus oplossingen zijn er wel te bedenken, maar ik was gewoon nieuwsgierig naar welk wiel er zoal door anderen gebruikt wordt voordat ik er weer zelf eentje ga uitvinden.

<leermomentje modus aan>
Even voor de mensen die hier chinees zien staan JST is een connectorvorm en staat voor Japan(ese) Solderless Terminal en heeft niets met de gelijknamige tijdzone te maken. ;) De pitch (ook wel rastermaat) is dan de afstand tussen de pinnen die ook tot uitdrukking komt in de type aanduiding volgens de volgende tabel
Type        pitch
SH            1.0 mm
JST           1.25 mm
ZH            1.5 mm
PH            2.0 mm
XH            2.54 mm
De jst connector wordt in de (radiografische) modelbouw vaak gebruikt voor aansluiten LiPo batterijen, die een hoog vermogen kunnen leveren bij een lager gewicht. Je ziet dus soms ook dat een jst-XH 3 de aanduiding 2S meekrijgt (jst-XH 2S) dat dan weer staat voor 2 batterijen in Serie.
< leermomentje modus uit>

Dus mocht iemand nog ergens een wiel hebben liggen dat ie wil delen  :D
By the way de laatste dagen slaap ik nogal slecht, dat wil zeggen ik ben er voor mezelf nog niet uit wat ik met de spannings afname wil gaan doen. Keep you posted.

Voor al wat zelden of nooit los moet durf ik mij te behelpen met een simpele soldering, helemaal zonder connector. Compacter en betrouwbaarder zal moeilijk kunnen.
En is dat ergens halverwege een draadje dan schuif ik er een los stukje gaine over.
We spreken hier ten andere blijkbaar over slecht 1 draadje/contact.

Franky daar heb je zeker een punt, betrouwbaarder dan een soldering gaat niet gemakkelijk zijn. Maar dat druist een beetje in tegen de routine die tussen mijn oren zit. Iets dat in elkaar gezet wordt moet ook voor service op een gemakkelijke wijze weer in onderdelen uit elkaar kunnen. Noem het beroepsdeformatie maar ik heb al te vaak apparaten gezien die in elkaar gezet waren en niet meer uit elkaar konden. Ik weet wel dat dat met een soldering wel mee zal vallen maar toch. Je zult altijd zien dat het rijtuig even uit elkaar moet als er geen soldeerbout beschikbaar is, Murphy was nu eenmaal een optimist.

Dus ja ik wil er toch een stekker verbinding tussen. Maar waar ik ook aan zit te denken is om toch de spannings afname onder handen te nemen en dan op alle twee de wielen de spanning af te nemen, zodat er twee draden per zijde komen. Dan zou een JST-SH wel een optie worden. Alleen dan gaan er weer andere zaken meespelen. Zoals de doorvoer van de draden naar de binnenzijde. Dat zou dan niet via de brugophanging gaan (daar is maar 1 geleiding) en dan moet ik ergens door de bodem. Dat op zich is geen probleem, kwestie van en gaatje boren, maar het is een metalen bodem en dan krijg je dat de draden langs de scherpe rand gaan schuren en uiteindelijk kortsluiting kunnen gaan maken.

Dat zou ik weer wel op kunnen lossen met een groter en meer vierkant stuk uit de bodem te halen en daar een stukje plasticard in te zetten waar de bedrading dan doorloopt, maar zo wordt het wel weer een projectje op zich om de spanning binnen in het rijtuig te krijgen. Want dan zou de bedrading best precies op de plaats waar het kortkoppel mechanisme zit naar binnen moeten komen. Dus waarschijnlijk dat het ergens een compromis gaat worden van wat mogelijk is met wat het meest wenselijk is. Met andere woorden ik slaap nog steeds slecht want ik heb nog steeds idee wat het nu gaat worden. ;D

En de kogel is door de kerk, niet letterlijk natuurlijk, maar na een goede nachtrust kwam dan de ingeving om toch een jst SH connector te gaan gebruiken. Dat geeft de mogelijkheden om beide railstaven aan ieder kant van het rijtuig te connecteren. Niet dat ik dat van zin ben op dit moment maar wellicht dat het in de toekomst wel nodig blijkt te zijn.

Om de combinatie dan toch nog wat compact te houden wil ik alleen de vrouwelijke vorm van de jst SH gaan gebruiken en daar rechtstreeks de draad in steken. Ik heb dat al eens bij een eerder projectje gedaan en hoewel in een heel andere situatie denk ik dat het ook hiet wel mogelijk zou moeten zijn.

(https://farm5.staticflickr.com/4700/39587213885_804d13f772_k.jpg)

Mits de draad die van het opname punt komt even vertint wordt moet de diameter daarvan ongeveer overeen komen met de diameter van de mannelijke variant. Hierdoor zou het geheel net iets korter kunnen worden omdat het stukje van de mannelijke connector er niet op zit.

(https://farm5.staticflickr.com/4740/39587216025_0862861e34_k.jpg)

En zo zit de verbinding dan ook goed vast en is er een redelijke kracht voor nodig om de verbinding uit elkaar te trekken, een kracht die ongeveer gelijk is aan de kracht die nodig is om de mannelijke en vrouwelijke connector van elkaar te scheiden. Nu staat op de foto een jst JST connector die iets groter is dan de SH variant, omdat ik natuurlijk mijn laatste SH gebruikt had om een boardje op een Arduino mee van spanning te voorzien. Die moeten dus weer even besteld worden.

Door nu te kiezen voor de jst SH connector liggen ook de mogelijkheden voor de spannings afname weer helemaal open. Daar kan ik nu dus alle kanten mee uit. Afname op 1 railstaaf en slechts 1 draad in de JST of afname van twee railstaven en beide connecties op de SH een draad. Als het straks een beetje warmer is in de garage dan zal ik de brug voor de draaistellen eens demonteren en de spannings opname veer van Fleischmann eens beter vastzetten.  Dus de komende tijd wordt weer even de focus gelegd op de afname van de spanning van de wielen.