Heey iedereen ,
ik heb de laatste tijd veel gelezen over mensen die zelf gebouwen etc maken .
mijn vraag was hoe begin je er aan en wat heb je nodig ?
wat je nodig hebt,
inspiratie en geduld.
een metalen lat, een 90° lat (in metaal) en een kuttermesje en een snijmat, bison-kit verdunner (als lijm).
Als lijm gebruik ik bison-kit verdunner, uw 2 stukken plasticard tegen elkaar zetten, even langs de naad met een penseel met bison-kit verdunner, deze smelt de plasticards aan elkaar. En het staat stevig aan elkaar.
succes
en dit dient achteraf nog geverfd te worden of?
wat kan je er zoal mee maken ?
waar vind je plasticard?
Ik ben zelf ook nog in de experimenteerfase met het materiaal, maar een aantal zaken kan ik je al wel meegeven:
- Je kan zowat alles maken wat je wil en wat je zelf aankan.
- Plasticard is te koop in modelbouwwinkels in verschillende maten en diktes. Zelf heb ik al heel wat materiaal bestelt bij Goover Models in Duffel. Zij leveren groter platen en hebben een ruim assortiment aan profieltjes. Vooral die platte profieltjes gebruik ik nogal veel om ramen en deuren te maken.
- Afwerken kan je op allerlei manieren. Je kan de boel 'bezetten', je kan eventueel platen met een steentjesprofiel (vb. Slaters) opplakken ...
Eigenlijk kan er dus zowat alles.
Groeten,
Pol
Plasticard gebouwen kun je inderdaad best schilderen.
Anders staan ze maar witjes te blinken.
Ieder heeft zijn voorkeur van verf, en methode van aanbrengen.
Je hebt er waarschijnlijk al veel over kunnen lezen op 't forum.
Waar vinden? Teken- en/of hobby-winkels.
Ik haal die van mij in Katelijne Waver en Antwerpen, maar elke stad zal zeker wel een winkel hebben waar je die vindt.
Je vindt ze ook op beurzen.
Als lijm gebruik ik Tamiya Extra Thin Cement. Een droom om mee te werken.
Maar alweer: er zijn veel goeie producten.
Kies er eentje, experimenteer, en evalueer of het voor jou geschikt is.
Wat je er mee kunt maken?
Ik heb er al grote schepen, machtige bruggen, wolkenkrabbers, maar ook een viertakt motor met bewegende nokkenas en cilinders, een tweetal cm groot ...
Er zijn weinig limieten (behalve de portefeuille als je massas materiaal gebruikt).
Je krijgt er een enorme kick van : jouw creatie op je baan.
Vergeet de gereedschappen niet: een metalen lat, een super scherp mesje (Excel of ander), een snijmat en goeie lijm.
Voor de rest: foto's, plans, fantasie.
Succes !
Oke !
is dit duur ?
ik ga dit zoiso eens proberen ,
zal dit weekend eens experimenteren (alhoewel dat ik ook mijn modules aan het maken ben voor mijn baan :p) mijn tijd gaat momenteel voor 90% naar de treintjes :d
in het Mechelse heb je veel opties om plasticard te kopen met idd Goover in Duffel, Artobi in Katelijne, Albatross in Muizen, Het Spoor nabij Leuven...
Citaat van: Steam.N op 24 april 2013, 14:10:17 PM
Als lijm gebruik ik Tamiya Extra Thin Cement. Een droom om mee te werken.
Sluit me hier graag bij aan, al vond ik UHU en aanvankelijk Slater's ook niet slecht, maar de Tamiya is werkelijk superieur.
Dag,
woensdag 24 april 2013,
Plasticard lijmen/lassen: bij voorkeur NIET in een potdicht afgesloten kamer(tje)! Beginners en anciens die met verdunners , MEC, Kibri-lijm knutselen: indien mogelijk deftig verluchten! Venster open of afzuigsysteem! Voor plasticard-platen benutten/misbruiken we (te) veel vluchtige/giftige
lijmen.
Een verwittigde beginner is er meer dan twee waard... .
Gezonde (zo gezond mogelijk) groeten,
Herwig..
Op het eerste deel van je vraag :D is mijn antwoord:
Begin met een tekening te maken. Doe je dit niet dan is de kans wel groot dat je jezelf ergens vast-wringt in de opbouw...
Millimeterpapier is ideaal...
Plasticard (polystyreen) moet je altijd schilderen, omdat het onder invloed van UV-licht op de duur verbrokkelt
En je kan véél maken met dat materiaal, niet alleen gebouwen.
Het is ook handig omdat je er snel mee kan werken: insnijden en breken, de lijmen harden snel uit, ...
Goedenavond,
24 april 2013,
Het is NIET MEC, maar MEK, dacht 'k... (methyl ethyl keton of zoiets...) (zie m'n vorige bericht)
'n Vraag aan de veelbouwers onder jullie: klopt het dat bij iets grotere platen plasticard (hoe groot?) de lijm te traag vervliegt, dus ongecontroleerd kan blijven doorwerken? Resultaat: vervormen van de plastiekplaten, dus van de bouwwerkjes ook...?
Hoe vermijden, andere lijm gebruiken?? (dubbelzijdige kleefband?)
Avondgroeten,
Herwig.
MEK is ten zeerste af te raden voor gebruik binnenshuis
Methyl Ethyl Ketone dampen zijn zeer schadelijk voor de gezondheid.
De beste lijm voor plasticard is zoals Jean het al zei, de zeer dunne vloeibare van Tamiya. Deze is trouwens ook minder schadelijk, dan gelijksoortige.
Citaat van: Herwig op 24 april 2013, 19:56:30 PM
... klopt het dat bij iets grotere platen plasticard (hoe groot?) de lijm te traag vervliegt, dus ongecontroleerd kan blijven doorwerken? Resultaat: vervormen van de plastiekplaten, dus van de bouwwerkjes ook...?...
Herwig, geen idee.
Maar uiteindelijk ga je slechts dunne stroken materiaal (aansluitvlakken) met mekaar verlijmen.
Dus of dat echt een invloed heeft ???
Ik gebruik voor het verlijmen van de styreen de bekende Revell lijm. Nooit problemen mee gehad. Droogt snel en de styreen zit muurvast aan mekaar. ;D
Ik gebruik de lijm van Kibri. Vroeger gelijmd met MEK, maar daar kreeg ik wel hoofdpijn van. wat Herwig schrijft is correct: kamer goed verluchten. Sluit ook steeds het potje af, want deze lijmen vervliegen snel. Wat het nawerken van de lijm betreft op grote oppervlakten, daar heb ik geen ervaring mee en ik ben nochtans een veelbouwer. Mijn ervaring is dat de lijm vrij snel vervliegt en dat je dus snel moet zijn als je wat grotere oppervlakten moet plakken.
Met plastikard kan je enorm veel maken voor de modelbaan. Al mijn gebouwen zijn daarin gemaakt. Zelfs een deel van mijn rollend materieel (goederenwagens en een locomotiefje) bestaat uit plastikard. Je moet, zoals Gerolf zegt, wel het zaakje achteraf schilderen om je bouwsels te beschermen tegen de invloed van het zonlicht.
groeten,
Guy
Vermits 1% MEK in alcohol genoeg is om het ondrinkbaar te maken zou ik er ook geen fles open naast me van willen. Alternatieven genoeg.
ik begrijp nog steeds niet waarom iedereen alleen maar naar styreen verwijst. De H0 gebouwen die ik (nog) heb zijn opgebouwd met PVC schuimplaat en die verwerkt veel gemakkelijker. Snijdt gemakkelijker, kan in gekrast worden, in geprikt...
Voor alle duidelijkheid Ik zeg niet dat styreen niet OK is ;)
Als je een voorbeeld zoekt om te maken in plasticards, in MSM124 staat een volledig bouwschema voor het maken van een kleine wagon.
succes
Gert,
Zelf maak ik enorm veel met plasticcard. Voor- en nadelen zijn reeds aangehaald behalve:
- styreenplaten plooien, dit komt door spanningen in vooral gelijmde hoeken. Belangrijk is hier om je hoeken te verstevigen door bijvoorbeeld een driehoekje met een hoek van 90°, maar beter vind ik om een bodemplaat, binnenmuren e.d. te voorzien. Ook meerdere lagen op elkaar kunnen spanningen veroorzaken in de styreenplaatjes.
- je moet er ook op letten om niet te veel lijm te gebruiken, vooral MEK (goed verluchten!) lost de polystyreen op. Met te veel lijm kan het styreenplaatje 'dooroplossen' tot de voorkant, en dit wil je net niet hebben. Dispertielijm is een goed alternatief.
- hoe dikker de plasticcard, hoe minder de invloed van die spanningen zijn, maar hoe moeilijker deze te snijden is.
Hoe ga je nu te werk? Er zijn verschillende methoden:
1) Je tekent uw plan op een stuk papier. Als je plan klaar is, kleef je dit vast op uw styreen plaat met doorschijnende tape (scotch). Vervolgens snij je op de lijnen door het papier. Zo kras je je tekening op het plaatje. Vervolgens verwijder je het papier en snij je verder in de plasticcard tot ramen, deuren en muren uitgesneden zijn. Hoe dikker de styreenplaat, hoe moeilijker je erdoor kunt snijden. In meerdere malen snijden is dé oplossing, zelfs door 0,25mm!
2) Je tekent rechtstreeks uw plan uit op een styreenplaat (liefst met een vettig potlood en liefst met 0,3mm potlood. Vervolgens snij of graveer je je lijnen.
3) De methode die ik persoonlijk doe: maak je tekening met een 2D-tekenprogramma en laat uw tekening graveren en snijden door een snijplotter of als je zo geen toestel hebt, laat je je tekening laseren ( op karton, hout, plasticcard,...) door iemand die zo'n toestel wel heeft (bijvoorbeeld Marklinrijder of Paulogic). Of druk je tekening af op een printer en ga te werk zoals beschreven in puntje 1.
4) Ga te werk zoals Steam.N doet zoals beschreven in Turnhout NEEB (zie ander draadje op forum)
Alle vier mogelijkheden gaan uit van een plan = basis!
Hoe maak ik relief in mijn gevels / vensters:
Ik werk met verschillende lagen (ik werk in schaal N). Mijn eerste laag is 0,5 mm. Dit is de laag waar mijn bakstenen in gegraveerd zijn. De tweede laag (ook 0,5mm of zelfs 1mm voor HO) is precies hetzelfde als mijn eerste laag, behalve zonder gegraveerde bakstenen of dergelijke. Eigenlijk op een blanco vel. De volgende twee lagen zijn lagen van telkens 0.25mm (voor HO terug 0,5mm) om diepte te geven in mijn ramen en deuren. De vijfde laag bestaat uit een doorschijnend velletje plasticcard (0,4mm) die de vensters moeten voorstellen. Vervolgend kleef ik gordijnen voor de vensters. Tenslotte kleef ik een vel plasticcard van 1mm aan de binnenkant, al dan niet met raamopeningen. Deze laag spuit ik dan zwart om licht tegen te houden. Alleen door de gewenste raamopeningen in de laag van 1mm laten dan licht door. Als je dan geen gordijnen kleeft voor het venster, kun je een interieur maken die door verlichting in de kamer gezien kan worden. Dus bedraagt de dikte van 1 muurtje bij mij 2,9 à 3 mm, wat al bijzonder stevig is. En dan maak ik de versteviging kompleet met binnenmuren, ook met verschillende lagen om eventueel diepte te geven in de binnendeuren. Dat is heel wat werk, maar daar ga je dan later ook de minste problemen bij hebben. Links en rechts gaat dan bij elke laag langs beide kanten van de muur 0,5 mm af of afhankelijk van de dikte van de styreenplaat. Zo bekom je dat de hoeken een soort 'puzzelstuk' vormen. Wanneer je met schuine daken werkt, gaat van de binnenste lagen van de bovenkant telkens 1 mm af voor de basisdakplaat van 1mm. Hierop komen dan de dakpannen. Wanneer ik nog eens een huisje ga maken, zal ik hier foto's plaatsen, dan kun je mijn principe volgen. De binnenste laag kan ook vervangen worden door karton. Trouwens, zoals Dirky al aangehaald heeft kun je de plasticcard ook vervangen door karton, gaat even goed. Wanneer architecten een maquette maken, doen zij dat ook meestal uit karton, maar deze presentatiemodellen worden meestal gemaakt in schaal 1/50.
Styreen is enorm UV (licht) gevoelig. Heel belangrijk is uw hiertegen uw plasticcard te beschermen. Dit doet we door het geheel te schilderen, zelfs wit als uw plasticcard wit is!
Succes, en als er vragen zijn, we zijn er hier op het forum om elkaar te helpen. ;)
Ik werk ook veel met styreen en het lijmen gebeurd met kibri en MEK. Ik weet dat MEK enorm giftig en kankerverwekkend is maar aangezien ik geen prof ben is het ongezonde relatief. de voordelen zijn dat voor kleine fijne zaken die liefst onmiddelijk aan elkaar lijmen MEK het snelste is, Wat ik ook veel gebruik in combinatie met andere materialen is secondenlijm.
Als steentjes platen gebruik ik meestal slaters maar ik heb al enkele keren met deze van goovers gewerkt, deze zijn, aangezien ze een stuk dikker zijn, een stuk steviger en behoeven geen onderplaat voor kleinere gebouwen
In elk geval blijft verstevigen de boodschap.
Jan
Qua lijm gebruik ik : Chloroform (ook voor plexi) of Cellulose thinner... werkt net hetzelfde als MEK maar veiliger, toch?
Citaat van: guy holbrecht op 24 april 2013, 20:35:37 PM
...
Met plastikard kan je enorm veel maken voor de modelbaan. Al mijn gebouwen zijn daarin gemaakt. Zelfs een deel van mijn rollend materieel (goederenwagens en een locomotiefje) bestaat uit plastikard.
...
Guy
Inderdaad ook rollend materieel:
(http://www.debleser.com/hetgroterplan/goederenpak/goederen%2022.jpg)
Paul
PS.: is (nog steeds) niet af
Citaat van: Paulogic op 25 april 2013, 12:08:12 PM
Qua lijm gebruik ik : Chloroform (ook voor plexi) of Cellulose thinner... werkt net hetzelfde als MEK maar veiliger, toch?
Voor als ge even van de wereld wil zijn ;) ;)
Bij mij heeft dan geen impakt meer... :P
Alles is natuurlijk relatief. Ik heb reeds een vijftal gebouwen (2 seinhuizen, twee stations en een boerderij) gebouwd in Plasticard, en nog geen enkel gebouw is kromgetrokken door inwerking van warmte, zonlicht en door de jaren. (het station Boom had een andere oorzaak)
Zorg gewoon voor steunen binnen in het gebouw (hoeken, bodem, enz.)
Een goedgemeende raad over de lijmen: Hou je handen weg van Mek, Cellulose thinner en dergelijke enen de befaamde Kibri lijm, en hou je aan Tamiya vloeibaar, de Revell of de Faller lijm.
Van de anderen ga je niet direkt dood hoor, maar de schadelijke stoffen in veel van die produkten stapelen zich op in uw lichaam tot er een zekere verzadiging bereikt wordt, en dan....zit je in het sukkelstraatje en kan je niets meer van solventachtigen verdragen (ook niet tanken met de auto)
Als ik huisjes maak ik HO gebruik ik ook dikkere plasticcard (1mm) en inderdaad, dat geeft heel wat minder buigeffect gewoon omdat dit materiaal al veel stijver is op zich. Voor N-schaal gebruik ik 0,5mm dat veel soepeler is en gemakkelijker geplooid kan worden. Met alle gevolgen van dien... En inderdaad, zoals ook vermeld en beschreven in mijn reactie goede verstevigingen maken.
Wat ik eigenlijk schandalig vind, is dat fabrikanten hun chemische stof niet vermelden op hun flesje. Ik werk zelf in de petrochemie, en wij kunnen daar streng voor beboet worden indien wij onze productnaam niet vermelden. Dus waarom niet op de lijmbusjes? De mensen hebben toch recht om te weten met wat ze bezig zijn! De jaren '70 en '80 waar alles nog mogelijk was, zijn reeds lang achter de rug. Enkel vermeldingen 'brandbaar' en/of 'schadelijk' zijn absoluut niet voldoende! Ze beschermen hun eigen product, maar de consument? Die mag creperen of verslaafd worden. Verslaafd aan modelbouw ben ik wel, maar aan die producten, neen!
Hallo,
Plasticard is zeer veelzijdig , maar indien u er grotere hoeveelheden van gebruikt beter niet in de modelbouwwinkel kopen kan voor een fractie van de prijs bij de kunstofhandel gekocht worden en zelfs tot diktes van 8mm
Vb vikureen
http://www.vink.be/Files/Filer/BELGIUM/Catalogus%20Vink%20plaatmateriaal%20(verkleind).pdf
Zie pag 25
Zeker zo vlug mogelijk schilderen als bescherming tegen UV en op donkere plaats bewaren
Ik lijm ook met tamiya , messing op plasticard zeer goed te verlijmen met Bison Nexus gel lijm
In heet water zeer goed buigbaar
Ook zeer goed te bewerken ( frezen, boren ... )
Ik gebruik het voor het vervaardigen voor opbouw treinen
(http://i539.photobucket.com/albums/ff354/kris_h_photo/Afbeelding010.jpg)
Kris
Ziet er heel ferm uit Kris! ;)
Groeten
Steven
Inderdaad prachtig, Kris.
Een top voorbeeld van wat je met dit materiaal kunt realiseren.
Hoy,
met wat kan je best kleine spleetjes of gaatjes vullen ?
Of anders ge zegt wat is een goed opvulmiddel bij werken met plasticart?
Groetjes
Johan
Volgens mij is nog steeds Tamiya putty (de grijze) het beste.
Volgens een paar handelaars hier in Belgie zou die niet meer gemaakt worden maar dat is NIET waar.
On Line is hij nog steeds te koop
Vallejo putty! Vloeibare vorm, gemakkelijk te bewerken!
Tamiya of revell putty gebruik ik altijd. Beide erg tevraden van.
Had er ook van dat amerikaanse merk (naam ontglipt me) maar das andere koek. Wel gezien bij m'n shop waar ik om 2 componentenhars ga, voor moto-tanken, dat er verschillende soorten bestaan. En hij zei ook wel dat ik wss de verkeerde in de modelbouwwinkel gekregen had voor met plasticard te werken
je bedoeld waarschijnlijk "milliput"?
Ik gebruik dit vaak en het product is fantastisch goed maar heft een beperkte levensduur. Na zowat een jaar begint het uit te harden en is het quasi niet meer kneedbaar. Zelfs in de diepvries beperkt houdbaar.
Ik gebruik plastic putty van Vallejo waarmee je de fijnste speetjes kunt dichten. Heb een tube dat al enkele jaren oud is en het blijft nog steeds goed verwerkbaar. Voordeel is dat het niet onmiddellijk uithard waardoor je toch even de tijd hebt om het uit te smeren. Is wel bedoeld voor "fijne spleetjes".
Ben er zeer tevreden over. Je kunt er fijn over schuren en is overschilderbaar.
Mvg
755philippe
Is het dit...
(https://www1.picturepush.com/photo/a/16064531/800/Modelbouw-/putty.jpg)
Ja, Loebaske je slaagt de nagel op de kop. Goed gevonden of zijn deze toevallig bij jou te koop. :) :)
Ik heb er al mooie resultaten mee behaald voor zowel op karton als plasticard. Je moet het ofwel in dunne lagen
aanbrengen of als je een dikke laag wilt, meerdere dunne met daartussen wat bijschuren.
Mvg
755philippe
Voorlopig niet, reden is dat ik het goedkoop wil aanbieden en voorlopig kan ik niet aan de vermelde prijs van de Nederlander... :(
Je kan ook die putty verdunnen met water indien het nodig is..
Citaat van: Dirky op 05 november 2018, 08:46:40 AM
je bedoeld waarschijnlijk "milliput"?
Ik gebruik dit vaak en het product is fantastisch goed maar heft een beperkte levensduur. Na zowat een jaar begint het uit te harden en is het quasi niet meer kneedbaar. Zelfs in de diepvries beperkt houdbaar.
Jup. Die bedoel ik
Nu die van Revell gaat ook maar beperkt mee hoor. Ook al meerdere tubes gekocht (vooral omdat ik maar af en toe tijd heb om te bouwen enzo)
Citaat van: loebaske op 05 november 2018, 20:47:31 PM
Voorlopig niet, reden is dat ik het goedkoop wil aanbieden en voorlopig kan ik niet aan de vermelde prijs van de Nederlander... :(
Je kan ook die putty verdunnen met water indien het nodig is..
Je zal niet veel onder die prijs kunnen Loebaske. Vallejo verkoopt uitsluitend via invoerder en daar betaal ik 1.72€ excl. BTW.
Dus na gebruikelijke 30% winst en de BTW kom je op 2.70€... en of die 0.2€ doorslaggevend is denk ik niet echt.
Bovendien moet je die per 6 aankopen en een deel verzendingkost bijrekenen. En onze belastingen lopen dan nog met zowat de helft van je winst (0.25€) weg :(
Volledig met je eens Dirk...
Men zal het moeten zoeken op beurzen als men dit wil hebben ....