Dag iedereen!
Laatste week kwam er op TMM forum een bericht van een jongen die uitleg vroeg over mallen en gieten.
Om de kist van een motorstel na te maken!
Ik heb hem eerst uitgelegd dant men zo niet onmiddelijk met iets moelijks moet beginnen, enz...enz...
En van t'een en t'ander heb ik besloten het ding VOLLEDIG en NAUWKEURIG uit te leggen, niet aan hem alleen, maar aan alle lezers van het Forum, nu de gelegenheid daar was.
En dat is nu zover op TMM Forum.
Ik ga dat nu ook beginnen op MSM Forum (Gerolf heeft me ja gezegd:)).
Het is wel een fameuse "boterhem", maar ik hoop dat velen onder U daar belangstelling in gaan vinden.
Het zal natuurlijk over "MIJN" werkmanier gaan, jaaaren testen en ondervindingen.
Allee, het is begonnen...
Wij zijn in blijde verwachting Stefan , dus laat maar komen die uitleg.[:p]
citaat:
Geplaatst door Stefan Appelmans
Ik ga dat nu ook beginnen op MSM Forum (Gerolf heeft me ja gezegd [:)]).
Ik denk dat het halve forum "ja" zou zeggen op zo'n initiatief [:X] [;)]
citaat:
Geplaatst door Gerolf
citaat:
Geplaatst door Stefan Appelmans
Ik ga dat nu ook beginnen op MSM Forum (Gerolf heeft me ja gezegd [:)]).
Ik denk dat het halve forum "ja" zou zeggen op zo'n initiatief [:X] [;)]
Ik heb het op TMM meegevolgd. Het is gewoonweg fantastisch. Hou jullie vast mannen! [:p]
Een kleine "apero" met iets gemakkelijk: Melkkannen.
Daar het onderste op de grond ligt, kunnen de oorspronkelijke simpel op een stukje 1mm "plasticard" gekleefd worden, 5mm den eene van de andere.
Men maakt daar een "bakje" rond, ook met 1mm plasticard, 5mm ver van de melkkannen, en 5mm hoger. Goed overal kleven. Men rekent de inhoud van het bakje en mengt die hoeveelheid silicoon met de harder. GOED MENGEN, ongeveer 2 minuten.
Dat wordt in het bakje gegoten, een beetje te veel, en men dekt met een ander sukje plasticard, gewicht er op, dat het "teveel" er uit loopt. De boven plasticard heeft de neiging te "hoverkraften" op de silicoon. Wacht dus dat het tegen het bakje ligt, en dus niet meer beweegt, eer het op zij te leggen.
Na 16/24 uren is het verhard, en je kunt het bakje openen en de melkkannen verwijderen.
De resin kan dan in de gaatjes gegoten worden (een beetje te veel) en gedekt worden met een stukje PVC plastiek op voorrand bespoten met "trennspay" dat vermijdt de resine op de PVC te kleven.
De resin overloopt een beetje. 2/3 uur later mogen de kannen uit de mal genomen worden.
Al die dingen van bakske, trennspray, PVC, leg ik later verder uit. Dat was juist om iets te tonen.
De kannen hebben vershillende kleuren omdat ze gegoten zijn met overschot van resine van iets anders.
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02435.jpg)
Stefan, ook ik heb het al regelmatig bekeken op het TMM-forum, en het is inderdaad een fantastische reeks ! Hopelijk worden er nu wat woordjes uitgeklaard die ik niet in mijn school-Frans kon terugvinden.
Nu gaan we met het echt beginnen.
Mallen en gieten in resin is heel interessant.
De producten zijn niet echt goedkoop, maar als men meerdere exemplaren trekt, is het niet duur.
Om kopijen te maken van tonnen, vatten, kisten enz...Kopi?ren? Zeker, het is menselijk met al die onderdeeltjes, waar altijd "een zeker aantal" nodig is, maar dat moet voor persoonlijk gebruik blijven natuurlijk.
Ik zou ook niet graag hebben dat iemand mijn kleine dingskes zou namaken.
Maar het beste is van zichzelf een model te ontwerpen en er dan een heel aantal te gieten, om bijvoorbeeld de vrienden plezier te doen.
Ah!? Zeker. Als je daarmee geld denkt te verdienen, vergeet! Als je je uren telt wordt je bewust dat het beter is een ander werk te doen.[:D]
Hier is het gereedschap dat je zult nodig hebben en in een gespecialiseerde winkel kunt vinden:
-Malling silicone "uiterst bestand tegen het scheuren"
-Polyurethane resin semi-traag (7/8 minuten leven in pot)
-Een spray van lossinsmiddel (trennspray)
-Een of twee spuiten van 20cc.
-Een potje zwarte kleurmiddel voor PU resin.
-Een pot speciale kuisdoekjes.
In een "Brico" winkel:
-Een liter Aceton.
-Een potje vaseline.
-Latex handschoenen.
-Stukken (afval) "m?lamin?" paneel, om er de mallen op te leggen, alvorens er de resin in te gieten.
Bij de apotheker:
-Spuiten "alles plastiek"(NIET met zwarte zuigers) van 2 en 5cc. Goedkoop, ongeveer 4 euro de 100.
In een speelgoedwinkel: Plasticine (echte).
Bij een "plastiekverkoper":
-Plasticard van 1 en 2mm (vraag polystyr?ne in vel, plasticard is niet noodzakelijk begrepen...) Als het per 2 vierkante meter verkocht is, laat het in twee snijen om het in uw wagen te krijgen. Laat het NIET oprollen! dat wordt nooit meer terug vlak!
-Doorschijnende PVC van 1mm, een stuk van 50x50 cm moet genoeg zijn.
Dat dient , met trennspray er op, om de "simpele kant" mallen te dekken, de plasticard wordt opgevreten door de trennspray.
-Enkele flesjes van 100cc en, laat ons zeggen, twee van 250cc.
Die dienen om een kleine hoeveelheid resine op voorand te kleuren en ook te vermijden dat de GROTE pot omvalt.....
Men gaat er ook gemakkelijker in met de spuit.
-Verder, potjes om de silicone in te mengen (dessert choclat...) potjes om de resin in te mengen (Printil-spray deksels en fimpotjes), een glazen potje met deksel (Lump eieren)(oude inktpot) om er aceton in te gieten en er de spuiten mee te kuisen.
Gewichten van 150/180 gram om op de gedekte mallen te plaatsen. Ik had er gemaakt met drukkers letters gesmolten en gegoten in een kleine ronde mal.
EN DUS een vacu?m klok, mar dat is niet absoluut nodig! Ik heb jaren en jaren zonder gewerkt. Laatst heb ik iets geprobeert op de luchtingang van mijn compresseur (membrane- compresseur) En dat werkt, maar niet sterk genoeg, ver van daar. Het schijnt dat frigo-moteurs goed werken. Als ik er een vind...
Dat moet normaal alles zijn.[:)]
Niet vergeten werkkleren te gebruiken, een vlek resin op uw schone broek en het wordt een werkbroek...
Een beetje algemeen uitleg:
De silicone is zelf-ontmallend, behalve op zichzelf. met dubbele mallen heeft men dan de vaseline nodig, dat zal verder getoond worden.
De trennspray is voor op de PVC te spuiten en op de m?lamin? blokken, want die zijn in contact met de resin, en zo kleven ze er niet op.
De spuitjes zijn om de hoeveelheid resin te meten. Op de bussen staat dat altijd in hoeveelheid/gewicht (meestal 1/1), maar dat is vlug vervelend...
Ik doe dat dus hoeveelheid/cm3. Er is altijd een beeje meer in de bus van A product dan in dat van B. Met de gewoonte neem ik 6 voor A en 5 voor B. Maar dat kan anders zijn met andere merken resin. Het beste is dan een zelfde hoeveelheid A en B te wegen en het verschil in gewicht beperkt dan de cm3.
Voor de silicone gebruik ik 7% hardener, soms 50% voor een hele kleine hoeveelheid, om een mal te herstellen.
De spuitjes zijn "alles plastiek" omdat de andere onmiddelijk vastzitten (de zuiger zwelt).
De spuiten van 20 cc zijn voor de silicone: Het "tutje" afsnijen en in de plaats een gat van ongeveer 10mm dia maken.
De kleurstof is om de resin te kleuren, zefs lichtjes. Zonder kleurstof is de resin melkkleurig en men ziet er niet goed de eveentueele kleine luchtbellen of gebrekken, en het is soms als men verft dat men het waarneemt... Een beetje vergrijst is de resin meer ondoorschijnend, en men merkt de gebrekken gemakkelijk.
Behalve het "heel zwart" of "heel rood", met 2% kleurstof, moet men niet zoeken een echt bepaalde kleur te hebben, want de resin verwit al verhardend je hebt nooit de oorspronklijke kleur.
Een licht-grijze kleur voldaat voor vele onderdelen, als die toch moeten geverft worden. Het is dus gemakkelijker "een zeker aantal" product A vooraf gereed te maken met kleurstof.
Oef, al een serieuze boterham![:D]
De volgende keer met fotos!
Enkele fotos dus. (Ik maak veel tijpfouten, ik moet opletten)
Eerst simpele onderdelen, malling ??n kant, anders gezegd, onderdelen dat op een stuk plasticard mogen gekleefd worden, er een bakje rond bouwen (van die bakjes hoort je nog[:I]), silicone in het bakje gieten (een beetje te veel), dekken met een andre stuk plsticard, en een gewichtje er op.
Wanneer de mal goed verhard is kan het bakje verwijdert worden.
Daarna resin gereed maken, het in de mal gieten (een beetje te veel), dekken met PVC gespoten met trennspray (hier is het in contact met de resin) en een gewichtje er op.
Hier een bogie flange, foto een beetje donker, maar men ziet dat de rechtse de kant is om tegen de bogie te kleven (plat).
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02441.jpg)
Een aantal onderdeeltjes voor de baan: Tonnen, vatten, kisten, zetels, kasten, een bureel en zijn "master" in het bakje, materiaal voor beenhouwer.
Een liggende koe (dat is een blokje, de rechtstaande koeien, dat is iets anders!),
Je ziet dat de kisten lagen van verscillende kleuren hebben, dat is omdat die met het overschot van teveel gemengde resin gegoten zijn, dat houdt vast omdat het massief is, maar voor het gieten van een loc bvb mag dat niet[:D]
Dat is allemaal "malling een kant". Dat is gemakkelijk. Iedereen kan dat doen.
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02443.jpg)
Mallen van een huisje, een zekere tijd geleden gegoten voor Ricky.
Niets ingewikkeld, maar wel altijd zorgvuldig werken!
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02446.jpg)
Meer "praktijk", het is interessant u dit te tonen:
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02557.jpg)
Het is nodig altijd iets onder de hand te hebben om vlug een dikke vlek, of overloop te kunnen kuisen. Eerst gebruikte ik "menagepapier", in 4 gesneden want een blad kan gewoon maar een keer gebruikt worden. Na een beetje nagedacht te hebben, heb ik dit gemaakt (de hanger is scratch) en het is echt goedkope wc papier, die dat niet echt dik genoeg is[:I]...Maar hier past het uitstekend.
Iets anders: het is voorzichtig op het deksel van de flesjes te noteren wat er in is, en dus niet een deksel product B op een flesje product A vijzen, men weet nooit!
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02560.jpg)
Nog erger, ga ik zeggen: De spuiten markeren. De rooie is voor product A, die met niets voor product B en die met tape er rond voor gemengde resin.
Niets aan het toeval laten.
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02559.jpg)
Het is genoeg voor vandaag. Morgen gaan we met serieuse dingen beginnen.
Stel vragen: Ik ben dat allemaal gewoon en zie soms het problema niet meer, OK?
Stefan,
Ik kijk al vol ongeduld uit naar het vervolg. Ik heb wel al wat mallen gemaakt, maar ik leer graag bij!
Allee, we gaan naar de volgende stap. gelukkig had ik materiaal te mallen, zo kan alles step-by-step uitgelegd worden.
Hier dus een beetje moeilijker: Mallen "twee kanten".
Een bogie voor een motorwagen, oorspronkelijk voorzien voor 26mm tussen-punt assen, maar direct in de "white metal". Dat is niet het beste, dus de bogie flanges werden herwerkt om er messing lagers in te bouwen, en dit voor assen van 24mm tussenpunt, anders moet men de aspotten doorboren!
Hier moet men de twee kanten mallen, want er zijn belangrijke details aan beide kanten. Daar het niet mogelijk is dat "in de lucht" te mallen, zullen de onderdelen op plasticine geplaatst worden, of lichtjes in de plasticine geduwt, waar er details uitsteken.
De plasticine werd eerst goed geprest tussen twee 2mm stukken plasticard, tot een platte oppervlakte van regelmatig (het beste mogelijk...) 10mm dik te verkrijgen.
Alle onderdelen worden op of lichtjes in de plasticine geduwt, met hun platste kant. Het zal nuttig zijn voor het vervolg.
Je ziet dat ik herkenning tekens (gaatjes) gemaakt heb in de plasticine, met een conisch gevormde staaf. Dit opdat daarna de twee halve-mallen precies juist op elkander passen.
De kleinere mal is voor koplampen "4 per kant", want er zullen er ook zeker "2 per kant" zijn.
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02447.jpg)
Daarna, zonder de onderdelen te doen bewegen, worden de kanten van de plasticine schoon recht gesneden, om er gemakkelijk de boorden van het bakje er tegen te kunnen plaatsen. Het dubbel van de hoogte: 20mm.
In het algemeen zegt men "minimum 10mm silicone", maar als er op een zekere plaats een klein detail uitsteekt van 5mm, moet er geen 5mm meer over de hele oppervlakte gegoten worden, op die plaats zal er maar 5mm zijn, dat is niet erg.
In feit is het "de cas en cas", voor simpele mallekes voor tonnen en dat allemaal is 5mm aan alle kanten genoeg.
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02451.jpg)
Je ziet dat de boorden van het bakje te lang zijn. Inderdaad, met de plasticine zelfs het best gesneden is het onmogelijk de juiste afmeting te vinden. Op deze manier is het gemakkelijk overal tegen de plasticine te komen.
Nu wordt de silicone gegoten tot het bovenste van de onderdelen, opletten dat alle onderdeel-gaatjes vol zijn, en dan toch een beetje in de (relatieve) vacu?m klok, als er ooit luchtbellen waren blijven steken.
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02452.jpg)
Daarna het bakje vol gieten (een beetje meer), dekken en gewicht er op. Je ziet dat het "teveel" langs de wanden uitloopt.
Als men de JUISTE hoeveelheid probeert te vinden, zal er meestal een beetje te weinig zijn[xx(] en dan hebt je een "blaas" in de mal.
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02456.jpg)
En nu wachten dat het verhard. geduld!
16 uren later. Ik dank je allemaal voor je geduld![:D]
Men heeft altijd (in het begin teminste) de neiging om de mal te vlug open te doen...en als het niet goed verhard is is het virtueel "vuilbak"! Eerst de overloop silicone er af trekken, zo beseft je al als het goed verhard is, en gaan kijken in het mengpotje als het overschot van gisteren ook goed hard is.
Ik zal het nooit genoeg zeggen: De silicone GOED mengen, langs de wanden en diep tegen de bodem van het mengpotje, gedurende 2 minuten.
Als de gemengde silicone een beetje juist is in hoeveelheid en dat je "het laatste" van de pot nodig hebt om de mal te vullen, is er interest dat het ook goed gemengd is! OK?[:)]
Wanneer de hardener op de silicone gegoten word, opletten, want de hardener heeft de neiging van terug te stuiten op de silicone als men te fel spuit, en je hebt er zoveel op je teeshirt dan in de pot! Dus dat geleidelijk gieten. Eens de hardener op de silicone ligt, onmiddelijk beginnen te roeren, want met puure hardener op de oppervlakige silicone begint het dan snel te verharden.
Nu, dus, het onderste van het bakje verweideren, en er zorvuldig de plasticine uithalen, zonder de onderdelen "mee te nemen", het is soms moeilijk die terug juist op de goed plaats terug te zetten, vooral met onderdelen vol kleine detais. Dus piano, piano.
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02460.jpg)
Alle stukjes plasticine zorgvuldig verwijderen. Ook nakijken of er geen silicone onder de oderdelen heeft kunnen kruipen, daar er hier zijn dat just boven de plasticine geplaatst zijn. Foto hieboven, dat wit stukje op de koplampen, dat moet weg. Er is ook een lager-gat vol, dat moet ook weg. Er zijn hier en daar kleine velletjes op het metaal. dat kan gemakkelijk maar zorgvuldig verwijdert worden met het plat van een cutter, tegen de boord van het onderdeel.
Op de kleine mal ziet je van een kant 2 herkenning tekens en van de andere kant 3, dat is een manier om zich later van kant niet te vergissen, daar deze mal symetrisch is.
Na al dat gepruts, nazien als de mal zich nog op de juiste plaats bevind in het bakje, dat hij niet een beetje gezakt is tussende boorden. Eventueel zorgvuldig rectificeren...
Nu de mallen goed plat op de "m?lamin?" terug plaatsen en de hele binnen oppervlakte (in de gaatjes ook) doorvrijven met vaseline,(anders gaat de tweede laag silicone met de eerste een blok maken!) met een zacht penseel. Er genoeg gebruiken, en daarna met het gekuist penseel het teveel af nemen. Zorgvuldig...
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02461.jpg)
Dit gedaan, men mengt de goede hoeveelheid silicone en men giet het in het bakje (een beetje te veel), over het eerste gedeelte. Dekken, gewichten. En wachten opnieuw.[:D]
Gaat het tot nu toe? Luc Dooms ook?[:D]
Ik volg nog... [:D]
Tijdens dat we wachten, een echt speciaale "dubbele mal":
De geschiedenis van "De Brug". Hier niet te ver, maar TE GROOT. [:D]
Mijn vriend Laurent had een grote brug, een van 60 cm, in ??n stuk, nodig voor zijn baan.
Hij vond er geen, behalve duure messing...en vond eindelijk een Faller, waar hij 2 exemplaren van kocht. Twee exemplaren van 30 cm. Maar trapeziumvormig. Hij toonde me dat.
Ik zeg hem:"met van een kant het trapezium-stuk uit te snijen, gaat je hem kunnen aanpassen tegen de andere kant..."
"Ja maar dan is het geen 60 cm niet meer!"
We besloten dus een "bijstuk" te maken, gemallen op de faller onderdelen, om precies hetzefde structuur te hebben.
"Mag ik er toch in snijen?" "NEEN!!!"
En ja, ik begon dus het ding in gang te zetten![:(]
De plasticine, de bakjes! De bakjes zonder te snijen, amusant, zie maar! Dat allemaal dicht krijgen![xx(][xx(]
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02197.jpg)
Gieten en dekken, laten verharden....
Daarna omdraaien, de plasticine er uit, vaseline en gieten. Je ziet hier goed de "dikte" van de silicone.
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02202.jpg)
Vol gieten, een beetje te veel, hier ook zichtbaar met de glans van het licht.
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02203.jpg)
En dekken met gewichten. Het teveel sproetcht er uit.
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02204.jpg)
En daar zijn de mallen.
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02210.jpg)
En de onderdelen!
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02216.jpg)
Het stuk perfect op plaats bevestigd, langs een rechte lat en met versterkingstukken (de lengte...[:(!])
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/IMG_4211.jpg)
En eindelijk de brug!
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/IMG_4324.jpg)
Schoon, niet?
Maar de "30 cm" gescheven op de doos, was 30cm van het BOVENSTE gedeelte!!! Niemend had natuurlijk gedacht de stukken te meten, waarom hermeten?
De brug was nu feitelijk in de 70cm! Het was dus goed mogelijk simpel een stuk af te snijen van de oorspronkelijke stukken en 60cm te hebben.
De zoon van Laurent heeft de vallei moeten verbreden![:o)]
Maar we hebben er goed van gelachen![:D][:D]
Terug naar onze bogie onderdelen!
Alles is vehard (dat gaat vlug, niet?)Dus ontmallen, alles is OK.
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02472.jpg)
Ik ga nu dus resin gieten, maar eerst, alle bovenste puntjes van de positieve tuutjes met een schaar afsnijen, zo zullen ze niet tot aanslag gaan in de gaten.
Ik meng dus 8 cc zwarte resin (de stukken zullen zwart moeten zijn, dus niet nodig die te verven.)
De halve mal met de diepste details zal GOED vol gevuld worden (een beetje in de hoeken, de details helpen) en zal op het stuk m?l?min? blijven. Het tweede stuk zal ook goed "volgeplakt" worden, om luchtbellen te vermijden wanneer het op het eerste stuk gaat omgedraait vorden.
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02475.jpg)
De tweede mal wordt nu op het eerste gedraait, op de goede plaats, in een keer. Men ademt goed in, en hop! Met de gewoonte gaat dat gemakkelijk[8D]
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02477.jpg)
En dekken en gewichten. Hier mag men plasticard gebruiken, het is niet in contact met de resin.
Het teveel "sproetscht" Nu ziet je de reden van de stukken m?lamin? met trennspray er op.[:D]
Ontmalling: Het "vel" tussen de ondrdelen is een beetje dik, dat is omdat ik fotos genomen heb...
Als ik met resin bezig ben, geen telefoon opnemen noch gaan opendoen als men aan de deur belt...Zo is dat.
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02483.jpg)
Het resultaat van de kleien mal is beter, je ziet de hele fijne vellekes dat er "zo" afvallen.
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02492.jpg)
Wa pe?sde doovan?
Maar mijn echtgenote komt thuis en ik ben verplicht van te gaan eten[:o)]
Tot straks dan, of tot morgen, voor het GROTE stuk.
van welke trein zijn die deeltjes ?
Dat moet een reeks 43/44/45 motorwagen zijn.
Onderdelen voor onze specialist...laufb.
De methode om de twee helften tegen elkaar te plakken blijft me intrigeren.
Ik neem aan dat je moet wachten tot de resin begint op te stijven om te vermijden dat alles wegspat - of heb ik dat mis?
Ik zou het nog vergeten: Je vertaling leest prima [8D] Hier en daar een (leuk) taalfoutje [;)]
citaat:
Geplaatst door Gerolf
Ik zou het nog vergeten: Je vertaling leest prima [8D] Hier en daar een (leuk) taalfoutje [;)]
Ik zal het hem niet nadien van mijn nederlands naar frans. [:D] 't Is een voorbeeld![;)]
citaat:
Geplaatst door Gerolf
De methode om de twee helften tegen elkaar te plakken blijft me intrigeren.
Ik neem aan dat je moet wachten tot de resin begint op te stijven om te vermijden dat alles wegspat - of heb ik dat mis?
Ik zou het nog vergeten: Je vertaling leest prima [8D] Hier en daar een (leuk) taalfoutje [;)]
Neen, Gerolf, dat moet het vlugst mogelijk Hop den andere[:D], maar het is die met een dunne laag dat men moet omdraaien, het is daarom dat de "diepste" op de tafel blijft...en dat wordt men vlug gewoon.
Met deze mal moet men wel wachten dat het bijna hard is:
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02563.jpg)
Ik heb nog een beetje moed[:I]
Nu het hoofdstuk: En the winner is...Dit:
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02485.jpg)
Een americaanse loc, "luxemburg-iseerd" heeft men me toch gezegd.
De cabine is afzonderlijk. Normaal probeer ik het model zo ver mogelijk in een stuk te mallen, om later niet moeten ineensteken.
Als men een twintigtal stukken van iets tweedelig malt, moet men "paaren", dus elke keer de nummer van de twee gedeelten in de gegoten onderdelen schrijven. Want de N?1 van het eerste deel zal waarschijnlijk niet meer goed passen (of helemaal niet)in N? 20 van het tweede deel.
De resin beschadigt de silicone en doet hem een beetje zwellen. Een andere manier is de mal VEEL dikker te maken, 5cm rond alles...maar dan steekt je er kilo's silicone in en de mal duurt daarvoor niet langer! Dus...
Hier is er een klein horizontaal trapje in de cabine (beneden) en als ik de cabine in een stuk met de rest mal, zal dat trapje in het midden van de mal zijn, en zal zeker breken bij het ontmallen als men er niet elke keer aan denkt...Dus twee mallen.
Het binnenste bekijken: de vorm is niet regelmatig gelijk een Bolle Neus, bvb. Er zijn vele kanten dat uitsteken en niets is effen.
De verandering aan de cabine is proper gedaan, maar met platicard dat niet dezelfde dikte heeft dan de rest van de cabine...Juist in het midden van de ruiten. We zullen aanpassen.
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02487.jpg)
Om te beginnen, daar ik de cabine niet gebruik, zal de opening moeten gestopt worden, ik volg de vorm van de kist om later een schone binnenmal te kunnen maken, want natuurlijk, het binnenste moet ook gemald worden. Moet proper gedaan worden, als het schoon is, is het meestal ook goed!
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02490.jpg)
Dit gedaan, moet de kist nu gereed gemaakt worden voor het mallen. Dat is wat het meeste tijd neemt, want het is belangrijk. Het resultaat hangt er van af.
De kist en de cabine zijn gereed (het was carnaval in de school van de kleinkinderen...[:D]) Daar alles onregelmatig is heb ik de boord gemaakt met 0,5 plasticard. (Soms gebruik ik gewoon masking tape van de Brico, als het binnen van de kist heel recht is.)
De cabine krijgt ook 0,5mm, want er is heel weinig plaats tussen de opening van de ruiten en de binnenhoek juist ernaast (tape zou niet kleven). Een beetje plasticine werdt geduwt waar er een dikte verschil was midden van de ruitenopening.
ALLE GATEN dat dwars door de kist gaan moeten van binnen met tape gestopt worden.
Het was feitelijk niet zo ingewikkeld, maar heeft toch een kleine halve dag geduurt!
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02501.jpg)
De andere kant. De pijltjes tonen waar er een beetje plasticine geduwt geweest is.
Eens dat alles droog is, wordt de onderste boord van de plasticard op een goed plat liggende stuk schuurpapier effen gemaakt (rondjes draaien)
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02495.jpg)
Nu moeten de stukken van het bak(je) gesneden worden. 10mm overal rond aan de grootste afmetingen van de kist bijtellen, plus de dikte van de plasticard, hier 2mm. De hoogte ook, het ding plus 10mm. Er is niet rekening gehouden van de kleien schouw, dat kan geen kwaad. Maar er moet toch silicone erboven!
Op de lengten heb ik een steunstuk gekleefd, want het gewicht van de silicone heeft de neiging de boorden van de bak lichtjes open te duwen.
Die stukken met het steunstuk zullen later dienen om de mal, met resin er in, vlak te houden.
Je begint zeker te begrijpen waarom uw platiek per M2 te kopen[:D]
De boorden van de bak zijn eerst alleen samengekleefd. De kist van de loc kan zo juist in het midden van de basis van de bak gekleefd worden, en als nog eerst silicone op moeilijke plaaten met een penseel moet gevuld worden, is het zo nog gemakkelijk.
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02499.jpg)
Je merkt een gaatje in de basis?
Als je de bak, met het model en de silicone in de klok doet ontluchten, gaat het model willen zwellen, vervormen, en er zal zefs lucht van binnen het model naar buiten willen, door het kleinste gat dat het zal vinden. En silicone vloeit dan binnen in het model als men de motor stopt.
Met een echte serieuze vacu?m klok, zal het model zelf kunnen spleten!
Het gatje (3mm) houdt de zelfde druk in het model en buiten het model.
Silicone wordt normaal in zijn mengpot ontlucht, maar met een echte klok doet het gelijk kokende melk en een grote beker is dan nodig, met teminste twee keer de inhoud van de silicone.
Ik doe het ook met het model er in, maar met mijn flauwe ontluchter natuurlijk.
Eindelijk, de kist en de cabine stevig op hun basis kleven. Ik kleef met sythetische thinner, sinds en geen trichlo meer is...
Hier had ik daarna nog een boord met secondenlijm gemaakt, maar het was later moeilijk het ding er uit te krijgen, dus niet doen.
Met een tape-boord kleef ik het op de basis met "een goede laag" secondenlijm, omdat de tape nooit echt effen is, en daarna, bij het ontmallen, scheurt de tape. Maar hier!!!Oah!![xx(]
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02503.jpg)
Nu mogen de bakken er rond gekleefd worden, de silicone er in gegeoten, 525cc... Dekken en laten verharden!
Ik denk dat ik OPNIEUW moet gaan eten...Choucroute! Joepee![:D]
Kijk dat vind ik nu eens een artikel DAT in MSM moet verschijnen, ook al is het verspreid over 10 nummers, maar de foto's en uitleg zijn ZEEEEER belangrijk, ben gisteren bij Stefan langs geweest en waardeer zijn inspanning om dit allemaal klaar en duidelijk te raporteren...
Inderdaad dit zou zeker in MSM mogen verschijnen en liefst met nog een paar foto's meer
Jan
Ook al ben ikzelf totaal niet ge?nteresseerd om me hieraan te wagen, voor mijn part is dit alleszins meer dan voldoende om er een MSM artikel(s) van te maken, doen! En Stefan, chapeau!
Ah, dat moeten de MSM'ers (emmers...! [:D][:o)] )zien. Anders, geen problema.
Maar de text dan niet verkorten (buiten de lollekes) want alles is belangrijk in de uitleg...[:I]
Als ik sommige dingen herhaal (vaseline bvb), is het vrijwillig: Om het goed in de hersens te duwen![:)]
Zeker en vast niet verkorten, eerder nog verlengen zeker voor het driedimensionale gietwerk
Jan
Maar we gaan verder. Na een goede nacht verharden[:D], ontmallen.
Er moest wel hard getrokken worden op de basisplaat (de secondenlijm...).
Je ziet dat er toch een beetje silicone er binnen is geraakt, maar niets erg. Het gatje in de basisplaat was zeker verstopt tegen de bodem van de ontluchter, en er kwan een grote luchtbel naar boven!
ik heb de mal een beeje verplaatst en alles was in orde.
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02506.jpg)
Heb het stukske silicone verweidert, en dan alle "verhoging" plastieken en tape ook verweidert. De bak rond de mal laten!
Het plastiek van het model is nogal hard en de witte plasticard ging er redelijk gemakkelijk af.
Er bleven nog stukjes over, en enkele velletjes silicone. Na dat afgekrabt te hebben met het plat van de cutter is het binnenste van de mal vol vuil!
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02510.jpg)
Een beetje warm water met afwas zeep, kuisen met een dikke zachte penseel, spoelen, en het is proper.
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02512.jpg)
Nu moet men het binnenste mallen, en eerst dit maken. Wad?sda?
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02513.jpg)
Als je "zomaar" de silicone van binnen giet, krijgt je dat stuk, verhard, niet meer buiten, want het gaat "spannen" tegen de binnenwanden.
Dus moet men deze onderdelen maken, om in het midden van het binnengedeelte te plaatsen. Als men later dit stuk eerst uit de binnenmal trekt, is er dan plaats om de binnenmal te plooien en gemakkelijk(er) uit te halen.
De afmeting van dit stuk is gerekend om nog voldoende silicone (7mm is genoeg) overal rond en boven het stuk te hebben.
Het is proper gemaakt met plasticard (opnieuw!) en gevuld met resin. Eerst liet ik dat hol, maar de trennspray dat er op moet verzwakte de plasticard en na een zekere tijd ging het kapot[xx(]! Met resin er in is het OK!
Hier heb ik het ding relatief nauw moeten maken, want er is een vernauwing in de kist, op de plaats waar de cabine er op moet.
Om het middenstuk goed in het midden van het binnenste te plaatsen, heb ik aan de twee einden een kleine gids gekleefd op de boorden van de bakwand.
Al de binnen oppervlakken en de boven boord van de mal is dus met vaseline ingevreven. Overal!
En dan silicone gereed maken en vullen. Toch een gewichtje er op (men weet nooit) maar niet te zwaar, het middenstuk ligt op de silicone.
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02516.jpg)
En laten verharden...
Het is verhard!
Vooralleer te ontmallen, snij ik een putje in de mal, de binnenmal en het middenstuk, en ik maak er een rood teken in.
Zo is men zeker dat alle onderdelen atijd op de zelfde plaats in een zullen schuiven. Want niets is perfect symetrisch natuurlijk.
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02518.jpg)
Nu mag men het midenstuk verwijderen. De eerste keer, daar er juist silicone op gegoten geweest is, is het toch een beetje vast.
En dan, ziet je, de binenmal komt er gemakkelijk uit!
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02522.jpg)
Avorens de bak-wanden te verwijderen, ga ik een reservoir maken.
Met een scalpel en een fris mesje, wordt de verticale boord ongeveer 45? gesneden, zorgnemend niet te laag te snijen, in de gemalde details, en toch een oppervlakje laten om de binnenmal te leiden.
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02523.jpg)
Nu mag de "master" er uit genomen worden. De bak is uiteen genomen, en de versterkte wanden zullen verder dienen om de mal met resin er in goed recht te houden. De andere stukjes kunnen nog voor iets anders dienen.
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02526.jpg)
Als er in de loc gaatjes waren voor ballustades of andere stukken vast te houden, zullen er daar "tietjes" uitsteken binnen in de mal.
Die moeten best korter gesneden worden (1mm laten) want bij het gieten gaan die "tietjes" nog vlug afgescheurt worden, als ze te lang zijn, soms tot tegen de oppervlakte van de mal, en het is dan moeilijk het teken van het gat terug te vinden op het gegoten model.
Met 1mm blijven die veel langer en het is dan gemakkelijk de gaatjes op het model te doorboren.
Nu, het binnenste van de mal goed bekijken om te vinden waar de resin "een beetje zal moeten geholpen (gehelpt?) worden".
In de kleine mal, dat trapje, eerst te vullen.
In de grote mal, die dingskes dat op de wanden uitsteken, de verticale bufferplaten van elke kant, een beetje op de trappen de hoeken vullen...
Een laagje trennspray op de plastiek midenstukken, laten 5 tot 10min drogen. Die terug op hun goede plaats in de binnenmallen duwen.
Om de hoeveelheid resine te schatten kan men eerst water in de mal gieten, de binnenmal er in, en dat gieten in een gegradueerd potje.
Eerst ongeveer 4cc resin gereed maken om de moeilijke platsen te vullen. Voor de cabine, ongeveer 9 cc voor alles.
De gemengde resin in de mal gieten, de binnenmal nemen en het zachtjes in de mal laten dalen, beter met de wanden lichtjes open te trekken met de vingers die overblijven[:I]
Eh, het is toch beter met een reservoir, men "moost" er niet overal!
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02530.jpg)
Voor de grote mal zal 34cc nodig zijn. Eerst 8cc (4+4) voor de dingskes te vullen, met de "meng-spuit", ook een beetje op de trappen en de hoek tussen de cap en de platform op de binnenmal.
De rest in de mal gieten, en de mal doen draaien om overal resin tegen de wanden te hebben. De binnenmal zorvuldig in de mal steken, de wanden lichtjes afwijken, als er nog t'een of t'ander luchtbelleke achter steekt, de versterkte boorden tegen de mal houden met gewichten, en...Laten werken!
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02533.jpg)
En, omdat ik weet dat iedeeen ongeduldig is, ontmalling!![:D]
Drie uren later, daar is het ding:
De binnenmal was een beetje moeilijk uit te trekken (ik had eert het geheel ontmald) en heeft de kist van achter een beetje gespleten, maar een druppelke secondenlijm en er is niets meer te zien.
De volgende keer zal ik opletten.
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02535.jpg)
De reservoirs komen er gemakkelijk af,er is maar een dun velletje tussen de onderdelen.
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02537.jpg)
De oorspronkelijke en de kopij: Twee dezelfde!
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02554.jpg)
Ik heb daarboven plaats verloren, ik weet niet hoe...[:I]
Kan dat "afgenomen" worden?
citaat:
Geplaatst door Stefan Appelmans
Ik heb daarboven plaats verloren, ik weet niet hoe...[:I]
Kan dat "afgenomen" worden?
Is opgeruimd Stefan. [;)]
Wel, morgen ga ik eens alles herlezen, want ik heb een betere volgorde gebruikt dan op de franstalige Forum. Maar heb misschien (waarschijlijk) belangrijke deeltjes verloren[:I]
Goede nacht![:)]
Euh goede morgen he [:D]
Prachtig, Stefan.
Goed gedaan, prima beschreven [8D]
Heb alles herlezen, enkele belangrijke bijvoegsels:
-De silicone is dik, maar uiterst vloeibaar! Als men de "bakjes" maakt, moeten die goed dicht gekleven worden, dat er geen gaatje overblijft, anders kan men een gedeelte van de silicone op de werkbank terugvinden, s'morgens [xx(].
De ontmal tijd hangt af van de "snelheid" van de resin.
De snelle resin (2/3min) wordt meestal gebruikt voor figurinen, in een keer gegoten. De resin is gemengd, in een keer gegoten in de mal, en onmiddelijk in de vacu?m klok geplaatst en ontlucht (enkele seconden).
De lucht van de armen, de vingers enz...wordt er uitgetrokken en gevuld met resin als de vacu?m stopt. Om een voldoende resin reserve te hebben is er op die mallen een reservoir. Het "blokje" dat je van zo een model moet afsnijen, dat is de reservoir.
Een tragere resin laat je de tijd om "te werken" (zonder vacu?m bvb)
maar neemt ook meer tijd om diep te harden, de ontmal-tijd staat algemeen op de bussen gedrukt, maar ik ga je toch spreken van de "half-gekookte aardappel"!!
Een rauwe aardappel kunt je met een vork prikken en opnemen. Eens dat de aardappel aan het koken is, en dat je er met een vork in prikt, is het nog hard, maar het breekt!
Dat gebeurt ook met gehard resin, maar nog niet diep gehard! Wees dan geduldig en wacht dat de "ontmallingtijd" over is, zelfs als het onderdeel er hard uit ziet!
Maar dat gaat je toch proberen...en verstaan[:(]
Eerst mengde ik de kleurmiddel met product B. Maar ik heb waargenomen dat product B na "een zekere tijd" begon te kristalliseren rond het deksel van de 100cc potjes. En ik had meerdere kleuren gereed. Op het einde moest ik een "GRIP" tang gebruiken om de potjes te openen....En de deksels kuisen is iets![:(]
Dus nu meng ik de kleurstof met product A.
Product A "neerslaat" en moet dus elke keer goed geschudden worden, in de grote fles eer het in de kleine te gieten, en de kleine elke keer voor het gebruik! Dus met de kleurstof in de A zal er maar een potje meer moeten geschud worden.[8D]
De B zal alleen in zijn potje blijven , dat tijdelijk vervangen zal worden!
In dezelfde idee, moet elke keer de spuit B en de spuit "gemengt resin" gekuist worden in het potje aceton. De spuit A mag zo blijven, zolang men niet van kleur wilt veranderen.
Dat zijn dingskes dat je tijd doen winnen!
En "time is money" zei Confucius...(Of zijn broer)[:D]
Excuseer me , de soep is daar...
Iets speciaals: Een DIKKE mal:
Ik had dus een torpedo voor de thermos-wagon te mallen.
Hier hebt je tonnen plasticine nodig, zo heb ik anders gewerkt.
Na het dikte van de wand geschat te hebben, heb ik eerst de uiterste kanten van het "bakje" gesneden, met de as diameter geboord in het midden.
Daarna de wanden van het bak"je" gesneden, en op zij gezet.
Gehelpt met de wanden om de torpedo "recht", verticaal te hebben (het beste mogelijk...) Heb ik een van de as-kanten gekleefd met een druppelke secondenlijm.
Ik heb dan de stukken plasticard gesneden, groot genoeg, bevestigd op stukken dat de halve-hoogte bepaalden, om step(ke) by step(ke)de zijde-vorm van de torpedo het dichtste bij te snijen...
Het is nog langer te doen dan het te zeggen[8D]
Op deze horizontale stukken, de merktekens half-diepte boren (niet goed zichtbaar)
Dat geeft dit:
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02019.jpg)
Alles is dan gekleefd, een beetje plasticine om het dicht te maken met de boorden van de torpedo, de uiterste wanden van de BAK kleven, gieten, dekken.
De volgende morgen, de halve-hoogte plastieken verweideren, kijken als alles ok is, vaseline!!, en gieten-dekken van de andere kant.
Als alles verhard is, ontmallen!
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02563.jpg)
Je ziet de merktekens goed, om zich niet te vergissen.
Oef!
Daarna heb ik dit gemaakt. Vol resin zou de torpedo zwaar geweest zijn, en VEEL resin gebruikt!
Ik heb dan kernen gemaakt uit polyurethane schuim (piepschuim smelt met de resin) Eerst op dikte gesneden, dan 2 stukken op het miden as gekleefd (4x246mm)met Pattex, en dan "gedraait" om de binnenvorm te hebben, Torpedo min 3mm overal.
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02048.jpg)
Twee stukken dia 4/5mm en 17mm lang zijn dan op de einden bijgevoegd.
Een beetje lood (geen fotos...) in het onderste gedeelte geleefd, zo zal het gewicht centrum lager zijn.
De onderste mal is nu op het stuk melamine geplaatst, en gedeeltelijk met resin gevult, 20 cc. Een beeje resin op de as-stukken in de mal.
Il leg nu de kern in de halve-mal, laat het een beetje heen en weer glijden om het gewicht goed van zichzelf naar onder te leggen.
Ik voeg dan resin toe om tot de boord vn de halve mal te komen.
Nu moet men wachten dat de eeste helft bijna verhard is, nog slap maar niet meer vloeibaar. Als het te vloeibaar blijft, en de resin dus tussen de twee halve mallen geprest wordt, gebeurt er iets dat ze naderhand soms maanden doet "zweten" op de grens tussen de twee helften, waar het dan uiterst moeilijk is te verven. waarom? ??! Zo is dat.
Nu resin gereed maken voor de tweede helft, tot 2mm van de boord (genoeg!) en de eerste helft zachtjes, voorzichtig er op plaatsen, dat het teveel van alle kanten uitloopt.
Daar is het ding:
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02059.jpg)
De midden-joint zal moeten gesneden worden en geschuurd met 320/water.
Nog een beetje overlaten voor morgen!
Maar stel vragen! Voor mij is dat alles gewoon, ik denk niet meer aan alles, en elk te mallen stuk is ??n in zichzelf!
Bij het lezen van de tekst dacht ik onmiddelijk dat de mal te zwaar ging worden, zou er zelf niet direct aan gedacht hebben om er een schuim als vulmiddel in te gebruiken, knappe tip
Jan
Ja, Janjosef, men moet aan alles denken! Eerst had ik gedacht een holle binnenvorm te maken met plastcard, maar dat zou heel wat werk geweest zijn! Het PU shuim had ik in een hoek staan, overschot van mijn zoon als hij naar school ging....Niets wegsmijten...en er was nog voldoende om alle kernen (90...) te maken.
Nog enkele interessante dingskes.
De cutter om de vellen te verwijderen (deze plakken electrostatisch op de mal, uw handen....[xx(])
Een oude cutter nemen waar er toch nog een zekere lengte mes overblijft. De "snee" van het mes (de punt ook) platschuren met het plat van een snijdiscus op uw boormachieneke.
Zo snijdt het mes niet meer maar blijft plat genoeg om de "vellen" op te heffen en mee te nemen.
Als het echt fijne vellekes zijn, is het soms gemakkelijker "het grootste" met de stofzuiger te kuisen.
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02589.jpg)
Zittende figurines mallen: Daar hebben we een groot aantal van nodig om in onze talrijke wagens en motorstellen te zetten.
Ik heb wel de gemakkelijkste genomen: zonder benen. Dat zijn dus "blokjes" en zijn gemakkelijk te mallen.
De figuurtjes op een lang stuk plasticard kleven, 3mm den eene van de andere, met de hoofden goed "in lijn".
Er is er toch t'een of t'ander dat "goedendag" zegt met de arm omhoog [:(!] en het is dan beter een fijn stukje (juist gesneden) papier te plaatsen tussen de arm en het lichaam (zichtbaar op de foto), anders blijft de arm liever in de mal!
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02592.jpg)
Het bakje is er al rond gekleefd.
Dus de silicone gieten, dekken , een gewichtje er op.
Wanneer de silicone vehard is, ontmallen.
Er wordt onmiddelijk waargenomen dat het virtueel onmogelijk is van de gaatjes deftig met resin te vullen, voral de hoofden! Met een vacu?m klok zou het gaan, maar ik heb er geen!
Wat doen? Simpel met een fris scalpel mes alles opensnijen (behalve de twee uiterste boorden natuurlijk), de lijn van de koppen volgende, een 1/2mm dieper dan de koppen. Je hebt dan een sandwich-mal, gemakkelijk te vullen.
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02596.jpg)
Foto is niet buitengewoon maar men ziet toch dat alles open is.
Dan mag men , de mal open houdent, de resin er in gieten. Ik dek hier met een streepje papier, om alle mensjes tezamen te houden.
Dat geeft dit:
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02597.jpg)
Nu verven, dat moet wel een per een gedaan worden! Maar allee: Al het zwart, al het blond, al het bruin, het rood enz, en dat gaat nog[:o)]
Nu nog een klein voorbeeldje van een paal, waar er bovenaan een lampje moet komen. Het midden is met messingbuis, dat houdt de paal recht en de stroom komt er door tot boven!
Dat had ik in Mechelen en er zijn er onder u die dat gezien hebben.
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02601.jpg)
Ik zou nog van veel andere dingen kunnen praten, want elke mal is verschillend van de andere...Maar stel dan vragen, eventueel over iets precies dat je wilt mallen, en we zullen dat dan bespreken!
OK, Jongens? (En Meisjes! )
Metaal gieten ? [:p] [;)]
Ah ja! [:D]
Dat heb ik ook al gedaan, maar simpele dingen: Blokken om in bepaalde resin onderdelen te "verdrinken". (Chassis voor KMB.) Of mijn ronde gewichtjes. Best in "roode" silicone natuurlijk.
Bijvoorbeeld bumpers maak ik ook in resin, met een stukske 1,5mm pianowire er in (de as) waar het in de wagon of treinstel moet gekleefd worden.
Ik vind dat men beter afgewerkte onderdelen giet met resin.
Wel Stefan,
ik heb met stijgende verbazing je artikel gelezen! Zoals jij het beschrijft, lijkt het heel gemakkelijk.
Ik ben tot nu toe niet verder gekomen, dan gips gieten in zelfgemaakt mallen van latex. En dat vond ik al moeilijk.
Als je besluit, om mallen voor derden te gaan maken, hoor ik dat graag.
Je kunt qua kwaliteit zo een eigen zaak opzetten.
TipTop.
M vr gr,
Wim
Dag Wim,
het is niet moeilijk, maar men moet het doen om de producten gewoon te worden en "zijn eigen" werkmanier te vinden.
Ik heb dat geschreven en zo ver mogelijk uitgelegd opdat er andere modelbouwers de goesting zouden hebben en de "moed" zouden vinden om er ook aan te beginnen.
Een eigen zaak opzetten? Neen, daar begin ik niet mee![:D], want dan wordt dat WERKEN, en dat moet plezier blijven![;)]
Prachtig[8D]
Thx voor de leerijke uitleg
Toch ??n vraagje, mischien heb ik onderweg iets gemist,
wat is trennspray ?
SpGr
Marc
Hallo Marc,
De trennspray is een omtmalling product, soort was, dat met de spray gespoten wordt op de PVC en de m?lamin? blokken om te vermijden dat de resin er op blijft kleven.
Zo kan de PVC gemakkelijk van het subject verweidert worden, en wat overloopt op de m?lamin? er ook gemakelijk afgenomen worden, zonder te moeten krabben.
De silicone is "zelf ontmallend" en de resin komt er van zichzelf af.
OK, Chef?[;)]
Ok Stef[;)]
Marc
Hoi allen
Met veel belangstelling las ik wat hier werd uitgelegt.
Chapeau aan Stefan et merci pour mille fois pour ca.
Mijn werkwijze zal een combinatie zijn van wat Stefan hier te berde brengt en dat wat terug te vinden is op Gerolf's webstek.
Want ik weet ondertussen waarom Stefan vermeld om werkkledij aan te trekken. Het omdraaien van een helft gevuld met resin geeft voor mij nare gevolgen. De " chef " gaat daar niet mee kunnen lachen als hare zolder vol hangt met spul dat niet meer te verwijderen is. Daarom is een vulkanaal een mogelijke oplossing om echtelijke problemen te vermijden.
Het is zoals Stefan vermeld, ieder zijn werkwijze.
Mijn brein is traag en heel veel verward en daarom blijf ik met hamvragen zitten.
1: Stefan, u schrijft dat plasticard ( polystyreen )naden gelijmt worden met synthetische thinner. Gebruikt u het pure spul of lost u eerst polystyreen erin op zodat het wat dikker wordt ?
Ikzelf gebruik de dikkere om te lijmen, maar dat heeft iets langer nodig om terug verharden.
2: De vaseline die u gebruikt, hoeveel ? Een dikke laag kan ik me niet voorstellen. Met de vinger of borstel ? Dient men af te vegen? want vaseline is toch een dikke vettige brij.
3: Vaseline gebruikt u in de plaats van de " trennspray " ( lossingsmiddel ) omdat het de plasticard ( polystyreen ) op termijn aantast, of heb ik dat weer verkeert begrepen ?
4: Ik begrijp niet wat u bedoelt met " resin ". Resin is in mijn verward brein een verzamelnaam voor hars. Dat kan allerlei zijn, PU, polyester, epoxy enz...
Dus de hamvraag. Wat gebruikt u als gietmassa, is dat polyester ?
Uit ervaring weet ik dat polyester de siliconen mal op termijn aantast, ik gebruik daarom ook de lossingsspray in de mal ondanks dat ze heel flexibel en bijgevolg zelflossend is.
Gegroet, nederig buig ik het hoofd voor zoveel vakmanschap.
citaat:
Geplaatst door ToThePoint
Hoi allen
Met veel belangstelling las ik wat hier werd uitgelegt.
Chapeau aan Stefan et merci pour mille fois pour ca.
Mijn werkwijze zal een combinatie zijn van wat Stefan hier te berde brengt en dat wat terug te vinden is op Gerolf's webstek.
Want ik weet ondertussen waarom Stefan vermeld om werkkledij aan te trekken. Het omdraaien van een helft gevuld met resin geeft voor mij nare gevolgen. De " chef " gaat daar niet mee kunnen lachen als hare zolder vol hangt met spul dat niet meer te verwijderen is. Daarom is een vulkanaal een mogelijke oplossing om echtelijke problemen te vermijden.
Het is zoals Stefan vermeld, ieder zijn werkwijze.
Mijn brein is traag en heel veel verward en daarom blijf ik met hamvragen zitten.
1: Stefan, u schrijft dat plasticard ( polystyreen )naden gelijmt worden met synthetische thinner. Gebruikt u het pure spul of lost u eerst polystyreen erin op zodat het wat dikker wordt ?
Ikzelf gebruik de dikkere om te lijmen, maar dat heeft iets langer nodig om terug verharden.
----Ik gebruik het puur, en na de twee stukken met een beetje thinner op de goede plaats heb bevestigd, laat ik er een druppel langs de buiten "joint" lopen.
2: De vaseline die u gebruikt, hoeveel ? Een dikke laag kan ik me niet voorstellen. Met de vinger of borstel ? Dient men af te vegen? want vaseline is toch een dikke vettige brij.
----Met een soepele borstel, er overal doorvrijven, en daarna het teveel met de gekuiste borstel afnemen, dat het juist vettig blijft.
3: Vaseline gebruikt u in de plaats van de " trennspray " ( lossingsmiddel ) omdat het de plasticard ( polystyreen ) op termijn aantast, of heb ik dat weer verkeert begrepen ?
---Bijna goed begrepen...Vaseline is op de silicone (dubbele mallen), dat anders op zichzelf kleeft als je het tweede gedeelte silicone op de eerste giet. Maar de trennspray tast wel de polystyreen aan, en daarom gebruik ik PVC plastiek om over de hars te dekken, in simpele "open" mallen.
4: Ik begrijp niet wat u bedoelt met " resin ". Resin is in mijn verward brein een verzamelnaam voor hars. Dat kan allerlei zijn, PU, polyester, epoxy enz...
Dus de hamvraag. Wat gebruikt u als gietmassa, is dat polyester ?
Uit ervaring weet ik dat polyester de siliconen mal op termijn aantast, ik gebruik daarom ook de lossingsspray in de mal ondanks dat ze heel flexibel en bijgevolg zelflossend is.
---Ik gebruik PU resin (hars) of soms voor sommige dingen (zeldsaam) EPOXY. Dat zijn "giet" hars. Polyester moet gebruikt worden met fiberglass of carbon fibre. Polyester is geen giethars, maar "lamineer" hars. Alleen gebruikt is polyester heel breekbaar, en trekt veel in. Epoxy minder, PU trekt bijna niet in.
Maar alle harsen betasten de silicone. Met PU is 30 exemplaren een goed resultaat, ik ga soms tot 40/50 exmplaren [:I], maar de laatste zijn dan ferm te herwerken...De trennspray op de silicone doet hem zwellen, en de getrokken onderdelen hebben dan de goede afmeting niet meer.
Gegroet, nederig buig ik het hoofd voor zoveel vakmanschap.
Dank U wel, ToThePoint!
Hoi Stefan
AHA dat verhelderd al veel. [:)]
Uw omschrijving van de harsen klopt als een zwerende vinger.
Soms gebruik ik polyester met kleine glasvezels in (+/- 3mm) als ik iets maak dat absoluut niet mag buigen. Die vezels zijn in bulk te koop en speciaal bedoelt om in mallen te gebruiken. Polyester is niet zo flexibel als alle anderen in pakweg 1mm dikte.
Hartelijk dank voor alle info en het super snelle antwoord.
Zouden die glasvezeltjes ook combineerbaar zijn met PU-hars? Dat opent perspectieven ...
Ja, in principe moet dat gaan, maar PU resin is nogal "snel"...
En je moet toch de tijd hebben om het goed in de glasvezel te duwen.
Eens proberen met hele fijne glas-mat.
Hoi
Gisteren naar Lier geweest en heb PU aangeschaft. De nr 12 of zoiets.
Potlife 14 tot 17 min en Beetje flexibel. DE nr 5 had een potlife van 3a4 min geloof ik. En de nr 1 is niet echt flexibel en kan scheuren bij het ontmallen.
Soit ik heb reeds enkele gietingen gedaan.
Inderdaad na +- 15 min begint de PU te gelleren. Na 3 uur kan men ontmallen, maar dan is het afgietsel nog heel flexibel. Na 24 uur is de PU mooi wit geworden een beetje flexibel. Dus ontmallen kan na 3u maar men dient wel rekening te houden dat uw afgietsel nog kan vervormen.
Gerolf ik heb veel ervaring met polyester en de verwerking is vergelijkbaar met deze PU. De geur en uitharding is totaal verschillend.
Ik heb nog een grote emmer staan van die glasvezeltjes, als je eens wenst te experimenteren kan ik u een hoeveelheid bezorgen. Een beetje toevoegen is meer dan genoeg en steeds goed roeren want ze bezinken als je ze mee mengt in de mengbeker. Een andere optie is ze reeds aanbrengen in de mal maar dan loop je het risico dat niet overal hars komt indien niet goed vermengt. Het zal even expirementeren zijn wat voor u het beste werkt.
citaat:
Geplaatst door ToThePoint
Ik heb nog een grote emmer staan van die glasvezeltjes, als je eens wenst te experimenteren kan ik u een hoeveelheid bezorgen.
Bij gelegenheid misschien. 't Is absoluut niet dringend. Woon je in het Antwerpse?
Ik zou ze waarschijnlijk als volgt "mengen": hars -> vezeltjes -> verharder -> roeren -> in de mal. Op die manier wordt de uithardtijd niet benadeeld, en zijn ze volop vermengd bij het ingieten.
Ik voorzie wel een probleempje dat die vezeltjes gaan "dwarsliggen" bij fijnere details, en dat je dus iets meer werk/tijd nodig hebt om het mengsel overal goed te verdelen.
Hoi Gerolf
Yep woon momenteel nog in Kapellen. Binnen enkele maanden in Zwijndrecht. Dinsdagovond geregeld in de PIVA voor avondschool kok.
Hoi Allen
Zolas reeds vermeld was ik zaterdag LL te lier voor inkopen te doen ivm giethars voor de mallen.
De eerste tests zijn reeds achter de rug met andere types van silicone rubber en PU hars.
De silicone giethars die ik nu gebruik verwerkt als volgt.
Mengverhouding 1 op 1, ik werk steeds met het gewicht. Omrekening ivm inhoud ( benodigd volume ) tov het soortelijk gewicht kan men terug vinden in de technische fiche.
De blauwe 2 komponenten silicone massa is VEEL vloeibaarder. Wat betekend dat luchtbellen groot en klein er na wat trillen op het trilapparaat eruit zijn.
Bij 20* gelleert de silicone na 30 min, in de fiche staat 14 a 17 min bij 23*.
Maar belangrijkste is dat na 2 uur bij 20* u reeds verder kan werken. De trekbelasting is dan reeds vergelijkbaar met de 24 uur versie.
In de fiche staat dat bij 23* het reeds is uitgehard na 1u.
Om zeker te zijn van een goede mal wacht ik 3 uur alvorens te starten met PU gieten.
Buiten de kleur, veel vloeibaarder en het veel sneller uitharden van de silicone is dit type 2 komponenten silicone misschien het overwegen waard. Voor de prijs hoeft u het alvast niet te laten.
Ze kosten beide evenveel.
Mvg
TTP
Was weer veel te snel en weer vol fouten geslopen.
De silicone giethars ( RUBBER ) die ik nu gebruik verwerkt als volgt.
Jean-Paul, wat de PU betreft, laat het in de mal tot dat het ECHT verhard is! Het voornaamste is niet niet SNEL te werken[:)]
@ Stefan
Inderdaad het is wel klaar na 3u maar is net een flexibele tuinslang. Minstens 12u is toch beter.
12 jaar geleden maakte ik reeds 2 komponenten siliconen rubber mallen. Onlangs haalde ik die terug boven water. En wat blijkt. Indien men ze niet 100 % goed stockeert en met een afgietsel erin zullen de kleinere stukken rubber in de mal definitief vervormen. Zelfs verwarmen in de oven helpt niet de mal te herstellen.
Wat is uw ervaring daarmee Stefan ? Het wegbergen van mallen.
Hahaaa, wegbergen van mallen?[:)]
In praktijk ga ik "tot het einde" en de mal is goed om weg te smijten!
De meeste dat ik over heb zij mallen voor dakpannen, oude brieken enz...dakverluchters, koplampen...en die blijven in goede staat, in "mijn kelder", plat op de planken, of in een ijskreemdoos met een stuk papier tussen de verschillende mallen.
Ik heb opgemerkt dat sommige mallen zonder tussenpapier plakkerig werden.
Mijn kelder is wel droog (mijn Weller-spons is na 48 uur helemaal uitgedroogt) en met relatief regelmatige temperatuur.
Ik heb een heel oude mal (4 jaar?) dat er veel exemplaren uitgetrokken zijn geweest, en die is "dood", maar nog in uiterlijke goede staat.
Ik has een malleke lichtjes geplooit[xx(] op zij gezet, en die blijft nu geplooit, dus altijd goed plat stockeren.
Maar 12 jaren....!!
Nog over de PU. De uwe is wel HEEL langzaam, en je moet dan ook veel langer wachten om te ontmallen. Ik gebruik voor het ogenblik 7/8 minuten PU resin en die kan na 3/4 uur uit de mal.
Als een oderdeel "slap" uit de mal komt, vervormt het, en blijft vervormt! Loc kisten met banane vorm[:D]zegt mijn vriend Fran?ois!
Goede nacht, werk niet te veel![;)]
@ Stefan
U heeft dan ook wel de ervaring dat stockage van mallen een aandachtspunt is.
Ik heb bewust de tragere PU genomen om deze redenen.
Als beginneling in de PU verwerking en de kleine mallen met piepkleine details dien ik nog te leren hoe men de PU in de mallen kan krijgen VOOR de PU begint te gelleren. Als de verwerkingstijd ( potlife ) langer is dan resulteert dat in minder stress en betere resultaten. Dat het uitharden dan ook langer duurt is evident.
Ik heb reeds vele mallen gemaakt voor de hobby en de resultaten zijn heel goed. Maar we dienen nog veel te leren alvorens over te schakelen op een snellere PU.
De mal die 12 jaar oud is werd gebruikt voor chocolade. Het is nooit in aanraking geweest met enige resin.
De mal werd gemaakt uit een polyester negatief
Hallo Jean-Paul,
Met snelle PU resin (2/3 min) "moet" je een echte vacuum klok gebruiken, dat gaat veel te vlug, geen tijd om te prutsen!
Met de 7/8 minuten heb ik de tijd (wel zonder tijdverlies...) om de resin in de details te duwen, met de punt van de spuit, anders blijft er altijd lucht in.
Met een loc-kist mal bijvoorbeeld giet ik de eerste keer "zo" zonder niets bijzonder eerst te vullen. Bij het ontmallen zie ik dan waar het niet gaat, en weet dan waar ik eerst moet induwen voor de volgende keren. Meestal de koplampen, de basis van de buffers (de rest van de buffers is altijd in een ander malleke afzonderlijk gegoten), de schouw op stoomlocs enz...
Dit met enkele cm3 resin enkel daarvoor gemengt. De rest wordt daarna pas gemengt en in de mal gegoten.
citaat:
Geplaatst door Stefan Appelmans
Hallo Jean-Paul,
Dit met enkele cm3 resin enkel daarvoor gemengt. De rest wordt daarna pas gemengt en in de mal gegoten.
Dit dient dan toch te gebeuren VOOR de resin hard is ?
Een vacuumklok heb ik nog niet.
Wel een koelkastcompresser die nu gebruikt word voor de airbrush. een aansluiting op de ingang is snel gemaakt.
Ik heb uw slakomvacuumklok al eens bekeken, graag meer info over hoe u dat gemaakt hebt.
De slakom is geen probleem, maar die blauwe mat is dat rubber ? En hoe is de onderbouw ervan ?
Mvg
TTP
Jean-Paul, ja natuurlijk dat moet gedaan worden eer de resin hard is.
Het principe is een kleine hoeveelheid eerst gereedmaken voor de details, en eens dat dat ok is, de rest er direct in gieten.
Dit vermijdt een klein gedeelte van een grote hoeveelheid voorbreiden resin te nemen, en tijdens je de details vult, verhard de overige resin in het potje.
Dit ook voor groote stukken, gelijk een loc kist. Voor iets dat je 5 cm3 nodig hebt, kunt je natuurlijk de 5cm3 gereedmaken, de details vullen en daarna de rest er op gieten. Voor een grotere hoeveelheid, bvb 50cm3, gaat het niet want die 50 cm3 verharden vlugger dan 5. Hoe meer er is, hoe vlugger het verhard.
De vacuumklok is een "saladekom" uit plexiglas, en halfrond, dus sterk. De kist eronder is multiplex, goed gekleefd met houtlijm, waar het bovenste gedeelte vol gaatjes, van de innere oppervlakte van de saladekom, geboord is.(en blauw geverft, maar rood is ook goed[:D])
Er is onder de saladekom een "joint", gemaakt met badkuip silicone: Na de plaats van het deksel bepaald te hebben, De boord van de saladekom met frietvet (Ja!) doorvrijven, een goede laag silicone op de goede plaats, en het deksel er half in duwen.
WACHTEN dat het goed droog en verhard is (een dag of twee)en dan een zichtbaar teken maken op de kist en de saladekom, om de bepaalde juiste plaats terug te vinden (niets is perfect effen), en dan de saladekom er af nemen.
Voil?, chef![;)]
Het is natuurlijk te zien wat je wilt ontluchten, het deksel op voorand groot genoeg kiezen!!! En een halfrond deksel is nouwer van boven dan van onder.
De kleine goedkope aquariums in plastiek zijn niet sterk genoeg...[8D]
Men heeft me al gezegd dat een koelkastcompressor heel goed is om te vacuumen.
Ik ben weg, de baas roept om te eten....[:I]
Stefan,
Denk je dat het ook mogelijk is om muur platen te gieten van 1mm dik?
Ik zou graag een hoop platen met verschillende steenverbanden in Schaal N willen gieten.
Laat maar iets weten mocht je het al eens geprobeerd hebben.
Ik heb zeer veel van je uitleg kunnen opsteken, dankjewel hiervoor!
GreetZ,
David
@ Gizzmo
Je kan dat, is geen probleem.
Als je de mal maakt smeer het origineel eerst in met de silicone dmv een oude verfborstel.
Dat verminderd de luchtbellen aanzienlijk die in de details kunnen blijven zitten.
Als je gesteld bent ( vacuum of tril apparaat ) is dit risico eerder beperkt. Maar toch wrijf ik het origineel in desalniet te min dat ik beide heb.
Als de mal ok is is het afgietsel dat ook. En u zal verbaast zijn van de details die u kan copieren.
OK, gizzmo, doe zoals ToThePoint het uitgelegd heeft.
Maak toch een mal van 10mm dik, want met maar bvb 5mm dik "omdat het maar muurplaten zijn", begint de mal vlug te vervormen en uw tiende gegoten muurplaat past niet meer met de eerste!
Mogen of overmorgen zal ik uitleggen hoe huisfacades (en dus ook muurplaten) te mallen en te gieten. Ik heb er juist enkele klaar.
OK, Chef?[:o)]
Super Stefan!
Ik ben heel benieuwd naar de foto's ...[:p]
GreetZ,
David
Daar ben ik ook net mee bezig ... ik kijk er naar uit, Stephan! [8D]
Voil?, ik heb enkele fotos genomen:
Eerst, de gevels alreeds op een stuk melamin? gekleefd, met de bakjes er rond. Ik heb die hier 15mm hoog gemaakt, en 10mm van alle kanten rond de gevels, daar we er een maximum van willen trekken (voor een gedeelte van de clubbaan).
Die 3 gevels zijn gebouwd met Slaters en Evergreen, door Ricky.
Elke keer vraag ik dat alles GOED gekleefd zou zijn, en ook zonder GEEN ENKELE tussenruimte of spleet tussen de verschillende onderdelen, want anders gaat de silicone daar onvermijdelijk in en onder, en bij de ontmalling beschadigt men ten eerste de master, en ten tweede moeten al die "gietnaden" zorgvuldig uit de mal gekuist worden. Maar ik onderzoek liever toch nog de master alvorens de silicone te gieten[8D].
Ik heb er ook een laagje matte Humbrol op gespoten om de lijmvlekjes te verbergen.
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02603.jpg)
Ongeveer 1,2 kg silicone voor de 3 gevels! Alles is goed afgelopen[:)]
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02609.jpg)
En nu gieten. 2 gevels 40cm3 resin en de derde 46cm3. Alles is OK!
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02611.jpg)
Wel, dat is dus gemakkelijk, niet?[:D]
Ja, dat is gemakkelijk als men weet hoe te handelen, en ik heb daar een hele tijd op gezweten!
Met zoiets met grote oppervlakte en geringe dikte, is het heel moeilijk te vermijden een dikke luchtbel tussen de resin en de dek-PVC te hebben, en dat moet gevult worden alvorens te ontmallen, ofwel moet er wel 5cm3 resin bij! (verloren resin)
Ik heb dus van alles geprobeert...
Het beste resultaat was met een blad papier (halve laag papieren zakdoek of schrijfmachiene copij-papier) op de resin "uit te rollen".
Geen luchtbel meer, maar na het ontmallen begon de gevel redelijk krom te worden. Ik warm water terug plat gekregen begon het terug te vervormen met temperatuur verschil, dus dat ging niet...[xx(]
Ik ben dan "naar iets" begonnen te zoeken in mijn kelder, en heb na een zekere tijd gevonden! Een inlegvel voor plastieken farden, dat men ook op de resin kan "uirollen". En de resin kleeft er niet op[:p]
Daar moet natuurlijk nog de stijve PVC plaat op, met gewichten.
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02616.jpg)
Zie hier de handjes van Christiane, ik neem de foto..
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02620.jpg)
Er zijn al 6 exemplaren van elke gevel getrokken, allee Gizzmo, aan het werk![:D]
Dat ziet er zeer goed uit!
Hebben de gevelplaten ook een steentjes patroon?
Kan je daar dan eens een detail van trekken ... daar ben ik vooral benieuwd naar![:D]
GreetZ
David
Hier is het, chef![:D]
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC026261.jpg)
Wat Stefan laat zien doe ik bij elke mal. Waar ik start met de harde pvc breng ik iets meer PU aan. als men dan tewerk gaat zoals Stefan laat zien duw je netjes alle teveel PU weg. het is net een golf PU die word voortbewogen door de pvc. Doe dit langzaam en met een vloeiende beweging. Ik gebruik de verpakking die rond ijzer en co platen zit in den brico. Het voordeel is dat het doorschijnend is. U ziet direct of er luchtbellen onder de pvc zitten. Voorzichtig en langzaam kan u corrigeren. Ook de pvc afdekken met styreen en gewichten erop. De ijzerplaatverpakking hecht niet aan de PU en de pvczijde van de copy blinkt als een spiegel.
Jean-Paul, 10 op 10![:)]
Knap werk hoor mannen , ooit ga ik mij hier ook eens mee bezig houden.
Ik sta versteld wat je er allemaal mee kan maken , echt h??l knap!![:0]
Ik heb het geleert van de meester.
Dank u meester voor het goede paasrapport.
citaat:
Geplaatst door ToThePoint
Ik heb het geleert van de meester.
Dank u meester voor het goede paasrapport.
N?n?n?...[:I]
Giet maar, en ik zal blij zijn![:)]
voor kleine stukjes ( veerpotten, boogies buffersenz...voor alle schalen die ik beoefen 1/87,on30,Gn15) gebruik om stukken af te gieten ( mal)gewoon latex rubber , als resin 2 compentenhars uit de bekende 2tubes combinaties. Uitstekend en goedkoop en kan in aantal stuks 36 bedragen. Dan begint de mal te plakken . Geen nood ik maak een nieuwe mal en hop....
Eeenvoudig voor kleine stukken, en als je snelhardende 2comp. gebruikt kan je in een paar uur verschillende stukken maken. De luchtbelletjes geeft niet het wordt toch overspoten. Bovendien is het een sterk matriaal.
'k Heb ook wat gegoten: Gevelstukken voor een "nogal groot" gebouw.
(http://meb.gerolf.be/scenery/bm/stadhuis/52MalStukken.jpg)
Met dank aan Stefan [:X]
Tevoren had ik er nooit aan gedacht om de (platte) achterkanten van enkelzijdige stukken aan te drukken. Dat scheelt me een hoop schuurwerk [8D]
Dat ziet er heel mooi uit. Originelen helemaal uit styreenstripjes samengesteld ?
Klopt, maar laten we niet teveel afwijken van het thema van dit draadje [;)]
Toch prachtig wat sommigen allemaal kunnen maken in resin. Ideaal als je veel van dezelfde stukken nodig hebt.
het is helemaal niet moeilijk, en voor straten en muren hoef je zelfs geen resin te gebruiken maar modelplaaster is even bruikbaar
Jan
Bravo Gerolf![:p]
Maar Gerolf kan van alles, hij is "l'Homme-orchestre"![:)]
Nu ben ik er vandaag ook maar aanbegonnen en zojuist de eerste gietsels uit eigen mallen gehaald.
(http://farm4.static.flickr.com/3398/4636878658_febe05126b_o.jpg)
(http://farm5.static.flickr.com/4059/4636271887_65f703c031_o.jpg)
mijn gebruikte materialen komen van polyservice.
om de luchtbellen uit de mallen te halen gebruik ik een tril ei.... ipv een vacu?m stolp. Werkt net zo goed en is in iedere 18+ winkel zo te koop. Voor wie dat niet durft: koop een electrische tandenborstel of gebruik een electrische schuurmasjien.
Kees-Jan
Een triller (waar je hem ook haalt [:D]) is voor traaghardende harsen een prima alternatief voor een vacuumstolp. [8D]
Maar ik ga me toch een vacuumdoosje maken [;)]
citaat:
Geplaatst door Gerolf
Een triller (waar je hem ook haalt [:D]) is voor traaghardende harsen een prima alternatief voor een vacuumstolp. [8D]
Maar ik ga me toch een vacuumdoosje maken [;)]
Laat ons aub meegenieten/leren over je vacu?mdoosje Gerolf !
Daar valt niet veel over te zeggen, Marc: een aquarium-luchtpompje zoals ik het ook bij het etsen gebruik, en een doosje van bij Blokker met een slangetje eraan gemonteerd [;)]
meer moet dat inderdaad niet zijn
Jan
Zou zo'n kledingzak die je kan 'vacuum' zuigen met een
stofzuiger geen goede oplossing zijn???
Die zijn goedkoop zegt mijn vrouw.
tja mij vrouw werkt bij Blokker...
Kan een aquarium-luchtpompje al voor voldoende vacu?m zorgen ?
Voldoende vacuum? Vind ik wel. Het gaat zelfs vrij snel.
Je hoort het pompje wel wat "reclameren", dus uren aan een stuk zou ik hem niet belasten.
Met de stofzuiger vrees ik dat je wat veel power gaat hebben, je zuigt alles mee buiten
Jan
een kleine autocompressor kan ook al wonderen doen.
Pas op, een stofzuiger is goed voor hars te vacuumen, enkele seconden.
Maar voor de silicone, dat "dikker" is, is een stofzuiger niet voldoende, en als je de stofzuiger te lang vacuum laat draaien, zal de moteur overwarmen omdat hij niet meer gekoeld is door de doorgaande luchtstroom, daar er geen doorgaande luchtstoom meer is.[xx(]
Kees, proficiat. Perfect werk![:p]
Dank u Stefan.
Mijn volgende stap is ruiten gieten. Hiervoor ga ik morgen een bedrijf contacteren die speciale gietspullen heeft en super rubber om de mallen te maken.
Kees-Jan
Hou ons op de hoogte Kees-Jan van de ontwikkelingen ivm nieuwe cq andere rubber naterialen.
dat vind ik ook intressant,
Jan
super rubber ? en wat is er super ?
Wanneer komen die artikels voor in msm? Zijn die op komst? Ik lees niet echt graag (lange) teksten op dit kleine pc schermpje, en zal dit binnenkort goed kunnen gebruiken.
citaat:
Geplaatst door Gerolf
super rubber ? en wat is er super ?
Gerolf,
De silicone is minder gevoelig (poreus) dan de silicine die ik tot nu toe gebruik. Daardoor zal het gietsel gladder zijn en er zal minder kans zijn op "vuil" in de gietsels.
De spullen zijn besteld en ik hoop ze vrijdag in huis te hebben.
Kees-Jan
Laat het ons in ieder geval weten
Jan
citaat:
Geplaatst door conducteur
Wanneer komen die artikels voor in msm? Zijn die op komst? Ik lees niet echt graag (lange) teksten op dit kleine pc schermpje, en zal dit binnenkort goed kunnen gebruiken.
Dat moet je dan aan Gerolf of aan Luc vragen. Alles staat hier, ik kan een DVD maken met de fotos en het "hoeft maar".
Maar hoeft dat echt, dat moogt je ook hier opnemen en printen.
Alea jacta est[:D]
citaat:
Geplaatst door conducteur
Wanneer komen die artikels voor in msm? Zijn die op komst? Ik lees niet echt graag (lange) teksten op dit kleine pc schermpje, en zal dit binnenkort goed kunnen gebruiken.
Ik ben al een tijdje bezig om de lange reeks van Stefan Appelmans (met alle medewerking van Stefan zelf) om te zetten naar een uitprintbaar boekje. Maar het is een pak werk en er is al zo ??n en ander tussengekomen...
Dus: geduld [|)]
citaat:
Geplaatst door marc goovaerts
Ik ben al een tijdje bezig om de lange reeks van Stefan Appelmans (met alle medewerking van Stefan zelf) om te zetten naar een uitprintbaar boekje.....[|)]
Tja Marc, daar zit ik nou op te wachten!
Alles staat hier zoals Stefan terecht opmerkt, maar door allerlei reacties vind ik het wat rommelig lezen. En dan denk ik dat jouw initiatief heel verhelderend kan werken.
Hoop dat de eerste uitgave snel aangeboden kan worden. Ik hou me in elk geval aanbevolen!
Wim
citaat:
Geplaatst door Stefan Appelmans
Dat moet je dan aan Gerolf of aan Luc vragen....
Nee, niet aan mij, ik ben "free-lancer", Luc zit wel in de kernredactie [;)]
Maar we zijn dit draadje aan het bezoedelen. On-topic, graag [:)]
Tis gelukt mannen met het gieten van de ramen.
Nu kan ik mijn koploper gaan "dichtzetten" met ruiten.
Het is wel erg nauwkeurig werken want de resin heeft snel last van heel kleine luchtbellen en heeft een zeer lange hardingstijd.
Nu ga ik een mal maken voor cabine ruiten van de motorpost en de plan V ( beide modellen voor mijn Nederlandse baan).
KJ
Een zeer lange uithardtijd? Dan heb je toch de tijd om de resin vacuum te trekken (en de luchtbelletjes eruit) ?
Gerolf: het is een verwerkingstijd van 7 minuten. Daarna is het taai aan het worden echter de tijd om het uit de mal te kunnen halen is momenteel 24 uur.............[}:)]
De luchtbellen zijn echter heeeeeeeel klein en zouden bij normale (witte) resin niet eens opvallen.
Ik zal eens gaan proberen met een vacu?m of anders een ultrasoon trilplaat (ws hebben ze die wel op mijn werk ergens liggen).
Kees-Jan
Ik heb hetzelfde probleem gehad met ramen: Mini luchtbelletjes dat virtueel onmogelijk zijn om er uit te krijgen. Ze zijn zo klein dat ze niet de tijd hebben om tot boven te geraken. (en de resin is nogal dik)
ik heb iets geprobeert: Een 6cc halfvol trekken met gemengde resin en dan, met de spuit goed veticaal,gat naar beneden, er langzaam de laatste 3cc lucht in trekken. De grote luchtbellen nemen de kleine mee naar boven, teminste een gedeelte. Prutsen natuurlijk.
Op de uileg van het product zeggen ze dat het hier beter is niet te vacuumen, maar onder druk te laten verharden, zo worden de luchtbelletjes zo klein dat men ze niet meer ziet.
Dus kennen ze het probleem ook...[:D]
Goede tip en ik ga nu proberen om het nog minder snel te gieten (ws in dunne lagen en met kleine volumes).
Ben nog steeds aan het testen tot nu toe.
(http://farm5.static.flickr.com/4003/4692318533_a7e395bf29_b.jpg)
De bovenste rij ruiten is al dunner en langzamer gegoten dan de onderste te dikke.......
In het model valt het een stuk minder op:
(http://farm2.static.flickr.com/1279/4692318535_6f2a531d18_b.jpg)
Nog niet tevreden met mijn resultaat maar ik ben er aan bezig om het beter te krijgen (tis deze keer eens niet makkelijk...)
Kees-Jan
Eens er binnenverlichting brandt, vrees ik dat je luchtbelletjes toch wel gaat opmerken, ook die kleinere.
Warme lucht over blazen tijdens het uitharden (zelfs uitgeademde lucht) wil ook wel eens helpen. Vraag me niet hoe het komt, maar het werkt wel ...
Het is idd al een hele verbetering t.o.v je eerste ramen , en U kennende gaat dat weer dik in orde komen.[;)]
Kees, ik zie dat je de ramen waarschijnlijk horizontaal malt, gelijk gevels dus. De luchtbellen gaan dus naar boven, maar blijven tegen de bovenste oppervlakte steken (gedekt of niet); Ik malde die verticaal, in een "sandwich" mal. Zo gaan de luchtbellen naar de rand van het raam, en een gedeelte gaat dus naar een niet zichtbaar gedeelte.
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02749.jpg)
Zo had ik toch betere resultaten dan de uwe, maar ik weet, dat is een[xx(][}:)][:(][xx(] product, en ik heb ook veel gezocht en geprobeerd![:)]
Hier zijn enkele vensters die me overblijven, dat was het beste dat ik kon:
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02744.jpg)
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02748.jpg)
Het is ook waar dat met een beetje te verwarmen (bvb de mal, leeg, eerst een beeje in de oven steken), wordt de resin meer vloeibaar, maar verhard ook sneller...
En, ja met de binnenverlichting moeten de luchtbellen nog meer zichtbaar zijn.
Als je het materieel hebt, zou ik toch eens met druk proberen.
De grote luchtbellen op de wanden, dat is omdat ik altijd "de beste" uitgekozen heb om in de Brossels te steken[8D], deze hier zijn "het laatste overschot"...[:D]dus virtueel niet gebruikbaar.
Vanavond had ik eens wat tijd om met het gieten verder te gaan.
De ruiten hielden me bezig en zeker de luchtbellen er in. Na het pu(r) drama ben ik nu met een ander materiaal bezig.
Hopelijk kan ik jullie morgen ruiten laten zien zonder luchtbelletjes er in.
Kees-Jan
Is vibratie geen oplossing om die luchtbellen weg te krijgen??
Ik zal ooit eens op discovery channel dat men vibratie gebruikte bij het maken van pralines en andere chocolade lekkernij om er de luchtbellen uit te krijgen. Wie weet lukt het ook bij het gieten van voorwerpen?
citaat:
Geplaatst door Mattias
Is vibratie geen oplossing om die luchtbellen weg te krijgen??
Ik zal ooit eens op discovery channel dat men vibratie gebruikte bij het maken van pralines en andere chocolade lekkernij om er de luchtbellen uit te krijgen. Wie weet lukt het ook bij het gieten van voorwerpen?
Klopt want won ooit een chocolade wedstrijd met 150 deelnemers.
Maar de triltafel word door meerdere forumleden gebruikt.
Ook een vacuumklok word regelmatig door sommige boven water gehaald.
citaat:
Geplaatst door ToThePoint
Ook een vacuumklok word regelmatig door sommige boven water gehaald.
Voor siliconen, ja. Voor Resin ligt dat lastiger, omdat die veel sneller uithardt. Je hebt gewoon de tijd niet om "nog even snel" de lucht eruit te trekken.
Nou ik ben zeker niet ontevreden met dit resultaat:
(http://farm5.static.flickr.com/4120/4862142477_1c9ba06c1c_o.jpg)
(boven Is PU en onder is epoxy)
(http://farm5.static.flickr.com/4074/4862142483_751d965eac_o.jpg)
(http://farm5.static.flickr.com/4076/4862142485_c7f0f8594e_o.jpg)
Ipv PU heb ik deze keer dus epoxy gebruikt. Deze is bijna kleurloos en zeker in een dunne laag mooi helder. Dank nog zeker voor de tip om het heel dun en voorzichtig te gieten.
Nu nog vier dezelfe mallen maken zodat ik in 1 keer alle ruiten voor ??n stel kan gieten.
Kees-Jan
Extra, Kees, dat zijn echte perfecte ruiten![:p]
Niets blijft "plakkerig"?
Nu er een beetje voor iedereen maken, Kees...[:I][:D][:D]
Niet slaan, niet slaan!![:D]
Haha nee niets plakt. Nu eerst een kilo silicone halen voor extra mallen. Dan kan ik nu eindelijk aan mijn treinstellen beginnen. De extra mallen maak ik door ze eerst vol te gieten met gewone resin en dan trek ik er weer silicones van.
Volgende project is een container gieten. Om het maken van een hol model onder de knie te krijgen zoals eerder al besproken.
Kees-Jan
Na een tijdje vacantie, ronde van frankrijk en dat allemaal kom ik een beetje terug om de paal-mal verder uit te leggen, Marc Goovaerts had me dat trouwens al sinds een "zekere tijd" gevraagd.[;)]
Beginnen we dus: De paal moet eerst ontworpen worden, en dus wordt een "master" van de paal gemaakt.
Deze werdt uit 0,5mm plastcard gemaakt, om er een stuk 1mm pianowire binnen te krijgen, en de nouwe master verstevigen.
Het resultaat zal dan goed in vorm geschuurd worden, en daarna moeten de zijgaten erin geboord worden, gelijk op de echte paal.
Op de plaats waar de LED zal moeten verbonden worden, plaatsen we 2 stukjes 0,5mm pianowire.
Daar de paal goed recht is had ik liever het op een harde sjaboon te fixeren in plaats van plasticine te gebruiken.
op de foto ziet je de master in de sjaboon en twee "bakjes".
De eerste dient om de eerste helft te mallen, en als alles goed verhard is, wordt het resultaat: het bakje, de silicone en de master tezamen zorgvuldig in een stuk van de sjaboon verweiderd. Na enkele kleine centering gaatjes in de oppervlakte van de silicone gesneden te hebben, wordt het tweede bakje proper boven op het eerste vastgelijmd. Een betje vaseline doorvrijven op de silicone oppervlakte met een zacht penseel en dan de tweede halve-mal gieten. Een stukje plasticard er op en een gewichtje erboven.
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02757.jpg)
Nu de kern voor de stroomvoeding. Op de foto ziet je de verschillende onderdelen: een messing buis van 1,5-2mm diameter en 105mm lang (de draad moet er gemakkelijk door) en een klein messing buisje van 2-2,5mm en 15mm lang dat als fixeergedeelte zal dienen. Een van de draden zal gesoldeert worden aan de binnenwand van de kleine buis dat daarna aan de grote zal gesoldeert worden, met 10mm overloop.
De buitenste LED draad is gemaakt met een stukje fijne koperdraad (voor digitaal) dat rond de lange buis gedraait wordt en gesoldeert op de goede plaats.
Om juist met de mal te passen heb ik een sjaboon getekend op een stukje papier om de juiste plaats van de uitstekende draden te bepalen. De binnendraad zal eerst ge?tameerd worden op 5mm en dan hoeks geplooid op deze plaats. Dan wordt deze draad in de buis geschoven en, op de tekening geplaatst, met de laatste zichtbare mm isolatie stukje,aan de top van de buis gekleefd met secondenlijm.
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02761.jpg)
Nu moet nog de resin gegeoten worden. De halve mal met de draad gaten zal eerst gevuld worden met resin, en het electriek gedeelte er in geduwt op de goed plaats.
De tweede halve mal zal dan ook gevuld worden en, met een "zeker hand", op de eerste gedraait. Misschien een beetje wachten dat de resin niet meer zo vloeibaar is...Maar niet te veel.
Met een stuk plasticard en een gewichtje er op dekken.
Als het goed verhard is,ontmallen, lichtjes ontbaarden, schilderen en de LED aan de uitstekende draden solderen. Liever altijd dezelfde draad aan dezelfde polariteit...[8D]
Op de foto heeft Laurent, onze Electriciteur[:D] alreeds de LED gesoldeert en een lichtbuisje erop gekleefd.
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02763.jpg)
Een fotoke met het licht aan. Dat velicht niet echt tot op de grond, maar "in situ" geeft dat goed.
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/DSC02767.jpg)
Er is natuurlijk ook de mogelijkheid om een oudere lamp, met "teloor" erboven op de paal te zetten, voor epoche 3!
Ik denk dat ik nets vergeten heb!
Maar ik zeg het nooit genoeg: Niet verlegen zijn vragen te stellen. Verlegen zijn heeft nooit niemend geholpen.[^]
[^]
Beste Kees-Jan,
Ik hoop dat de huidige epoxy harsen verbeterd zijn maar mijn ervaring met epoxy is dat het onder invloed van zonlicht geel begint uit te slagen.
Dus legt een van de ruitjes eens een paar dagen in de zon er vertel
ons U belevingen.
Succes ermee,
Olivier
Ik zou heel goed informeren ivm die epoxy.
Epoxy word namelijk eenmalig terug wak en vervormd als het een bepaalde temperatuur bereikt.
Opletten als dat steeds nog het geval is want een model in de zon gaat vervormen.
Epoxy is beenhard en toch flexibel en blijft dat ook als je dun gaat gieten (de varianten die ik ooit gebruikte).
Maar die producten evolueeren dagdagelijks, het zou best kunnen dat die eigenschappen verbetert zijn ondertussen.
Ik kijk met belangstelling uit naar uw ervaringen ivm de epoxy Kees-Jan
Dank u voor de reacties. De epoxy is gekocht op aanbeveling van de winkel eigenaar. Met deze man heb ik een hele tijd staan brainstormen over het probleem. We hebben samen naar monsters van alle soorten staan kijken en dan vooral naar de hoeveelheid luchtbellen en kleur.
Deze epoxy was zogoed als helder. Pas als je er echte diktes mee gaat gieten ontstaat er een gele waas in het materiaal. Die waas is totaal onzichtbaar bij 1 tot 2 mm dikte en mocht het toch zo zijn denk ik dat je er niets van ziet. Mijn ruiten mogen iets gelig zijn omdat ze in het echt ook gekleurd zijn.
Goed het materiaal:
We zijn nu ruim 36 uur verder en alles is hard en ziet er nog steeds goed uit.
Kees-Jan
NB Tegen de krachten van moeder natuur is niets bestand dus ook de zon is zeker te respecteren voor zowel lichaam als treinmodel[;)]!
Op mijn bureau staan twee vormen in een soort epoxy.
In de ene (een kubusvorm) staat mijn sterebeeld gegraveerd, en in de andere zit een zilveren Dollar gegoten.
Ik heb die dingen al jaren en die blijven kristalhelder en vervormen niet.
Als ik me goed herinner wou MTE in Blankenberge in soortgelijk materiaal een motorstelletje reeks 46 op de markt brengen (helaas horen we daar niets meer van)
Dus blijkbaar bestaat er toch een materiaal dat niet verkleurd, noch vervormt.
citaat:
Geplaatst door Rees-Cees
Die waas is totaal onzichtbaar bij 1 tot 2 mm dikte en mocht het toch zo zijn denk ik dat je er niets van ziet.
Die is leuk [:D] [;)]
Ja tis een vreemde zin en dat is het............
Kees-Jan
kwestie van "trennspray" of lossing spray,
Sinds ik met de gevels begonnen ben, had ik dus "iets" nodig om over de resin op die grote en platte mallen uit te rollen.
Dat werdt hier hoger uitgelegd.
Ik heb dus opgemerkt dat die doorschijnende plastieken "gaten" farden niet kleefden op de resin.
Sindsdien gebruik ik die farden om op de houten blok te leggen, onder al de mallen...geen trannspray meer nodig op de blok.
Om de open mallen te dekken, gebruik ik dat ook, ofwel de gaten-inlegvellen, dat een beetje stijfer zijn. Geen trannspray meer.
Dus uitgezonderd op kleine stukjes PVC voor kleine open mallen, gebruik ik bijna nooit meer trennspray.
Die farden gaan lang mee, vooral die onder de mallen. Die mogen zelfs vervormt zijn, dat kan geen kwaad!
Wat nu de lossing spray voor silicone betreft. Het heeft me altijd verwondert daar het feitelijk niet nodig is. Silicone is zelf-ontmallend.
Ik heb wel (lang geleden) eens de mal moeten sprayen omdat hij begon te kleven(na een lang leven). Dat werkt maar voor ??n keer; dat doet de mal vevormen (oppervlakkig zwellen). Dus negatief.
De voorlaatste keer dat ik trennspray kocht, zag ik onmiddelijk bij de eerste spray dat het niet hetzelfde product was. Niet die "aangename" geur[:D] en vettig. Op de PVC moest er bijna elke keer op gespoten worden, met de andere pas na 6 of 7 keeren.
De handelaar was verbaast, maar het was wel een andere etiquette op de bus, had ik zelf niet onmiddelijk opgemerkt.
Feitelijk was dit product waarschijnlijk "De echte spray voor silicone"...wie weet[:o)] Maar het gaat gemakkelijker en beter met vaseline en een penseel, je bent teminste zeker dat je er overal smeert.
Dit is dus het laatste nieuws[:D]Maar niet het allerlaatst![8D]
Een nieuw voertuig gemald en gegoten. Ik had dat ding graag, dus...[:D]
De master in plasticard, het vaste chassis ook in plasticard en het beweegbaar chassis alreeds in resin.
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/mich29.jpg)
De mal en het eerste resin exemplaar. Ik heb deze morgen de moteurs en de mechanieken ontvangen voor de 3 eerste exemplaren.
(http://i320.photobucket.com/albums/nn333/titfom/mich41.jpg)
Hoe hebt ge die mal gemaakt
Jan
citaat:
Geplaatst door janjozef
Hoe hebt ge die mal gemaakt
Jan
Dat legt Stefan uit aan het begin van dit draadje !
Stefan een vraag.
Ik zie dat u veel die moteurs gebruikt en mechaniek.
Waar haalt u dat, welk merk en wat zijn de prestatie's ?
Ziet er weer knap uit Stefan !
citaat:
Geplaatst door janjozef
Hoe hebt ge die mal gemaakt
Jan
Ja, hoger in het draadje leg ik het uit voor een andere kist, maar de werkwijze is dezelfde.
citaat:
Geplaatst door ToThePoint
Stefan een vraag.
Ik zie dat u veel die moteurs gebruikt en mechaniek.
Waar haalt u dat, welk merk en wat zijn de prestatie's ?
Ziet er weer knap uit Stefan !
Voor de moteurs gebruik ik altijd Mashima, hier 10/20MHK, uitstekende moteurkes, er zijn er dikkere ook. De aandrijving zijn "monoant" van HollywoodFoundry, uistekend ook, en daar is van alles op de gewenste maat te verkrijgen. Wel 2 maanden wachten om het thuis te hebben.
ik vroeg mij af of er mensen zijn die inplaats van mallen geprobeerd hebben iets te maken met een 3d printer zoals deze:
http://reprap.org/wiki/Main_Page
Hoop dat het posten niet erg is ondanks dat ik nieuw ben hier.
Het was het eerste linkje dat ik tegen kwam of een van de eerste toen ik zocht met google
http://www.google.com/#sclient=psy&hl=en&source=hp&q=3d+printer+diy&aq=0p&aqi=p-p1g4&aql=&oq=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=5014d35bb6efb157&biw=1680&bih=878
Ja.
maar ik vind er momenteel nog te veel nadelen aan zitten. het materiaal is nog niet goed genoeg om er zo series van te printen zonder dat je te veel nabewerkingen moet doen.
Dit is 3D print door mij behandeld en door spoorobjecten getekend en geprint:
(http://farm6.static.flickr.com/5214/5513331488_e5c151ac91_b.jpg)
Momenteel ben ik met 3D prints bezig om die te laten gieten [;)]
Kees-Jan
Professionele machines produceren nog steeds erg ruwe 3D-prints. Met nabewerking nog doenbaar voor mooi gestroomlijnde onderwerpen. Maar voor kleine details zie ik het nog niet direct zitten.
Zelfbouwmachines (er zijn er nogal wat op het web) printen in 3D. Dat is ongeveer het enige dat je er van kan zeggen. Detaillering of zelfs juistheid zijn er helemaal niet aan de orde. Of nog niet...
We zijn ooit ook van de alcoholstencil, via de Gestetner en fotokopiemachine tot onze huidige computerprinters geraakt...
Juist om het terug boven te zetten... ;)
ah komt er nog intressants :P
Ik denk dat het sabbat jaar van Stefan voorbij is. hij gaat weer mallen trekken ???????????
Laat het ons hopen. Al het voorgaande was uitermate interessant en leerzaam.