Eindelijk tijd gevonden om de planen verder af te werken en te beginnen aan mijn nieuw live-steam spoor 1 project. Omdat er hier -eindelijk- ook meer actie komt ga ik het hier toch maar uit de doeken doen.
Na de eerste live-steam loc was het zo'n beetje zoeken achter iets nieuws. Er bestaan helemaal geen plannen naar belgisch model. De enige belgische stoomloc op mijn verlanglijst is de 53 maar die is nog iets te moeilijk om nu al aan te pakken (en er iets van terecht te brengen). Dus verder gezocht naar iets leuk en origineel. En dat gevonden bij een bezoek aan het TSP. Een idee was iets stoom en electrich te doen. Dus een stoomketel, een stoom machine een generator en electrische motoren.
Eerst op zoek naar mogelijke "prototypes". Eerder locs die zich tot zo'n experiment lenen. Eerste halte was de Alco RS-3. http://en.wikipedia.org/wiki/ALCO_RS-3 Leek goed te doen: gas in de kleine kap. Ketel, machine en generator in de lange kap. En water in de dieseltank. Na wat passen en meten leek dat niet zo'n goed idee. Door de loopweg voor en achter verlies je veel plaats. En door de plaatsing van de cabine kan je niet aan de bediening.
Bij een bezoek aan het TSP viel mijn oog op deze jongen:
(http://users.skynet.be/sb262617/electro_forum/algemeen_001.jpg)
Geen verlies voor en achter en de cabine achteraan maakt dat je overal aankan door de raamopeningen. Na wat passen en meten en tekenen kwam dit uit de bus:
(http://users.skynet.be/sb262617/electro_forum/algemeen_002.jpg)
Daar past alles in. All?, dat denk ik toch...:I Als ik nu nog plaats vind voor de gastank :D
De ketel is gebaseerd op het Schotch type. Eigenlijk bedoeld voor schepen, maar het voordeel is hier dat de branders onder de "schoorsteen" kunnen zitten om plaats te sparen. De uitlaat wordt de grote ventilatieopening vooraan/bovenaan.
(http://users.skynet.be/sb262617/electro_forum/boiler_001.jpg)
Dit wordt het gezien langs de zijde van de machine (dus midden van de loc). De branders zijn er ondertussen ook al maar hier nog niet te zien. Langs deze kant komt een rookkast waar de gassen uit de onderste 2 grote buizen omkeren om door de kleine buizen terug te gaan. In de kast komt een oververhitter.
De machine is een simpele 3-cilinder oscillerende stoommachine.
(http://users.skynet.be/sb262617/electro_forum/motor1_001.jpg)
Deze is zo goed als getekend. Enkel stoom af- en aanvoer. (en smering) Een 3-cilinder zou rustiger moeten lopen en een vlakker koppel moeten leveren. We zullen zien...
Dan is er nog een generator nodig. Hier is een axiale 3-fase alternator gekozen. De uitvoering is gebaseerd op alternators zoals die gebruikt worden voor alternatieve windenergie.
(http://users.skynet.be/sb262617/electro_forum/alternator_001.jpg)
De magneten draaien rond, en de spoelen (niet getekend, anders kan je er niets van maken) staan stil. Voordeel is dat deze gemakkelijk te maken is en geen bewegende electrische contacten heeft. Ook is veranderen aan de spoelen iets gemakkelijker omdat die "los" van de mechanische constructie staan.
Gaat dit werken? Geen flauw idee B) Daarom is het volgende stappenplan uitgewerkt:
- maken van de generator en zien of er genog vermogen uitgehaald kan worden. Een 5W minimum is nodig bij een 5V-12V.
- dan de stoommachine zodat er kan bekeken worden of die genoeg vermogen kan leveren bij een normale druk.
- dan de ketel of die stoom genoeg kan leveren.
De kans om hier publiek op mijn bek te gaan is dan ook groot! Maar, alles voor de wetenschap. En als er hier enkelen daar plezier aan beleven is het nog voor iets goed geweest!
Nog te doen:
- chassis
- draaistellen: er is een basis idee, maar veel zal afhangen van de motoren. En dat gaat afhangen van de alternator.
- kap: als het ooit zo ver komt
- h??l v??l kleine rommel. Dit gaat van zoveel afhangen dat het nu nog niet te plannen is. bvb is er plaats voor een watertank/pomp? Gaat het niet te warm worden in de kap en moet er ventilatie komen (magneten gaan stuk bij 80?C)?
Eerste stuk: een helft van de rotor voor de alternator.
De rotor zelf heeft een diameter van 50mm. Dat moet dus lukken uit een stuk staaf van 55mm. Eerst de buitenkant grof op maat. Later moet dat afgewerkt worden.
(http://users.skynet.be/sb262617/electro_forum/alternator_002.jpg)
Dan het asgat geboord:
(http://users.skynet.be/sb262617/electro_forum/alternator_003.jpg)
Opnieuw enkele tienden te groot, moet nog geruimd worden. Dan 2 vlakke kantjes frezen zodat er gaten geboord kunnen worden voor stiftschroeven om de boel vast op de as te kunnen zetten.
(http://users.skynet.be/sb262617/electro_forum/alternator_004.jpg)
Als de 2de helft af is dan kan de fijne afwerking beginnen.
PFFF,amaai wat is dat allemaal, waarom kan ik zoiets niet??[:(]
Knap Havoc, knap!!!![;)]
Ik ben nu al benieuwd naar je volgende reportage h?.[:p]
Gewoon proberen Erwin. En geen schrik hebben om te herbeginnen.
Enig probleem is dat er nu enkele andere dingen gaan tussenkomen. Eerst moeten er 16 wielen gemaakt worden voor de wagonnetjes die begonnen zijn. Kwestie van plaats te maken.
Leuke plannekes, Havoc!
Zo te zien op de foto's gebruikt u een kortspanig materiaal. Ik dacht iets met lood erin, om de spaanvorming te breken.
Om een gladder oppervlak te krijgen zou ik U eens willen voorstellen eens te proberen een rechtse ( ipv linkse) beitel "op snee" (dus een lichte holling achter de snijkant) te slijpen, en daar bij de voorzijde snijkant enigszinds af te ronden. Ietskes "breken" is een beter woord. Vervolges plaats je de beitel (ietskes boven het hart) ondersteboven in de beitelcarousel. Je zal zien dat het verspanen rustiger gaat (uw beitel gaat minder "happen") en dat het oppervlak dan gladder word. Dit werkt trouwens uitsluitend met een behoorlijk stabiele draaibank. Is je bank te licht (eigenlijk het support) , kan het gebeuren dat je beitel enigszinds opgetild word, met alle nare gevolgen van dien. Gelieve een en ander proportioneel te zien.
Dat wil zeggen: Een diamter van 20 mm behoeft geen zware machine.
Voor de plaatsing van een gastank zou ik willen opperen: is een tankje verborgen in een gesloten goederenwagon miss een idee?
Hou ons aub op de hoogte!!
Groet van Frank.
Edit: Als je eens de 4 snijder (frees) goed bekijkt naar de snijkanten zie je precies wat ik bedoel. Waarschijnlijk is daar de snijpunt vrijwel vlak naar achter terug geslepen. Een ronde snijpunt (aan een mes-beitel) levert beslist betere resultaten. De standtijd (voordat ze weer geslepen dient te worden) van Uw beitel neem gelijk flink toe!
citaat:
Zo te zien op de foto's gebruikt u een kortspanig materiaal.
Spijtig genoeg heb ik nog geen "bron" van automatenstaal gevonden. Dit is C45 en zeker niet kortspanig, ik krijg regelmatig van die krullen van een 10-tal cm (afhankelijk van snelheid, insteek etc). En momenteel ben ik met 50mm diameter bezig. Nu het gaat goed hoor, enkel traag. Maar ja er is dan ook meer afval dan eindresultaat. De laatste afwerkingsgang ga ik op hogere snelheid doen met minder afnemen en trager. Dat zou er dan ook al iets beter moeten uitzien.
Een gastank (en watertank) in een wagon is een oplossing. Maar daar wil ik slechts aan beginnen als er echt geen andere oplossing is. Want dan moet ik nog een wagon maken...
Misschien kom ik toe met 2 cilinders, dan is er genoeg plaats in de kap. Of anders een platte tank onder het dak van de cabine.
U was me voor met reageren, terwijl ik mijn reactie bewerkte. Excuus daarvoor,
Langspanig materiaal kun je weer beter bewerken met een hardmetalen beitel met een juist wat flauwere wighoek (vlak geslepen ipv hol), en daarbij het toerental (afhankelijk natuurlijk van de te verspanen diameter) flink op te voeren. TIP: NOOIT smeren of koelen!! Uw dure beitel gaat beslist stuk. Dit zou ik dan weer niet doen met een ondersteboven gemonteerde beitel, om ongewenste trillingen te vermijden. Ook hier zou ik de snijpunt wat "breken" om de standtijd te verlengen. Het gaat erom juist tijdens het verspanen de krullen te breken, kwestie van balans tussen toerental, diameter van het werkstuk en stabiliteit van het support. Enigszinds experimenteren levert beslist het gewenste resultaat.
Groet van Frank.
citaat:
Langspanig materiaal kun je weer beter bewerken met een hardmetalen beitel met een juist wat flauwere wighoek (vlak geslepen ipv hol), en daarbij het toerental (afhankelijk natuurlijk van de te verspanen diameter) flink op te voeren.
Ik gebruik beitels met hardmetalen wisselplaatjes. Volgens wat ik ervan zie hebben deze een klein "vlak" randje gevolgd door een geultje. De punt zelf is afgerond (geschat op 1mm diameter). Ik heb het toerental hier niet te fel opgevoerd (210rpm). Misschien voor de afwerking nog wat hoger? Probleem is natuurlijk dat de omtreksnelheid behoorlijk afneemt als je zoals hier moet afdraaien tot een klein stukje in het midden (diameter 14mm).
De spanen die hier kwamen bij het grof afnemen zijn +/- 3-5cm lang en zien licht geel. Serieus warm als je ze op je handen krijgt.
citaat:
TIP: NOOIT smeren of koelen!!
Dat wist ik niet. Maar ik heb toch geen koel/smeerinstallatie, dus dat zit goed!
De beitel omgekeerd monteren doe ik niet. Dit heb ik enkel eens geprobeerd om af te steken. Dat ging iets beter maar toch teveel trillingen. Dit ligt volgens mij meer aan de draaibank (support is inderdaad redelijk licht). Bij het afsteken komt dit heel duidelijk naar boven: het stuk loopt op de beitel (eigenlijk wordt de beitel onder het stuk gedrukt). Tegenwoordig maak ik met de afsteekbeitel een lichte groef zodat ik weet waar ik moet zagen. Iets meer werk en meer tijd maar beter voor mijn gemoedsrust.
Havoc: Met de door U geschetste beitels is het zeker mogelijk tot 1000 a 1200 toeren te gaan, afhankelijk van je diameter die je wil verspanen. Dat zal je moeten uitproberen. Niet te traag laten draaien! Krullen mogen best blauw tot gloeiend zijn! Die wisselmessen kunnen daar tegen! Het gaat erom dat ze zo kort mogelijk worden. Kijk niet raar als de krullen recht omhoog "spuiten" (zorg wel voor een veiligheidsbril, he[8D]) Daarbij nog een tip, gebruik voor het nadraaien een niet te kleine aanzet. Dit is: een snedediepte van een halve milimeter gaat zeker beter dan een van 1 of 2 tienden. Kern van de zaak: geef Uw beitel de kost! Zet ze net even onder het hart van je werkstuk, zeker als je beitel een negatieve spaanhoek heeft. Met negatief bedoel ik dus dat je wisselmes schuin naar voren staat gericht ipv recht naar je toe of naar onder. Ik hoop dat het zo duidelijk formuleer.
Nog een tip over koelen: als je toch wilt koelen doe dat dan met een flinke spuitnevel, dat is beter dan bv een kraan open te draaien.
Beter is niet te koelen, ook al weer voordelig voor je machines en beitels.
Ik hoop met deze tips niet al te betweterig over te komen, probeer alleen mijn ervaring met het machine-bankwerk-vak te delen, met mensen die er serieus mee bezig zijn.
Groet van Frank.
Edit: Met wat speurwerk vond ik dit: http://www.verspanen.be/ is een internetwinkel die HSS draaibeitelsets aanbied. Met deze beitels kun je waarschijnlijk beter vooruit (lagere toerentallen en minder belastend voor de draaibank) dan met de wisselmessen. Bovendien kun je HSS zelf slijpen.
citaat:
Ik hoop met deze tips niet al te betweterig over te komen, probeer alleen mijn ervaring met het machine-bankwerk-vak te delen, met mensen die er serieus mee bezig zijn.
Belange niet! Laat maar komen, ik kan ze echt wel gebruiken.
1000-2000 toeren is serieus hoor, 2000 is het maximum dat mijn bankje aankan. Ik zal dat eens proberen maar eerst op een stukje afval. Gloeiende spanen zie ik niet zo zitten.
Een halve mm afnemen in 1 keer kan ik eens proberen, maar of het gaat lukken is iets anders. Ik laat je iets weten als ik het geprobeerd heb.
Wat die opstelling van de beitel betreft ben ik niet zeker of ik het goed begrepen heb. Maar ik zal vanavond eens herlezen met de draaibank erbij, misschien dat het dan beter gaat. (het ligt niet aan je uitleg hoor) Anders post ik wel een foto van de opstelling van de beitel.
Wat HSS beitels betreft: ik heb zo'n set, maar die geven me nog meer problemen. Direct bot als je door de zwarte schaal van warm gerold staal gaat. En ze naslijpen lukt me niet. Heb ook geen plek waar ik de slijpmolen kan zetten zodat het stof niet op de andere machines komt.
citaat:
Geplaatst door Havoc
Wat HSS beitels betreft: ik heb zo'n set, maar die geven me nog meer problemen. Direct bot als je door de zwarte schaal van warm gerold staal gaat.
Tegen walshuid (zwarte schaal) is helaas geen kruid gewassen..............Dat kost dus beitels. Misschien eerst de walshuid eraf draaien (raggelen is een beter woord), en dan overstappen op HSS? Het is maar een idee he?
Blank uitgangsmateriaal is dan beter. Dat heet dan weer koud gerold geloof ik. Ook daar is de structuur net onder de buitenlaag niet helemaal zuivere koffie, maar wel beter te verspanen. Ik zal eens op zoek ernaar gaan.
citaat:
...1000-2000 toeren is serieus hoor, 2000 is het maximum dat mijn bankje aankan. Ik zal dat eens proberen maar eerst op een stukje afval. Gloeiende spanen zie ik niet zo zitten.
...
Als je dat niet ziet zitten: NIET DOEN! Het is nl niet ongevaarlijk. Er zijn wel truuks voor om je spanen-stroom een andere kant op de dirigeren, maar dan nog.........
Belangrijk in dit verband kan zijn dat het verspanen met wisselmessen aanzienlijk meer weerstand (en dus een belasting voor de draaibank) oplevert dan met HSS beitels.
Groet van Frank.
Ik ben hier aan 't bijleren vanop de zijlijn ... [8D] [:0]
Ik had het al gedacht dat de Gerolf dit aan het volgen was. Kom er bij op de eerste rij er is nog plaats.
citaat:
raggelen is een beter woord
Daar had ik nog nooit van gehoord. Weer iets bijgeleerd.
citaat:
Belangrijk in dit verband kan zijn dat het verspanen met wisselmessen aanzienlijk meer weerstand (en dus een belasting voor de draaibank) oplevert dan met HSS beitels.
Ook goed om weten. Maar dat gaat alleen op als die hss beitels scherp zijn zeker? Dus niet de mijne [:D]
Oh ja, en de opmerking van veiligheidsbril gebruiken is terecht. Maar dat is een van de weinige regels waar ik me in de werkplaats aan houd! Altijd met bril, ook al is het even om een gaatje te boren in een stukje alu. Na dat een stuk boor door de kamer vloog is dat het meest gebruikte stuk "gereedschap".
citaat:
...Ook goed om weten. Maar dat gaat alleen op als die hss beitels scherp zijn zeker? Dus niet de mijne
...
Zoals te zien is een hardmetalen plaatje zeker niet scherp te noemen. Die dingen zijn zoals het woord al doet vermoeden "hard". Dat betekend dat men er alles aan gedaan heeft die dingen zo stabiel mogelijk uit te voeren. Dwz: een flinke radius aan de punt, gevolgt door een ietwat bolle snijkant. "Hard" betekend nl ook broos. Het gevolg is meer weerstand tijdens het verspanen, wat weer te ondervangen is door hoge snijsnelheden. Tegen hoge temperaturen zijn ze goed bestand.
Eerlijk gezegt: Als hobby?st heb je daar niet zoveel aan. Die HM messen zijn gemaakt voor snel productiewerk, op automaten. Voor "langzaam" werk zijn ze gewoon "bot" te noemen, je hebt veel frictie en te veel onnodige krachten op je werkstuk en draaibank.
Wil je zelf vakwerk maken, neem dan de tijd, en gebruik liever HSS beitels. Uw werk duurt dan wat langer, maar er is beslist een goed controleerbaar (en reproduceerbaar) resultaat mee te halen.
Groet van Frank.
Edit: Een bedrijf in Nederland (Valkenswaard, net over de grens) wat zowat alles leverd op metaal gebied wat er maar bestaat is Metaal compagnie Brabant (MCB), http://www.mcb.nl/smallcms/index.php?id=48 Naar verluid heeft men ook dependances in de rest van Europa waar men materiaal kan kopen. Dus ook blank staal ( bv. Blank rond 11SMnPb30+C(SH) / 9SMnPb28, alias automatenstaal). Misschien een bruikbare tip??
Ik heb je raad gevolgd en de snelheid opgedreven (een bescheiden 420rpm) en de insteek groter genomen (1mm afnemen). Gaat prima zonder dat er meer trillingen zijn. De spanen krijg je nu beter niet op je handen, maar gloeien doen ze nog niet.
Als het je iets zegt, de snijplaten zijn type CCMT060204 volgens wat op het zakje staat waar ze inzaten.
Een indruk die ik heb is dat de beitels eigenlijk iets te klein zijn. Dit zijn beitels van 10x10 terwijl de hss beitels die ik samen met de bank gekocht heb 12x12 zijn. En volgens de handelaar mocht 14x14 op die bank ook. Maar dat leken me toen van die enorme dingen. Kan dat ook een reden zijn van problemen?
Die nummering zegt me niet zoveel. Waarschijnlijk gaat het om een wolfram/cobalt carbide samenstelling, dus die messen zijn wss gesintert (geperst onder ZEER hoge druk en temperatuur), wat ik vond bij je opgegeven nummering is dat ze voorzien zijn van een spaanbreker. Waarschijnlijk is het zichtbare deel enigsinds gelig van kleur en superglad. Dat laatse is gunstig. Ik heb geen idee of de grootte van je messen nog wat uitmaakt, voor het werk wat U ermee wil doen lijkt mij 10 x 10 voldoende. Groter leverd immers meer frictie, en dus geen gladder oppervlak!
Hier zijn de spec's: http://docs-asia.electrocomponents.com/webdocs/001b/0900766b8001b644.pdf
Tip: probeer eens nog wat hoger te gaan met je toerental? Zet vooral je beitel net even onder het hart, van je werkstuk. Even voorzichtig proberen............. Probeer ook gerust je toerental nog wat te verhogen, en te experimenteren met je snede diepte. Niet bang zijn, wel voorzichtig!!! Je zult merken, dat naarmate de te verspanen diameter afneemt je toerental omhoog moet, en je toelaatbare snedediepte steeds kleiner word.
Nog een tip: U kunt bovenop de beitel nog een stalen plaatje meeschroeven wat vervolgens onder een hoek van zo'n 60 graden teruggebogen (en een tikkeltje naar rechts beneden gebogen) word tov de beitelpunt. De spanen spuiten dan als het goed is van U af. Even experimenteren maar.......... Probeer ze wel van het support af te richten (naar achter dus), want de hete krullen kunnen de olie op het bed verbrandden.
Nog een tip, (maar dat had U al door geloof ik gezien de opstelling van eea op de foto's):
Bouw alles zo kort mogelijk opeen, dat leverd ook weer de broodnodige stabiliteit.
Het zijn maar woorden, maar wel gemeend. Hoop dat U er wat mee kunt. En vooral: hou ons op de hoogte, aub???
Groet van Frank.
Edit: tiebvouwdt
citaat:
wat ik vond bij je opgegeven nummering is dat ze voorzien zijn van een spaanbreker. Waarschijnlijk is het zichtbare deel enigsinds gelig van kleur en superglad.
Inderdaad zo zien ze eruit.
citaat:
Ik heb geen idee of de grootte van je messen nog wat uitmaakt, voor het werk wat U ermee wil doen lijkt mij 10 x 10 voldoende.
De afmetingen zijn die van de beitelhouder. Dat is dus een stuk vierkant staal van 10x10. Ik vreesde dat -omdat het "nogal dun" is- dat dit trillingen zou kunnen geven. Zeker als je de beitel wat langer moet laten uitsteken.
citaat:
Tip: probeer eens nog wat hoger te gaan met je toerental?
Ik zal dat eens proberen. Enig "probleem" daar is dat dat betekent dat ik riemen moet verleggen. Misschien geen slecht idee van op termijn eens te kijken of er geen regeling op de motor gezet kan worden.
citaat:
Nog een tip: U kunt bovenop de beitel nog een stalen plaatje meeschroeven wat vervolgens onder een hoek van zo'n 60 graden teruggebogen (en een tikkeltje naar rechts beneden gebogen) word tov de beitelpunt. De spanen spuiten dan als het goed is van U af. Even experimenteren maar.......... Probeer ze wel van het support af te richten (naar achter dus), want de hete krullen kunnen de olie op het bed verbrandden.
Die ga ik zeker uitproberen! Momenteel heb ik enkele rooie punten op mijn handen van de spanen. En de grond ligt ook vol. Door het toerental op te drijven zijn de spanen wel heel wat korter geworden.
Bedankt voor al de info.
citaat:
...De afmetingen zijn die van de beitelhouder. Dat is dus een stuk vierkant staal van 10x10. Ik vreesde dat -omdat het "nogal dun" is- dat dit trillingen zou kunnen geven. Zeker als je de beitel wat langer moet laten uitsteken....
Die beitelhouder is ws gemaakt van machinestaal, trillingdempend dus. Altijd
zo kort mogelijk opspannen, in ieder geval met respect voor het verspaanwerk!!
Groet van Frank
Frank: bedankt nogmaals voor de tips. Ik heb nu het 2de stuk ruw af (nog enkel afzagen, maar dat doe ik wel met de zaagmachine op het werk). Door het toerental op te drijven (tot 1000rpm) is het oppervlak nu veel mooier. En zonder dat het eigenlijk zwaarder wordt om af te nemen. Bij dat toerental sproeien de spanen dan ook recht omhoog en zijn eigenlijk meer schilfers. Wel heel scherp, ze prikken zo in je vel. Dus niet enkel gaat het sneller maar het ziet er ook beter uit.
Enfin, zelfs al ga ik op de rest van het forum niet veel meer komen, ik ga dat hier toch verder aanvullen om diegenen die al die goeie raad gegeven hebben te laten zien wat er van komt.
Blinde gaten maken met een echt vlakke bodem is geen lachertje. Een gewone frees heeft een hoek van 15?, draaien ging niet want de beitel moest teveel uitsteken (rammelde nogal) etc. Enige oplossing is om eerst een verdieping te frezen in het midden en dan een frees van de helft van de diameter van het gat excentrisch te zetten zodat je over het midden freest. (toen me dat uitgelegd werd heb ik het ook enkele keren moeten lezen eer ik het doorhad) Vel werk, maar het geeft resultaat.
Hier een helft van de rotor gedaan, de andere nog niet:
(http://users.skynet.be/sb262617/electro_forum/alternator_005.jpg)
Beide gedaan met de magneten gemonteerd:
(http://users.skynet.be/sb262617/electro_forum/alternator_006.jpg)
En de volledige rotor gemonteerd:
(http://users.skynet.be/sb262617/electro_forum/alternator_007.jpg)
Opletten dat de vingers er niet tussenzitten. En 3 schroeven om die 2 helften aan elkaar te houden was eigenlijk ook niet nodig, die magneten zijn genoeg...
Knap draaiwerk, Johan!
Ik vraag me wel af hoe zo'n generator eigenlijk werkt, maar dat zal wel blijken, zeker?
Gerolf, als je goed kijkt dan zie je dat de magneten met afwisselende polariteit gemonteerd zijn. En beide helften van de rotor zijn 1 positie verschoven. Dus als de rotor gemonteerd is krijg je tussen de 2 helften afwisselend een veld in de ene richting, dan in de andere richting zoals in de schets:
(http://users.skynet.be/sb262617/electro_forum/alternator_008.jpg)
De spoelen komen tussen de magneten te liggen en staan vast. Als de rotor dan draait, dan gaat het veld door de spoel steeds veranderen. En een wisselend veld in een spoel maakt dat er een spanning over komt te staan.
Dat wisselend veld/wisselende magneten had ik al door. Je gewikkelde spoelen pikken dit wisselende veld op. Maar ... is het rendement/de energieoverdracht voldoende om een generator te verantwoorden?
Goeie vraag. Weet ik ook niet [:D] Daarom dat ik deze eerst maak zodat dat kan uitgeprobeerd worden h?. Enfin, de platen voor het frame zijn al gezaagd en er zitten al wat gaten in. Maar de volgende dagen ga ik feesten. Net zoals de rest hier zeker?
Ne gelukkige h? mannen! En niet te zat...
Begonnen aan de fames. Twee stukken plaat van 3mm op elkaar geschroefd. Dan in de frees twee referentiekanten gefreesd. En van daaruit dan alle gaten uitgezet en geboord.
(http://users.skynet.be/sb262617/electro_forum/alternator_010.jpg)
Nog twee lagers gedraaid voor de alternator zelf. En dan de frames afgewerkt. In een van de onderste gaten moet nog een lager voor de aandrijfas komen. De onderste rij gaten is M2 getapt voor aan de bodemplaat vast te kunnen maken. De 4mm gaten op de hoeken dienen om later de twee frames tov van elkaar te kunnen vastzetten. En de bovenste rij gaten is voor van-alles-en-nog-wat. Daar komen zeker oliepotten voor de lagers. Naargelang hoe de electronica uitdraait kunnen daar nog pcb's aan vastgezet worden of zo.
(http://users.skynet.be/sb262617/electro_forum/alternator_011.jpg)
Nu nog een lager en dan de afstandsstukken.
Amai, echt knap werk Havoc! Nu hoop ik echt voor jou dat alles mooi en goed zal werken.
Met vriendelijke groeten,
Thijs
OEDOETEMET???
Veel is er ondertussen niet gebeurd maar toch een update.
De grote stukken van de alternator zijn af en passen. Enkel nog wachten om eens te kunnen passen met de frames voor de lagers te solderen.
(http://users.skynet.be/sb262617/electro_forum/alternator_009.jpg)
Ook al de oliepotjes gemaakt voor de alternator en nog een hoop in reserve terwijl we toch bezig waren.
(http://users.skynet.be/sb262617/electro_forum/olie_001.jpg)
Vervolgens zijn de motorframes aan de beurt. Eerst het bovenste en onderste frame aan elkaar geschroefd en 2 rechte kanten aan gefreesd.
(http://users.skynet.be/sb262617/electro_forum/motor1_002.jpg)
En dan de gaten geboord die voor de verbinding van de 2 frames moeten dienen. Ook de gaten gefreesd waar de krukas doorgaat onderaan en de zuigerstangen bovenaan. Dan konden ze van elkaar.
Bovenste frame:
(http://users.skynet.be/sb262617/electro_forum/motor1_003.jpg)
Onderste frame:
(http://users.skynet.be/sb262617/electro_forum/motor1_004.jpg)
Het onderste frame heeft ook al de bevestigingsgaten voor de krukaslagers, een vierde opening voor de aandrijving van een waterpomp en de montagegaten voor de alternator.
Errrug knap werk, Johan! [:0]
Een "potgat" is te maken met een tweesnijder frees. U moet het gat dan wel voorbewerken met een boor of liever een kleinere tweesnijder, aangezien deze frezen 1 korte en 1 lange vlakke snijkant hebben waarbij de langste over het hart loopt.
Dit is de reden waarom die dingen niet willen centreren [8)]
Een andere mogelijkheid is het gat voor te boren met een tweesnijder, vervolgens op te boren met een ietskes grotere 4 snijder.
Zo is het mogelijk een zeer nauwkeurig een rond potgat te maken.
Tip: Doe dit aub wel op een freesbank, de meeste boorfutters lopen niet perfect concentriesch.
Hou je ons aub op de hoogte van je avonturen [?][?]
Eidelijk hebben ze me eens een dagje gerust gelaten. De motorframes zijn intussen zo goed als afgewerkt. Enkel nog zien dat alles past en dan opschuren en schilderen. Maar dat is nog wat wachten.
En dan is er nog wat materiaal toegekomen. Tijd om de rest van de motor aan te pakken. Dat wordt een 3 cilinder oscillerende machine. De blokken met de poorten voor stoom toe- en afvoer zijn intussen klaar. Hier zijn ze op de frames geplaatst.
(http://users.skynet.be/sb262617/electro_forum/motor1_005.jpg)
Momenteel is er styreen gebruik waar de isolatie komt, maar dat moet veranderen als ik iets geschikter vind. De afstandsbussen zijn er ook nog niet, dat is de volgenden stap. En dan bronzen bussen voor de lagers van de cilinders.
Ik heb het gevoel dat het ineens sneller gaat.
citaat:
Geplaatst door Havoc
Momenteel is er styreen gebruik waar de isolatie komt, maar dat moet veranderen als ik iets geschikter vind.
Elektrische of thermische isolatie?
Ik vermoed dat het in elk geval tegen hitte moet kunnen en vrij harde kunststof moet zijn.
Al aan pertinax gedacht? Dat bestaat ook zonder de koperlaag.
Thermische isolatie Gerolf. Pertinax is inderdaad een mogelijkheid, maar ik dacht aan pcb materiaal. Daar moet ik zonder veel moeite wel genoeg van vastkrijgen. Maar ik wou het al eens gemonteerd zien vandaar snel een stukje styreen eronder.
Wat me wel opvalt met nog eens door de draad te scrollen is dat de kleur van de foto's verschikkelijk afwijkt van foto tot foto. En donker. Op de laptop zagen ze er goed uit. Waarschijnlijk een gevolg van verschillende schermen, instellingen en programma's.
Euh ... Pertinax IS bij mijn weten PCB-materiaal, oftewel epoxy.
Conrad heeft dat in verschillende soorten: Kijk bij modelbouw -> onderdelen modelbouw -> plaatmateriaal
Pertinax wordt ook voor pcbs gebruikt, maar het is geen epoxy. Pertinax is de oude vorm van pcbs. Bestaat uit lagen papier met hars op fenol basis. Stinkt verschrikkelijk als je het oververhit. Heeft 1 voordeel, je kan de gaten stansen ipv boren en dat is v????l goedkoper. Vandaar dat het nog gebruikt wordt. Kleur is een soort bruin.Maximaal 2 laags pcbs.
De huidige pcb's zijn op epoxy basis. (stinkt eigenlijk ook wel als je te hard stookt maar de geur is anders) Bijna kleurloos, de typisch groene kleur is die van het anti-soldeer masker.
Heb het gezien bij Conrad. Maar ik ga eerst eens op het werk in de vuilbak snuffelen.
Ik lees dit draadje met grote belangstelling wegens de goede uitleg over het draaien.
Heb al een aantal jaren een draaibankje staan en weet niet goed hoe hem te gebruiken.
Zou een cursusje in MSM door ModelspoorFan een idee zijn onder het kopje modelspoorpraktijk.
Zolang als je geen titanium tot op 0.001mm wil gaan draaien valt het allemaal nogal mee. Gewoon proberen op een staaf messing uit de brico kan je al heel veel zelf leren.
Even moeten zoeken, maar hier heb ik ooit enkele links bij elkaar gezet met info over hoe draaibanken gebruiken: http://www.modelspoormagazine.be/newforum/topic.asp?TOPIC_ID=3291 (de links zijn nog allemaal OK)
Een andere aanrader zijn de boekjes "Workshop Practise Series" van Nexus.
Nog maar eens een kleine update kwestie dat dit deel van het forum niet helemaal doodbloedt.
Dit lange weekend (en de avonden ervoor) wat verder aan het frame geprutst. Nu staat het er ongeveer en de bevestiging voor de alternator is er ook bijna helemaal (nog een uitsparing voor de lager van de alternator):
(http://users.skynet.be/sb262617/electro_forum/motor1_006.jpg)
Volgende stap zijn de lagers voor de krukas. Dit worden gesplitste blokken in messing met een bronzen inzetstuk. Hier is het brons reeds met zilversoldeer ingezet:
(http://users.skynet.be/sb262617/electro_forum/motor1_007.jpg)
Na het boren van de gaten voor de montage stangen moeten ze in 2 gezaagd worden:
(http://users.skynet.be/sb262617/electro_forum/motor1_008.jpg)
Dan op maat gebracht en gaten voor de oliepotten erin zodat er smering is (als het ooit af zal zijn):
(http://users.skynet.be/sb262617/electro_forum/motor1_009.jpg)
Voor de eerste lager zijn de montagestangen al gemaakt en in het onderste stuk van de lager gezet:
(http://users.skynet.be/sb262617/electro_forum/motor1_010.jpg)
Toen had ik er genoeg van... Je moet kunnen stoppen als het nog goed gaat [:D] Nu nog 3x hetzelfde doen met de andere lagers. Dan de gaten erin, uitlijnen en de alternator lagers solderen.
Wow!! Johan!
het word steeds spannender.
Ga door en hou ons op de hoogte aub?
Wat betreft dat pertinax/epoxy: pertinax is eigenlijk in hars gedoopt onder druk geperst papier. Als je het verhit zwelt het op, epoxy doet dat niet. Boren (in pertinax) is geen lolletje, het breekt snel uit.
Epoxy is mechanies ook veel sterker in alle richtingen. Nadeeel: vanwege de glasvezels is het mechanies bewerken slopend voor je snijgereedschap.
De zaagfrees die U toont is niet voorzien van om en om afgeschuinde snijkanten, dat kan een vastloper veroorzaken............... Bovendien snijdt zo'n zaag door de tandgeometrie niet lekker glad. Voor Uw toepassing is dat in dit geval niet zo belangrijk. Wil je echter een gladder snijvlak, is beslist een zaag met om en om afgeschuide tanden aan te bevelen. Bijkomend voordeel is dat zo'n zaag altijd RECHT door je materiaal snijd. Eea. word veroorzaakt door het feit dat zo'n zaag naar het hart toe significant dunner word, als je er dus voor zorgt dat de snijkanten om en om snijden maakt de zaag zijn (haar?!?) eigen vrijloophoek vrij.
Tip: voor messing/brons/gietijzer materialen nooit koelen of smeren.
Voor aluminium is petrolium aan te bevelen.
Voor het boren in zowel pertinax als epoxy kan ik een platenboor aanbevelen, die breekt minder snel uit en veroorzaakt vrijwel geen braamvorming. Met platenboor bedoel ik een boor die wat lijkt op een houtboor, maar dan met voorlopende snijkanten. De snijkanten gaan bij het doorkomen het eerst door het materiaal. Bovendien krijg je met zo'n boor een veel mooier rond gat, dan met een conventionele boor. Als koeling kun je het best perslucht gebruiken, het koelt en blaast de spanen weg.
Ik hoop dat U iets aan deze info hebt[:I]
Johan van pertinax ken ik niets van pcbs ook niet, maar dat ge met een knap project bezig bent is duidelijk, we wachten rustig verder af op het eindresultaat
Jan
citaat:
Geplaatst door janjozef
Johan van pertinax ken ik niets van pcbs ook niet, maar dat ge met een knap project bezig bent is duidelijk, we wachten rustig verder af op het eindresultaat
Jan
Dat is zeker ! [:p] Dit is Modelbouw ! [:)]
Ga door ... ga door ... [8D] [:p]
citaat:
De zaagfrees die U toont is niet voorzien van om en om afgeschuinde snijkanten, dat kan een vastloper veroorzaken............... Bovendien snijdt zo'n zaag door de tandgeometrie niet lekker glad. Voor Uw toepassing is dat in dit geval niet zo belangrijk.
Je moet er wel de tijd voor nemen, dan loopt die niet vast. Inderdaad niet zo'n supervlak oppervlak, maar dat viel toch heel goed mee. Zo goed als vlakfrezen. Eens met de vijl erover voor de bramen weg te nemen en geen verdere afwerking meer nodig. Toch niet voor deze toepassing. Ik heb wel nog geen zaagfrezen gezien met omgezette tanden. Heb je daar soms info over?
En ja, het wordt spannender! Vooral omdat er nu meer en meer stukken in elkaar moeten passen [xx(] en dat valt niet altijd mee [B)] Omdat het stilaan om iets begint te lijken is er wel wat meer motivatie om door te gaan.
Het wordt ook tijd om de plannen wat bij te werken want er komen nogal wat fouten uit... Zowel puur mechanisch onmogelijk als voor het maken te verbeteren.
Havoc,
Heb je je generator al eens getest,lijkt me zonde van al je mooie werk als op het eind blijkt dat de opbrengst hiervan te gering is??
Je maakt ons wel blij met zulke foto`s[:p][:0]
Beste Johan,
Al Googlelend kan ik zogauw geen nadere info vinden over je vraag betreffende de zaagfrees. Mijn kennis daarover is al weer minstens 10 jaar stil blijven staan[:I] Het kan ook zijn dat mijn voormalige werkgever die dingen zelf zo liet maken.
Wat betreft uw opspanning: dat ziet er degelijk en stabiel uit. Idee: Als je de frees eens andersom monteert (= tegen de regels in....)zal er bij handmatige voedingsaanzet niets stuk gaan. De spindel is zeer wss voorzien van rechtse draad, waarbij de frees (die zo van boven te zien rechtsom draait) niet geblokeert worden door een spie. Als het dus al vastloopt zal de frees door de frictie zichzelf loswerken. Zo hou je je kostbare gereedschap wel heel!
Mocht ik onverhoopt toch iets vinden betreffende de verkante zaagfrees zal ik dat zsm posten hier.
Een andere tip zou kunnen zijn een slagbeitel te maken, die kan je in iedere gewenste vorm slijpen. In ieder geval krijg je dan een strakkere zaagsnede die geen verdere nabewerking behoeft. Het is maar een gedachte he?
Het idee van Adrie om uw generator eens te testen lijkt me ook relevant!
Edit: tekst gewijzigd.
citaat:
Heb je je generator al eens getest,lijkt me zonde van al je mooie werk als op het eind blijkt dat de opbrengst hiervan te gering is??
Nog niet, maar het wordt inderdaad stilaan tijd. Eenmaal deze lagers er zijn, dan wordt het ook eenvoudiger om de generator aan te drijven. Dus ook om eens te testen. Maar er moet eerst nog wat hulpstukken gemaakt worden voor de stator te maken (spoelvormen, pcb, bevestigingen...)
De frees is inderdaad vastgezet met rechtse draad, en ze draait rechtsom en er is geen spie. Ik zal maar opbiechten, ze is eens vastgelopen bij het aanzetten (had niet door hoe dicht ik reeds bij de frees zat). En de frees slipt gewoon in de houder, niets stuk, de frees niet en het stuk ook niet.
Een slagbeitel voor dit soort werk zie ik niet zo zitten. Geeft misschien wel een regelmatiger oppervlak, maar dit oppervlak nu is ook best mooi hoor. Je gelooft het misschien niet maar je voelt amper de zaagsnedes met je nagel.
En nu ga ik voortdoen.
Hallo Johan,
Zie hier pdf document: http://www.vdhbv.nl/Html/Files/frezen06.pdf
Scrol even naar ong. de helft, daar staat iets wat er veel op lijkt.
Duidelijk is iig. te zien dat de schijfdikte afneemt naar het hart van de frees. Niet te zien is de kruisvertanding.
Nadeel is natuurlijk dat als je zo'n frees laat slijpen de snedebreedte af zal nemen.
En toen bleef het lang stil.[:(]
Hehe. Wel, Dat met die lagers is behoorlijk de mist in gegaan. Bij het boren van het gat voor de as is er "iets" mis gegaan. Nog altijd geen idee wat.
Ik had het eerste lager opgespannen om het gat te boren. Eerst eens met de centerboor en dan een boor van 2.8mm. Dit ging goed tot ongeveer 5mm in het brons (stuk is 10mm dik). Dan plots was het alsof de boor helemaal niet meer wou boren. Enfin, met een nieuwe boor geprobeerd, hetzelfde, geen 0.01mm erin te geraken. Net alsof je in HSS probeert te boren met een breinaald.
Dan eens met hoger toerental geprobeerd: geen verschil. Dan maar met een kleinere boor van 1.6mm en hoog toerental. Dat ging heel moeilijk, maar uiteindelijk ben ik er toch doorgeraakt. Dan terug de 2.8mm erop en opnieuw geprobeerd. Met veel moeilte erdoor. Dan met 3.8mm en enorm veel moeite erdoor.
toen ik het stuk uit de klem haalde zag het er zo uit:
(http://users.skynet.be/sb262617/electro_forum/motor1_011.jpg)
Dit ging zelfs niet meer uit elkaar, dan heb ik de boel maar opnieuw losgesoldeerd en dan zag je dit:
(http://users.skynet.be/sb262617/electro_forum/motor1_012.jpg)
Het lijkt wel of dat gat erdoor geperst is. Kan je maar 1 ding meer mee doen en dat is weggooien en herbeginnen. Eerst wel een week moeten bekomen.
De nieuwe lagers gaan ook niet meer met een ingezet stuk brons gemaakt worden. Deze keer gaat het een messing blok zijn en losse gedeelde bronzen schalen. veel minder te herbeginnen als er iets mis gaat.
citaat:
Geplaatst door Havoc
Bij het boren van het gat voor de as is er "iets" mis gegaan. Nog altijd geen idee wat.
Mij lijkt het dat er iets te warm is geworden. Combinatie van te hoog toerental en geen (of onvoldoende) koeling bij het boren.
citaat:
Geplaatst door Gerolf_Peeters
Mij lijkt het dat er iets te warm is geworden. Combinatie van te hoog toerental en geen (of onvoldoende) koeling bij het boren.
Ziet er inderdaad zo uit en misschien te hard duwen,beter is stapgewijs boren,dan kan de boor zijn boorsel kwijt en tegelijkertijd afkoelen.
Dat lijken mij geen bramen maar gesmolten materiaal, inderdaad lijkt koeling hier aangewezen
Klopt, niet alleen het uitzicht van de bramen doet dat vermoeden, maar aan de beide zijden van de boorsleuf zie je ook een welding-pattern (in archeologie noemt men dat zo, de juiste term ken ik niet) in het door het boren ook al donkerder gekleurde gedeelte. Dat kan alleen maar bij sterke druk en verhitting. Het resultaat is een sterke compactie van het materiaal.
Gesmolten is er niks hoor! Ik kon het stuk na "boren" in de hand nemen. Dat er een donkere en lichte zone is, is heel simpel te verklaren: er is een bronzen stuk (donker) in een messing stuk (licht) gesoldeerd (zilver 30%). De verkleuring aan de kleine gaten is een gevolg van alles uit elkaar te solderen.
Het materiaal is eerder gescheurd, zoiets als een plastische breuk.
Het rare is dat ik daarna door een identiek stuk zonder enig probleem ben gegaan met dezelfde boren (1.6, 2.4, 3.8).
Merkwaardig, ja.
Mogelijk zat er een verontreiniging in dat eerste materiaalblok, als het bij het tweede stuk probleemloos ging.
Op de foto zie je dat halverwege het boorgat "de miserie begon".
Mijn eerste idee was dan ook warmte door wrijving met de wand, maar misschien was daar wel een stuk van je brons om de ??n of andere reden knoerhard, en heb je dat met je boren aan 't ronddraaien geweest.
Mmm, zeer curieus dan. Als dat donker gedeelte er was door twee delen aan elkaar te solderen en je het na het boren idd kon vastpakken, dan moet het toch wat anders geweest zijn.
Ik doelde eigenlijk op die eigenaardige met de boorichting mee afbuigende patronen die je rond de boorsleuf hebt. Die lijken samen te hangen met het boren zelf. Ook die 'bramen' lijken eerder opgestuwd (geperst zoals je zei). Vervorming door een gedeelte met een grotere dichtheid?
't Ziet er echt 'alien' uit ... .
Ben benieuwd wat we nog allemaal gaan kunnen verwachten ...[:D][;)]
Kan het zo zijn dat door het solderen en doorzagen er zoveel warmte is geweest dat het brons is verhard,net zoals je staal harder kan maken door verhitting.
Johan, Kan het zijn dat je ipv lagergietbrons Phosfor (fosfor) brons hebt gebruikt? de structuur van beide zijn nogal verschillend.............. Ik vermoed dat je phosforbrons hebt gebruikt, daarbij kan het gebeuren dat als je je gereedschap niet goed slijpt het materiaal vloeibaar word tijdens het verspanen, met als gevolg dat je er niets meer mee kunt. Gezien de foto,s van de bramen, lijkt het materiaal niet op lagergietbrons. Lagergietbrons geeft nl. bij verspaning vrijwel (net als messing) geen braamvorming.
Je kunt lagergietbrons herkennen door de vlakvormige oppervlakte structuur. Phosforbrons daarentegen lijkt iets meer op een donkere soort messing. Dit materiaal is trouwens zeker niet als lagermateriaal te gebruiken.
Ik kan het mis hebben maar toch..............................
Edit: waar ik even toch Gerolf op moet wijzen, is dat je voor brons/ messing NOOIT koeling mag gebruiken. Wel ben ik met hem eens dat het zakje te warm is geworden, met alle nare gevolgen van dien.
Edit2: Ook kan het nog zijn dat er met het solderen van het brons in het messing iets verkeert is gegaan, misschien is het brons te warm geworden. Wat hiervan de effecten zijn, heb ik nooit ondervonden, aangezien bronzenlagerbussen bij mijn weten nooit gesoldeerd worden, maar zg. "verbust" Dit is een klempassing waarbij de lagerbus iets groter is dan het lagerblokmateriaal. Normaal gesproken word hier (grofweg & natte vingerwerk) als maatstaf 0,01 mm per oplopende cm voor aangehouden. Dus een bus met buitendiam. van 50mm krijgt een krimppassing van 0,05 mm. Na het krimpen word de gatmaat dan op maat gedraaid.
Het is duidelijk dat je op deze manier geen gedeelde lagerblokken kunt maken, tenzij de lagerbussen separaat in het blok gefixeert worden. Bij stoomloc's gebeurde dit wel, maar dan werd (en word) Babbits als lagermateriaal gebruikt. Babits bestaat uit tin, lood bismut, antimoon (en nog wat, maar dat weet ik niet zo precies) Erg zacht dus, maar zeer geschikt voor grote belastingen, ook vanaf stilstand van de as in het lager.
citaat:
Geplaatst door ModelspoorfaN
waar ik even toch Gerolf op moet wijzen, is dat je voor brons/ messing NOOIT koeling mag gebruiken
Wist ik niet, maar ik heb dit ook nog nooit actief gekoeld.
'i Is wel off-topic, maar waarom mag dit niet?
Op school, en later op het werk heb ik geleerd nooit brons of messing te koelen. Maar moet daar wel bij vermelden dat ikzelf het benodigde hss gereedschap daarvoor ging slijpen.
Met wat Googlelen vond ik deze info:
http://huis-en-tuin.infonu.nl/doe-het-zelf/16442-handgereedschap-boren.html
En deze:
http://www.hamel.nl/Files/File/documentatie/Brons.pdf
In beide documenten word melding gemaakt fosforbrons juist wel te koelen, met booremulsie.
Maar: hierbij gaat het om moderne (supersnelle)verspaningstechnieken met hardmetalen plaatjes, waarvan geometrie en verspaningscondities nauwkeurg gespecificeerd worden.
Mijn voorstel om niet te koelen kan ik dus niet echt overeind houden, maar ik mag aannemen dat het bij een hobbyist niet op een paar minuten komt voor het maken van onderdelen.
Verder weet ik nog dat fosforbrons poreus word bij een te hoge verspaningstemperatuur, waardoor het materiaal net onder de boor gaat smelten, met de nare gevolgen die Havoc ondervond.
Tip: gebruik een boor, waarvan beide snijkanten ietsje gebroken worden (zoals bij messing gebruikelijk)en laat hem niet te snel draaien.
citaat:
Je kunt lagergietbrons herkennen door de vlakvormige oppervlakte structuur. Phosforbrons daarentegen lijkt iets meer op een donkere soort messing. Dit materiaal is trouwens zeker niet als lagermateriaal te gebruiken.
Het is wel degelijk fosforbons. Waarom niet als lager gebruiken? Dat wordt namelijk vaak aangeraden voor lagers! Het is wel een legering met heel weinig lood (<0.5%). Reden is dat ik fosforbrons moet gebruiken voor de bussen in de ketel. En aan materiaal geraken is een probleem. Dus tracht ik met zo min mogelijk verschillende materialen te werken.
Ik heb fosforbrons in de lagers van mijn vorige machine gebruikt zonder enig probleem. Nu ja, zo lang draait die nog niet...
Mijn "installatie" is niet uitgerust om te koelen, hoogstens kan ik wat op de boor druppelen of zo.
Gereedschap slijpen is voor mij een gesloten boek. Maar als ik het zo hoor ga ik dat toch eens moeten open doen.
citaat:
'i Is wel off-topic, maar waarom mag dit niet?
Zeg, anders gebeurt er helemaal niks in dit deel van het forum. En voor andere zelfbouwers kan het ook nuttig zijn. Dus laat maar komen.
een mens leert hier elke dag bij
Jan
Mijn idee!!!
Trouwens, Havoc heb je nu de alternator al uitgeprobeerd? Of word dat pas na het slagen van je lagers? Een stukje van het verhaal ben ik anders misgelopen...........Hou ons aub op de hoogte!!
Neen, die is nog niet getest. Ben wel aan het printje begonnen, maar toen moest de laptop waar dat opstond hoogst nodig ambetant doen. Ik heb eerst die lagers nodig om te zien of alles past.
Ik lees hier vanalles waar ik nog nooit van gehoord heb. Minstens heel interessant. Ik ben benieuwd wat je nog allemaal voor ons in petto hebt Johan.
Vraagje: welk tekenprogramma gebruik je eigenlijk om die 3D-schetsen te maken?
De nieuwe lagers beginnen er toonbaar uit te zien:
(http://users.skynet.be/sb262617/electro_forum/motor1_013.jpg)
Dit zijn enkel de houders, daaring moeten nu de bronzen lagers zelf komen. De volgende keer neem ik gewoon bronzen blokken, dan was het nu af geweest. (all?, dat stukje toch)
PS: bij photobucket zijn ze helemaal op hunne kop gevallen (en blijven...) De file noemde eerst "split_bushes_sm.jpg" maar die wou niet opladen met een "incorrect file or filetype" error. Eens met een andere browser geprobeerd, zelfde resultaat. Dan de file .jpeg genoemd, dat maakte ook geen verschil. Maar ze "split_bearing_block_sm" noemen werkte wel. Volgens mij lagt het aan "split_bushes_sm.jpg"... Flauwe zeveraars zulle.
PPS: ik heb wel problemen met de witbalans tegenwoordig. Sorry voor de kleur van de foto's.
De vorige lagers had je toch vastgesoldeerd,doe je ze nu alleen klemmen.
P.S.
Bij conrad hebben ze ook blokken en glijlagers,kijk eens bij lagerblokken.(al zul je dit vast wel al weten)
In de vorige versie was het bronzen blok hard gesoldeerd (gehardsoldeerd?) en de draadeinden gewoon gesoldeerd. In deze versie gaat het onderste deel van de bronzen bus met een pen tegen verdraaien vastzitten, de bovenste gewoon los. De draadeinden zitten vast met Loctite.
Bij Conrad hebben ze ook lagerbussen, maar ik dacht niet dat ze gesplitste versies hadden. En als je doorzaagt dan mis je de zaagdikte dus is het gat niet meer rond. Maw: bijna evenveel werk om die in deze toepassing te gebruiken.
Nog maar eens een update. Er zit wel wat tijd tussen, maar als je dit volgt zal je het wel begrijpen.
Nu de blokken voor de bronzen lagerbussen klaar zijn was het even een kwestie van enkele bussen draaien en klaar is kees? Eerst ander soort brons aangeschaft: RG7. Dit is een lagerbrons met wat lood in. Dat zou beter te bewerken zijn...
Eerst enkele stukken doorgezaagd en eentje reserve:
(http://users.skynet.be/sb262617/electro_forum/motor1_014.jpg)
Stukken terug aan elkaar gesoldeerd (je krijgt dan eivormige stukjes), gaatje doorgeboord en geruimd. Dan een stuk staal in de draaibank en een asje waar die bussen net over passen. Een messing bus gemaakt zodat ik met de losse kop en een draaiende center die lager in wording kon opspannen (op aanraden van onze ModelspoorfaN)
(http://users.skynet.be/sb262617/electro_forum/motor1_015.jpg)
Na een hoop heel voorzichtig draaiwerk had ik dan 4 busjes zoals deze:
(http://users.skynet.be/sb262617/electro_forum/motor1_016.jpg)
MAAR... nu moest ik daar in het midden nog wat afdraaien...en dat ging niet! Je hebt op deze manier gewoon geen grip op die bussen. [B)] Dus al het werk voor niets. Daarmee had ik er genoeg van en ben 2 weken uit mijn atelier gebleven. [xx(]
Sinds er hier een nieuwe wind waait met zelf bouwen is dat aanstekelijk en terug herbegonnen, derde keer goeie keer?
Nu een hele staaf doorgezaagd en aan elkaar gesoldeerd:
(http://users.skynet.be/sb262617/electro_forum/motor1_017.jpg)
Genoeg om 4 bussen uit te draaien. Volgende stap de gaten:
(http://users.skynet.be/sb262617/electro_forum/motor1_018.jpg)
Dan op maat draaien en in het midden nog wat smaller maken:
(http://users.skynet.be/sb262617/electro_forum/motor1_019.jpg)
En dat werkt niet! [:(!][:(!] Ik heb er geen foto van, maar het soldeer is te zwak om dit tot een goed einde te brengen. Je moet eerst op maat brengen en dan het gat boren.
(http://users.skynet.be/sb262617/electro_forum/motor1_020.jpg)
Zo ziet het er nu uit. Er is nog een gat geboord door het blok en de bus. In de onderkant van het blok is dan een pinnetje gezet. Zodoende kan de bus niet ronddraaien. Het gaatje aan de bovenkant is voor smering, dat komt uit in het gat in het midden van het blok. Nu nog enkel het gat ruimen op maat.
Na vallen en opstaan toch weer een stap verder. Knap!
Dit lijkt me een draadje voor de nieuwe rubriek, Johan. Zal ik het verhuizen of hou je dit liever bij de rubriek "grote schaal" ?
Schoon werk weer. En nu weten wij ook waar de zwakheden of problemen kunnen voorkomen. Tof!
Gerolf: je mag dat verplaatsen van mij, moet jij beter weten dan ik waa het het beste past.
Decapod: nog een probleem dat kan voorkomen (en ik niet vermeld heb) is dat als je de andere kant van de insert op maat wil brengen in de freesmachine, je eerst zeker moet zijn dat de bus niet kan ronddraaien. Nu is er eentje die dat wel kon en daar heeft de frees enkele happen uitgenomen. Is nu geen probleem omdat hetoppervlak nog groot genoeg is en je er niets van zal zien als het af is maar toch.
Met wat experimenteerwerk heb je dus nu de beste oplossing gevonden, Havoc!
Beter kan het volgens mij niet (ik bedoel de foto's 4-5-6), hier doe je alles in 1 enkele opspanning zodat de busjes volledig concentries zullen zijn. Wat hierbij wel nodig lijkt, is ze allen te merken en te paren , zodat ze ook precies zo in de lagerstoel terechtkomen zoals ze van de draaibank komen.
Voor wat betreft het werken met een drukstuk is de frictie die je werkstuk ondervind aan de zijde van de drieklauw echt niet toereikend. Je zou de hele kopse kant van de lagers dienen te steunen om maximale frictie te krijgen, op de foto te zien lijkt me dat aan de krappe kant.
citaat:
Voor wat betreft het werken met een drukstuk is de frictie die je werkstuk ondervind aan de zijde van de drieklauw echt niet toereikend. Je zou de hele kopse kant van de lagers dienen te steunen om maximale frictie te krijgen, op de foto te zien lijkt me dat aan de krappe kant.
Voor het gewoon afdraaien tot een busje zoals ze in foto 3 staan (van vorige post) was dat wel voldoende. En dan was de buitendiameter maar 0.5mm meer dan het drukstuk en de kraag van de as in de drieklauw. Maar om in te steken voor het center te versmallen lukte het niet.
Ik zou inderdaad de bussen nog moeten merken, maar de slagletters die ik heb (2mm) zijn eigenlijk te groot want het zou op de smalle rand moeten. Maar kleiner heb ik nog niet gevonden.
Ik heb het verplaatst, Johan. Het hele project past immers zo goed bij de rubriek-titel [;)]
citaat:
Geplaatst door Havoc
Ik zou inderdaad de bussen nog moeten merken, maar de slagletters die ik heb (2mm) zijn eigenlijk te groot want het zou op de smalle rand moeten. Maar kleiner heb ik nog niet gevonden.
Het gaat ook met centerpuntjes. 1 of 2 of 3 of 4 stuks, in plaats van nummers. Of kleine zaagsneetjes in de rand.
Goed idee Klaas. Die puntjes lijken haalbaar. Zaagsneden zou ook kunnen maar moeilijker netjes te doen lijkt me.
Gerolf: OK. Vermits het oorspronkelijke plan was om vorig jaar september een rollend chassis te hebben is de titel inderdaad toepasselijk. [B)]
hey,
respect als je dit allemaal zelf kan.
ik vind het knap werk.
succes nog verder, kblijf dit zeker wel volgen (vanaf nu)
grtzzz[8D]
of het nu 2007 of 2008 is als het maar af geraakt johan, ik kan het niet
Jan
citaat:
Geplaatst door GTT_tommy_GTT
hey,
respect als je dit allemaal zelf kan.
ik vind het knap werk.
succes nog verder, kblijf dit zeker wel volgen (vanaf nu)
grtzzz[8D]
Hoi Tom,
Het is me al meer opgevallen in jouw berichten,dat je nogal gebruik maakt van sms en chat taal.
Zou je gewoon hele woorden kunnen gebruiken,niet iedereen heeft zin om jouw verhaaltjes te decoderen.
Hoi Havoc,
Al een tijd niets meer gehoord van jouw project [:(],Hebben wij onwetenden iets verkeerds gezegd,Zit je in een dip of heb je het gewoon druk met andere dingen.(wie niet,leven bestaat uit meer)
Beetje van alles eigenlijk. Eerst vakantie genomen en nu is de hele werkplaats leeggehaald. Was eens nodig [:I]. Tot nu toe is alles er zo maar ingedumpt met als gevolg dat het eigenlijk niet meer om werken was. Er staat al meerdere maanden een toestel te wachten op een plaatsje.
De kuis is gedaan, er zijn extra rekken aan de muur gekomen, ook legplanken onder de draaibank. Extra stopcontacten zijn er nu ook (op de goeie plaats dit keer). Nu moeten er nog schuiven onder de andere tafel komen. Dan opbergplaats voor profielen en voor plaatmateriaal. Dan is er nog werk aan de plinten, de afvoer van de spoelbak moet vervangen worden, de kast die aan de muur hangt eens herschilderd en de electriciteit moet afgewerkt worden. Misschien dat het daarna wat vlotter gaat gaan?
En dan zijn er nog andere zaken die niets met modelbouw te maken hebben zoals de afvoer ontstoppen, balustrade schilderen, pc eens opkuisen, etcetc.
Dat van die werkplaats herken ik maar al te goed,om bij mijn spoorbaan te komen heb ik haast een stormbaan training nodig.
Moet hoognodig ook eens gaan opruimen.[xx(]
citaat:
Geplaatst door adrievans
Dat van die werkplaats herken ik maar al te goed,om bij mijn spoorbaan te komen heb ik haast een stormbaan training nodig.
Moet hoognodig ook eens gaan opruimen.[xx(]
Daar heb ik de eerste twee dagen van mijn verlof aan besteed...
Ook ik schaar mij in de rij rotzooi makers.
O was ik maar wat netter, en niet zo knap[:D][:D][:D]
wim
Grappig zeg, dit draadje is net geen 3 jaar oud. Maar vermits ik hier nu toch terug ben waarom er geen nieuw leven inblazen? Tegenwoordig ben ik niet veel meer met dit projectje bezig maar het ligt ook niet helemaal stil. Bij het zoeken naar iets totaal anders ben ik enkele onderdelen tegengekomen die hier nog bij horen. (ja dat opruimen van de laatste post is al lang geleden [B)])
De laatste stand van zaken was dat ik een 3-cilinder oscilerende machine bezig was. De lagerbussen waren net af (3 jaar geleden [:D]) Dan werd er een krukas gemaakt en wat bleek:
(http://users.skynet.be/sb262617/electro_forum/motor1_021.jpg)
Dat draait niet meer rond... Als je teveel dingen moet uitlijnen loopt het mis. De plaats op het frame voor de alternator is er dan maar afgezaagd:
(http://users.skynet.be/sb262617/electro_forum/motor1_022.jpg)
En verder met de krukas:
(http://users.skynet.be/sb262617/electro_forum/motor1_023.jpg)
Dan de cilinders...3 stuks, gevolgd door zuigers, drijfstangen, nog maar eens lagers etc. Alles in drievoud (gelijk in een goede bureaucratie):
(http://users.skynet.be/sb262617/electro_forum/motor1_024.jpg)
Dan bouw je alles samen:
(http://users.skynet.be/sb262617/electro_forum/motor1_025.jpg)
En kom je tot de conclusie dat dit van geen kanten werkt! Om het allemaal wat simpelder te maken zijn de geleidingen van de zuigerstang langs de kant van de krukas gesoldeerd (dat spaart 12x M1.6 draad tappen). Gevolg is dat er iets niet pluis is en er bij het onderste dode punt van elke cilinder een stroef punt is waar je doorheen moet en het is niet meer mogelijk om te checken wat er juist mis is. Maar er zijn nog andere zaken mis met dit ontwerp. Zo is het niet mogelijk om 1 cilinder af te regelen zonder de andere te moeten demonteren, bijna onmogelijk om op een eenvoudige manier de leidingen aan te sluiten, etc.
Dus de scrapbak in met die rommel. Niet te letterlijk, ik heb de boel bijgehouden om me eraan te herinneren hoe het niet moet [:I] En het ziet er eigelijk nog leuk uit ook.
Dan maar aan een nieuwe motor begonnen, maar dat is voor volgende post.
EDIT: grotere foto's ipv thumbnails
Ook al is het uiteindelijk niet gelukt, toch vind ik dit een bijzonder interessant draadje, Johan [;)]
Je gaat het niet geloven Gerolf, maar dit is nog niet dood! Eerder een zombie die me nachten wakker houdt maar enfin, af en toe gebeurt er nog iets.
Na de mislukking van de vorige motor heb ik besloten om een andere te maken. Er zijn wel niet zoveel foto's van gemaakt omdat toen ik eraan bezig was niet meer op het forum kwam (om te posten, wel lezen). Dus 2 jaar geleden (*) ben ik begonnen aan motor 2. Originele naam, maar zo kan je tenminste volgen hoeveel er al in de scrapbak liggen [:D]
Plannetje is van het internet (http://membres.multimania.fr/vapeurlanguedoc/plans.htm) met de nodige veranderingen. Deels om aan te passen aan materiaal dat voorhanden was, deels voor iets te proberen, deels om het gemakkelijker te maken en deels om mislukkingen te verbergen.
De nieuwe motor is een 2-cilinder, enkelwerkend (dus slechts stoom langs 1 kant van de cilinder) en -zou toch moeten- een snellopend type. Het origineel van dit soort motoren is gemaakt om generatoren aan te drijven. Beginnen met de opbouw van het cilinderblok:
(http://users.skynet.be/sb262617/electro_forum/motor2_001.jpg)
Alles ineenzetten, cilinders hardsolderen, lagers met zachtsoldeer:
(http://users.skynet.be/sb262617/electro_forum/motor2_002.jpg)
De solderingen van dit stuk gaan geen eerste prijs krijgen...
Kleppenkast is ook opgebouwd uit onderdelen en hardgesoldeerd (**):
(http://users.skynet.be/sb262617/electro_forum/motor2_003.jpg)
Dan een nieuwe bodemplaat en het vliegwiel en andere kleine stukken:
(http://users.skynet.be/sb262617/electro_forum/motor2_004.jpg)
Nu staat het al wat verder, maar nog geen foto's. Komen binnenkort nu ik mijn fototoestel teruggevonden heb [:I]
(*) "ooit zal het klaar zijn" LOL Eigenlijk wel een goeie titel, lijkt wel uitgevonden voor dit project. De bedoeling was een rijdend chassis in september 2009. We zijn bijna 2012 en er is zelfs nog geen idee hoe het chassis er gaat uitzien.
(**) als er hier een leraar nederlands eens de vervoeging van het werkwoord hardsolderen uit de doeken kan doen aub dan zal ik hem/haar dankbaar zijn.
Hopelijk draait het ding als het af is. Ik ben geen taalkundige, en zal zeker en vast af en toe (zware) speelvfouten maken maar ik zou gehardsoldeerd schrijven (voltooid deelwoord).
Waar zit eindredacteur Luc?
Ik volg... doe maar verder in plaats van je te ergeren aan taalfouten! Of heb je ook tijd teveel? [;)]
Dit is een van die draadjes die me bijblijven, die me even sterk verwonderen als als dat ik het bewonder. Het concept blijft voor mij een beetje duister, haast magisch, maar kijk steeds uit naar het vervolg van deze saga.
citaat:
doe maar verder in plaats van je te ergeren aan taalfouten! Of heb je ook tijd teveel?
Ik kan me mateloos ergeren aan taalfouten, vandaar dat ik probeer om er (zoveel mogelijk) zelf geen te maken. Je moet sommige tijdschriften eens lezen (*), dan erger je je blauw. Een voorbeeldje: "fraizen" is een originele schrijfwijze van "frezen". Goed dat je weet dat het over metaalbewerking gaat, anders zou je denken dat je een middeleeuwse uitgave van "voor boer en tuinder" aan het lezen bent.
(*) MSM doet het heel goed wat taal betreft, mag wel eens gezegd worden.
citaat:
Het concept blijft voor mij een beetje duister
Ik vrees dat dit het gevolg is van het feit dat het zo traag vooruit gaat. We spreken hier bijna over geologische tijdschalen. [:I] Van de tekeningen die hier aan het begin van de draad staan blijft eigenlijk niets meer over. De motor wordt helemaal anders, de generator gaat ook onder handen genomen worden en de ketel daar blijft niet meer van over. Ook het idee om het op een 70 te doen lijken is al lang opgeborgen. En ik weet ook nog altijd niet of het gaat lukken. [B)]
Concept blijft echter: stoomketel met stoommachine die een alternator aandrijft. En met die electriciteit de motoren van een loc aandrijven.
EDIT: typfout, dank je Dirky.
ik schrijf "sommige" met tweemaal "m"...[:)]
'k Begrijp wat je bedoeld maar de meeste fouten die we maken zijn wel te wijten aan "te snel typen" en niet meer opnieuw te lezen... En dat vind ik dan minder erg dan de "aardbeien" als metaalbewerking-werkwoord.
Je project interesseert me wel meer! Dus, laat maar komen!
Heb je al elders op internet iemand gevonden die ook zo'n elektrische stoomloc heeft gemaakt? Het lijkt mij een huzarenstukje van techniek als je dit werkende krijgt. (rekening houdende met de maximale afmetingen, zodat het in een machine past)
edit:foutje verbeterd
Wel, ik weet dat er iemand zoiets gemaakt heeft omdat we er ongeveer op hetzelfde tijdstip aan begonnen zijn. Hij heeft behoorlijk wat problemen gehad en heeft ook andere technieken gebruikt. Meer vind je hier: http://www.cabbagepatchrailway.co.uk/heilmann.html Ralph is specialist in het maken van modellen van bizarre locs met eenvoudige middelen.
En in de US zijn live "diesel-electrics" populair. Dan gebruiken ze zo'n RC motor met een generator.
Enkele foto's voor de liefhebbers. eerst een van de zuigers in onderdelen. Wat afgeweken van de plannen met bronzen lagerschalen erbij.
(http://users.skynet.be/sb262617/electro_forum/motor2_005.jpg)
Dan de krukas met vliegwiel en tandwiel om de verdeling aan te drijven. Ook wat afgeweken door naaldlagers te gebruiken voor de krukas. Gevolg is dat die krukas nu steeds in dezelfde stand tot rust komt. Met die 2 grote gaten in de rand van het vliegwiel naar boven. Ik ga die moeten opvullen om de balans beter te maken.
(http://users.skynet.be/sb262617/electro_forum/motor2_006.jpg)
En nu alles wat er al is bij elkaar:
(http://users.skynet.be/sb262617/electro_forum/motor2_007.jpg)
Er is een afdekking op de verdeelblok gekomen, de schuif zit op zijn plek en de aandrijving van de schuif is ook compleet. Past nog redelijk... Die schuif afwerken is de volgende stap. En daar heb ik geen goesting voor. Moet nl juist zijn, geen plaats voor prutswerk. Als dat af is nog de aansluitingen en we kunnen proefdraaien.
De foto's vallen wat tegen, sorry.
Johan, als ik je werk zo zie...
De moeite!
Zie ik in die machine een stuk(je) 'Sirius'?
Wat zijn de afmetingen?
Juiste afmetingen heb ik niet direct bij de hand, ik zal in de loop van de week eens opmeten.
Het is inderdaad een variant van de Sirius. Wel kleiner, Sirius heeft een boring/slag van 25mm, deze hier is maar 17mm. Komt ongeveer overeen met de "Sun" van Stuart. De Sirius zelf is tijdens WOII gebruikt geweest om batterijen voor radios te laden. http://postimage.org/image/1esjqzmtg/ Leverde ongeveer 6V/4A.
citaat:
Geplaatst door Havoc
De foto's vallen wat tegen, sorry.
Ah ja? Dan hebben we een meningsverschil [;)] Ik vind ze wel mooi [8D]
Knap dat je een (nieuw) vervolg aan die machine breidt, Johan. Onnodig te zeggen dat ik meevolg [:p]
Die nokkenas - is die trouwens uit ??n stuk gemaakt?
De nokkenas is samengesteld. Als je goed ziet dan kan je de pennen zien zitten in de krukwangen, die zwarte puntjes ter hoogte van de assen. Eerst is de boel in elkaar gezet met loctite, dan zijn pas de pennen gezet. Kwestie van zeker te zijn. Uit ??n stuk zou me dat niet lukken.
Ik heb met de foto's een hoop problemen om de witbalans goed te krijgen. Het zou al een hoop helpen moest ik beter (en altijd dezelfde) belichting hebben. Nu is het wat behelpen. Ook het verscherpen na het schalen naar maximum afmeting 800px is niet altijd even "mooi". Mijn indruk is dat het een gevolg is van metaalglans. Moeilijk te omschrijven, je zou het moeten zien te vertrekken van het origineel dan is het effect duidelijk.
Heb er snel even een lat tegengelegd: De grondplaat is 85mm x 50mm, hoogte incl grondplaat is 80mm. Voor de volledigheid gewicht 420g. Van dat laatste verschiet ik zelf...
Eerste poging om een foto via mijn webspace van skynet hier te krijgen. Als het lukt ga ik alles zo omzetten en photobucket buitenkeilen.
(http://users.skynet.be/sb262617/electro_forum/motor2_008.jpg)
Voor dat ik een schuif gemaakt hebt die werkt zijn er enkele die niet gelukt zijn gemaakt. vlnr: Eentje in 1 stuk met het gat niet waar het moest, een met het gat waar het moest zitten maar te kort, een poging in messing, volgende poging in messing met een stuk staaf ingesoldeerd en dan draad op getapt (je ziet het niet op de foto maar dat is enkel bruikbaar als kurkentrekker) en dan de definitieve. Die is met messing busjes en teflon ringen gemaakt. Voordeel is dat als de ringen niet op de goede plaats zitten je enkel de busjes moet herdoen.
Het schijnt te lukken, dus ik ga de foto's in dit draadje eens opdaten de komende weken.
Ha de Johan,
terug de draad opgenomen[:p]Laat de vorderingen maar zien,we duimen voor u en het project.
groeten eddy
Je denkt gelijk niet aan opgeven, dit project is begin augustus 5 jaar oud. Het bovenste T-vormige stuk, waar de stang in heen en weer beweegt dmv de overbrenging van de krukas, dat dient toch om de stoom te verdelen over beide cilinders? Hoe werkt dat systeem?
Edit: Nu pas dit plan gezien, waarop te zien is hoe het ding werkt.
(http://membres.multimania.fr/vapeurlanguedoc/bicyl1_8.gif)
Vooruit Johan , ni opgeven .
Als de ketel klaar is om te lassen... ge weet me wonen.
En voor eventueel draai of frees probleem , kom maar af.
Dirk
citaat:
Je denkt gelijk niet aan opgeven, dit project is begin augustus 5 jaar oud.
En het zal nog ouder worden :) Dit is zo'n project dat ik gebruik om gaten te vullen en dingen te proberen. Vandaar dat het traag vooruit gaat.
Maar het is ongeloofelijk hoe je jezelf kan vastzetten. Je denk een eenvoudige keuze gemaakt te hebben en dat zie je 2 jaar later dat je eigenlijk de boel geblokeerd hebt. In dit geval bvb de bevestiging van de inlaat en uitlaat buizen. (er komt wel een foto)
Ook hoe domme dingen soms complexer zijn dan ze lijken. Neem nu de afdichtingen. De afdichting tussen dat T-stuk en de cilinders. Beide stukken zijn vlak gefreesd en opeen geschroefd met 6 M3 bouten. Wel, daar komt perslucht op 0.5bar vrolijk vantussen. Dan een pakking van geolied (sp?) bruin pakpapier ertussen. Dat lekt nog. Dan van teflon bakfolie. Zelfde resultaat. Nu zit er "join-papier" tussen. Dat lijkt te werken. Maar of het nog gaat werken met stoom is een andere vraag.
citaat:
Nu pas dit plan gezien, waarop te zien is hoe het ding werkt.
Wel, dat is de slechtste bladzijde van de plannen want de schuif die daarop getekend staat (en de details verder in het plan) werkt niet. Ik heb contact gehad met nog iemand die die motor gemaakt heeft en die heeft het bevestigd: klopt niet.
Problemen met de schuif zoals in het plan:
- langs links is de boring waarin de schuif beweegt is langs links dicht gedaan met een stop. Dat is dus een cilindertje waar je iedere keer als de schuif naar links gaat compressie krijgt en dus verlies van vermogen.
- als je de zaken uittekent in CAD dan zie je dat de ligging van de schuif niet symmetrisch is tov de boringen naar de cilinder en de stoomaanvoer-en afvoer. Dat betekent dat de tijd dat er toevoer en afvoer is niet gelijk is voor de 2 cilinders.
- hier worden de aanvoer- en afvoeropeningen van de schuif afgedekt. Dat zijn de 3 boringen bovenaan. De boringen naar de cilinder staan steeds in verbinding met de 2 afgedraaide stukken van de schuif. Dat heeft 2 gevolgen nl het dode volume van de cilinder is nodeloos groter en al de theorie die er is om de inlaat en uitlaat te berekenen kan je niet gebruiken.
Daarom ook dat mijn schuif 3 verdunningen heeft en 4 afsluitingen.
- de middelste verdunning staat steeds in verbinding met de stoomtoevoer (de middelste boring bovenaan het rechthoekige stuk)
- de 2 middelste teflon bussen bedekken de boringen naar de cilinder af en zijn dus de kleppen die de toevoer en aanvoer bepalen
- de 2 buitenste verdunningen van de schuif staan steeds in verbinding met de uitlaat
- de 2 buitenste teflon bussen dienen enkel om geen uitlaatstoom langs voor en achter weg te blazen. Die moeten dus niet perfect afsluiten want de druk erover is klein. De voornaamste reden is niet alles vol met afgewerkte olie te spuiten.
Dat is dezelfde opstelling als een gewone zuigerschuif met aanvoer langs binnen. Daar kan je overal info over vinden hoe die afmetingen te bepalen. http://en.wikipedia.org/wiki/Walschaerts_valve_gear Enkel zijn hier al die stangen vervangen door de tandwielen en excenter. Ook eenvoudiger omdat er maar 1 vaste expansie is en geen mogelijkheid om in omgekeerde richting te draaien. Maar dat is voor mijn toepassing niet nodig.
Ondertussen draait de motor al. Maar mijn airbrushcompressortje kan niet volgen. Draait soepel maar redelijk grote onbalans voor-achter. Dus als je de motor laat draaien dan schommelt hij niet rondom de langrichting zoals de meeste doen, maar dwars erop. Dat is echter normaal voor dit soort motoren. Is wel vreemd de eerste keer dat je het ziet.
Eigenlijk een 5/2 ventiel, maar dan aangepast aan hoge temperaturen.
Voila, die is af (op een lik verf na).
(http://users.skynet.be/sb262617/electro_forum/motor2_009.jpg)
Knap stukje werk, Johan!
Ik zie wel een kruis tandwiel overbrenging, maar geen gouvernant op de krukas/??
Kan ook dat ik iets niet goed snap[:I]
Ik ziet dat de krukas een haakse overbrenging aandrijft waarop bovenaan een schijf zit. op die schijf is uit het middenpunt een verbinding gemaakt met de schuif. Die schijf zet dus een roterende beweging om in een op en neer beweging en in dit geval een links rechts beweging.
Ja, ok. Het gaat dus om een exentrieke overbrenging welke de schuif bedient. Das op de foto niet goed te zien [8)]
Leuk dat er nog wat mensen volgen.
Heb er even over nagedacht en er gaat nog wat aan veranderen (na de vakantie!). Met die bochten in de leidingen is het bijna niet mogelijk om de bouten aan te spannen. Dus ga ik draadeinden in de gaten zetten en moeren gebruiken om de leidingen op hun plaats te houden. Als daar plaats voor is tenminste.
Die excenter zit bovenaan de as met de tandwieloverbrenging. Dat alu stuk brengt dan de heen- en weergaande beweging naar de andere kant en stuurt zo de schuif. Kwestie van een langere afstand te krijgen en dus dichter bij de sinusbeweging te blijven. Ergens halverwege het vorige blad staat een foto waar je dat beter op ziet.
Motor ook eens aan een koelkast compressor gehangen. Dat draait al wat vlotter. Klinkt niet als een stoommachine, eerder een benzinemotor. Er gaat een knalpot op moeten. [8D] Wel veel toeren en weinig koppel.
Tijd om de alternator aan te pakken. Daar is behoorlijk wat te herwerken. Maar eerst de foto's van dit draadje naar mijn webspace zetten. Ben wel wat originele kwijt.
Tja, de foto's gaan me de laatste tijd niet goed af. Zeker tijd voor een nieuw toestel? (alle excuses zijn goed [:D])
Johan, kun je niet iets erbij maken om het toerental in toom te houden?
Ik denk aan een gouvernant ofzoiets, zoeen ding wat de inlaat afkan knijpen of instellen [?][?]
Het werkte (vroeger) met twee bolletjes die naarmate het toerental opliep verder uiteen gingen en daarmee een smoorklep bedienden.
Wat betreft de toegankelijkheid mbt het aanbrengen van boutjes zou je de aangesoldeerde bochten miss beter ietsje ruimer nemen?
Het moet wel goed koppelen, mi!
Teflon als afdichting bij stoom zou ik zeker niet prefereren.
Denk meer aan Prespaan, Zie link:
http://www.google.nl/#hl=nl&gs_nf=1&pq=prestaat&cp=8&gs_id=1i&xhr=t&q=prespaan&pf=p&sclient=psy-ab&oq=prespaan&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=5f854ac2120128a8&biw=1280&bih=671
Lijkt op bakpapier, maar is het zeker niet.
Edit1) Er schijnt ook Loctite te bestaan welke tegen hoge temperaturen kan.
Frank, zo'n toerentalregelaar is moeilijk in het klein te maken. die reageren heel zenuwachtig. Sommige dingen laten zich niet goed schalen. Maar de motor draait nu ook zonder belasting. Dus ik maak me nog geen zorgen.
De bochten ruimer nemen zou misschien kunnen, maar ik wil wel binnen de 50mm blijven. Kwestie van binnen het model te blijven dat ik voor ogen heb. Dus veel is er niet te winnen.
De werkingstemperatuur van prespaan is maar 90 ?C, stoom op 3 bar is 130 ?C. Teflon haalt toch zeker 150?C. Ik zou ook liever iets anders gebruiken maar zie niet direct een (gemakkelijk te vinden, te bewerken en goedkoop) alternatief. Klingerite (450 ?C) en grafietpakking (550 ?C) zou wel kunnen. Maar niet simpel te vinden in dunne maten. Trouwens bij die temperaturen krijg ik toch andere problemen.
Locktite voor hogere temperaturen is 272. Heb ik niet bij de hand. Maar 222 houdt het ook tot 150 ?C uit.
Vond nog deze: http://www.loctite.nl/cps/rde/xchg/henkel_bed/hs.xsl/vlakkenafdichting-5246.htm
Klingerite is idd het mooiste, maar probeer daar maar eens aan te komen........
Eigenlijk is de beste methode nog het oude asbestkoort, word volgens mij nergens meer geleverd. Bij het monteren heb je dan het probleem van een soort rondgaande opening te frezen in je kopdeksel om het koort in te stoppen.
Blijft over iets van Loctite??
Zelf heb ik buiten borging daar geen ervaring mee.
"zo'n toerentalregelaar is moeilijk in het klein te maken. die reageren heel zenuwachtig. Sommige dingen laten zich niet goed schalen. Maar de motor draait nu ook zonder belasting. Dus ik maak me nog geen zorgen."
Ja, ok dat snap ik. Miss kan dat op een of andere manier wel?
Uit eerdere post van U in dit draadje dacht ik begrepen te hebben dat ongecontroleerd oplopen van het toerental juist een probleem was [?]
Ik heb zo'n tube Hylomar blue liggen. http://www.hylomar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=70 Kan in principe tegen water en 250 ?C. Staat wel niet bij of het tegen stoom kan. Maar ik ben niet happig om dat te gebruiken. Als je veel plaats hebt is er geen probleem maar als die smurrie in de cilinders komt?
Wel oplopend toerental zou een grotere spaaning geven aan de alternator. Dat is op zich niet slecht, maar te hoog is natuurlijk niet goed tenzij er stevigere diodes, caps met hogere spanningen etc gebruikt worden. Maar die zijn dan weer groter. Voorlopig is het afwachten tot de alternator er is.
Die specs zien er veelbelovend uit!
Maar iid: het hard blijkbaar niet uit. Dat spul wil je niet in de cylinders...
Kom ik toch weer op een soort gleufje maken in het kopdeksel?
Edit: Wat ik nog van Loctite weet is dat het niet bestand is tegen water. Of dat met het spul in de voorgestelde link ook zo is weet ik dan weer niet [:I]
Edit 2) Het kan zijn dat uw alternator voldoende draaiweerstand geeft (tov de machine), dat zal je dan proefondervindelijk vast moeten stellen [:)]
citaat:
Geplaatst door Frank_N
Ja, ok. Het gaat dus om een exentrieke overbrenging welke de schuif bedient. Das op de foto niet goed te zien [8)]
Was voor mij ook een gok, maar er werd in de vorige posts geschreven over een schuif en een aandrijving die naar een schuif uitzient voorwerp toe leid werkte het vermoeden dat het om een excentrisch huppeldepup dinges ging.
Update: alle foto's staan nu op mijn webruimte ipv photobucket. Enkelen zijn wat groter gemaakt en de kleuren wat bijgewerkt. Spijtig genoeg zijn er die ik niet meer terugvind of die enkel in jpg bestaan en de kleur niet beter te krijgen is.
citaat:
Geplaatst door Havoc
Leuk dat er nog wat mensen volgen.
Heb er even over nagedacht en er gaat nog wat aan veranderen (na de vakantie!). Met die bochten in de leidingen is het bijna niet mogelijk om de bouten aan te spannen. Dus ga ik draadeinden in de gaten zetten en moeren gebruiken om de leidingen op hun plaats te houden. Als daar plaats voor is tenminste.
Havoc,
Is het niet mogelijk om je buizen van je in- en uitlaatcollector, aan de flens, een bocht van 45? naar boven te geven?
Om zo beter aan je bouten te kunnen?
Tis maar een ideetje.
Dat idee had ik ook Dieter, maar Johan word in de uitvoering blijkbaar beperkt door buiten afmetingen.
Ook teruggeplaatst...
Bedankt Luc. Ik heb enkele IMG-tags opgekuist. Blijkt dat de nieuwe software IMG niet herkent, het moet img in kleine letters zijn. Eind september gaan we daar eens aan verderdoen.
Trouwens, bijna alle posts hebben onderaan
Citeer« Laatst bewerkt op: januari 01, 1970, 01:00:00 am door Havoc »
Vermits ik toen nog geen 2 jaar was denk ik dat er een foutje is :D