Ik ga binnekort aan mn eerste modelbaan beginnen in ho. Echter las ik net ergens op dit forum in een topic dat je sporen best niet vastschroeft om ze te bevestigen. Wat is dan wel de juiste, of ten minste betere manier om je sporen vast te zetten op je modelbaan?
Je kunt gebruik maken van dubbelzijdige kleefband. Als je sporen gebruikt zonder bedding strooi dan direct de railballast er op en druk deze goed aan. Als je dit een week er na zou doen dan plakt de lijm niet meer zo goed.
Spijkers of schroefjes geleiden geluid, waardoor je geluiddemping teniet wordt gedaan. Lijmen met een elastisch blijvende lijm is de oplossing, of zoals eerder beschreven met dubbelzijdige plakband.
Elastische lijm is vb. contactlijm (genre pattex of bison-tix) of latexhoudende lijm (natuurrubber, de lijm van ER-decor) of Matte Medium. Ik verkies de laatste.
Elastische lijm?
Boekbinderslijm van Pipoos. Lijkt op houtlijm maar blijft enigszins elastisch en is ook nog goedkoper.
Het lijmt prima.
Groet,
Jean
Ik zou voor het opplakken van de rails contactlijm gebruiken (bisonkit)
de boekbinderslijm is prima voor je ballast,maar de rails er mee vast??
Maar goed het zal toch wel weer iemand gelukt zijn.
Dus wie ben ik??
wim ysbeer
Wim, je hebt helemaal gelijk. De boekbinderslijm is bedoeld voor het ballastbed. Bijgevolg is echter dat de rail ook vast zit en er geen contactlijm o.i.d. meer nodig is.
groet,
Jean
Droogt zo'n boekbinderslijm mat? Ik had ergens gelezen dat die glanzend blijft.
ik heb reeds verschillende methoden gebruikt,zowel verdunde houtlijm als dubbelzijde tape
beide hebben zowel voor- als nadelen
dubbelzijdige tape kleeft zeer goed maar de sporen laten zich niet zo gemakkelijk leggen (het moet van de eerste maal goed zijn)
afbreken van de modelbaan gaat enkel met het nodige breekwerk
met de houtlijm heb je nog de mogelijkheid om te corrigeren, maar je moet wel de nodige droogtijd respecteren, bij het afbreken alles goed terug nat maken en de zaak komt redelijk goed los
Mijn sporen liggen op kurk of op rubber.
Ik begin met ze mooi recht te leggen en de bochten mooi vloeiend.
Recht doe ik met een goed rechte lat er langst,en de bocht op het gezicht,
Dan met een paar lange dunne spijkers de zaak vast zetten.
Die spijkers druk je er met de hand in,en ze zijn zo lang dat ze er nog minstens een cm bovenuitsteken.
Daarna om de 10 dwarsliggers een klein drupje seconden lijm,en zie na een half uur zit de zaak bomvast.
Dan vullen met ballast,nat maken met zeepwater, en tot slot latex lijm er in druppelen.
wim ysbeer
Hou er wel rekening mee dat het zijn eerste baan is, dus dat de rails nog enkele keren zullen verlegd worden. Om te beginnen zou ik nog niet te veel met lijm gaan werken, maar gewoon met spijkertjes. Eens voldoende veranderd, kan je nog altijd de spijkertjes verwijderen en de rails lijmen en met ballast voorzien.
Bij sommige spoormerken moeten er eerst gaatjes gemaakt worden om ze te kunnen spijkeren of schroeven. Als er een keer gaatjes zijn gemaakt, is er geen weg terug. Je blijft ze zien. Schroeven kan ook op de 'Huib Maasland' methode, schroeven met ringetje tussen de bielsen.
@ Gerolf
Ik weet niet of ballast ervan gaat glimmen. Mocht dat zo zijn, dan moet er denk ik ook nog wat op kleur worden gebracht.
Groet,
Jean
De meeste elastische lijmverbindingen (behalve contactlijm) zijn makkelijk te verwijderen, dus spoorcorrecties zijn nog mogelijk. Met een hobbymes onder de rails doortrekken en de zaak lost vanzelf.
De schroeven-met-ringetjes zijn goed bruikbaar om de rails te fixeren tijdens het uitharden van de lijm.
Schroefjes met ring zijn zeker voor een beginner nogal gevaarlijk.
Heel erg snel wordt de schroef te vast aan gedraaid,hierdoor buigt de dwarsligger door en,nouja vul maar in.
Ik blijf zweren bij spijkers of naalden met een zeer bescheiden hoeveelheid lijm.
Enkele plekjes is meestal al voldoende.
De ballast lijm hecht niet aan de dwarsliggers en losmaken is een fluitje van een cent.
Ik gebruik dus seconde lijm,dat druppel je per 10 dwarsliggers.
Het gaat er maar om dat de zaak even stabiel ligt,tot dat het ballast er is.
eerst en vooral bedankt voor de voltallige reacties ik heb er zeker wat aan. de methode van huib maasland heb ik ook reeds gelezen en vind ik een interessante methode. Ik heb al veel van de site opgestoken. Nu alles eens op een rijtje zetten waar ik me als beginner best aan kan beginnen. Misschien zelfs eerst eens wat testen...
moest het nog kunnen leiden tot meer reacties ik ga gebruik maken van piko a-track welke code 100 rails zijn.
even off topic wat wil die code 100 zeggen? heb al vanalles gelezen code 55 code 80 e.d. maar nergens vind ik waar dit voor staat
Dat is de hoogte van de rails in duizendsten van een inch:
code 100=2,54 mm hoog; code 55=1,5 mm; ...
Om even verder off topic te gaan als het mag...
de hoogte is dan enkel van de metalen rails zonder dwarsbalken e.d.?
Welke invloed heeft de hoogte van de rails op de rijkwaliteiten of hoe moet ik begrijpen?
Het is inderdaad de hoogte van de metalen rails. Code 100 is op schaal eigenlijk te groot voor H0, code 83 of 75 klopt beter voor het hoofdspoor, code 75 of zelfs 55 komt overeen met rails voor zijlijntjes waar geen zwaar verkeer over dendert.
Echter: het probleem zit in de hoogte van wielflenzen. Veel ouder materiaal heeft hoge wielflenzen, en die kunnen de railschoenen raken. Vanaf code 83 (en lager) kan je dit probleem hebben.
Wel het is mn eerste baan en zo fel ben ik niet van plan om op detail in te spelen. Het gaat me momenteel meer om wat ervaring op te doen. Ik ben nog maar 22 en ben nog maar een anderhalf jaar degelijk bezig met de hobby. Ook door de financien, ik ben nog student, gaat het redelijk traag allemaal maar het geeft me ook de kans om veel research te doen voor een aankoop en niet te overhaast dingen te kopen. Zoals eerder vermeld ga ik gebruik maken van pico a-track wat dus code 100 sporen zijn. Een kennis van me heeft zelf ook een baan met deze sporen opgebouwd en naar mijn mening ziet het er zeer mooi uit.
Is er trouwens een formule om dit om te zette van code naar hoogte in mm want ik heb al gemerkt dat het er vaak niet duidelijk bijstaat zelfs op de websites van bekende merken.
In ieder geval bedankt voor de verdere uitgebreide uitleg
citaat:
Geplaatst door cubyx1984
Is er trouwens een formule om dit om te zette van code naar hoogte in mm
Is toch al gezegd? De code is de hoogte in duizensten van een inch.
Dus hoogte in mm = (code/1000) x 25,4
citaat:
Geplaatst door Gerolf_Peeters
Echter: het probleem zit in de hoogte van wielflenzen. Veel ouder materiaal heeft hoge wielflenzen, en die kunnen de railschoenen raken. Vanaf code 83 (en lager) kan je dit probleem hebben.
Dit geld echt niet voor code 83.
Ik heb hier div.loks uit 1970/1980 en geen enkele geeft problemen
Ook wagens niet (uitgezonderd enkele liliput wagens uit 1965)
Alles van na 1985 loopt perfect,ook op code 75
wim ysbeer.
Ik rij op RocoLine - code 83 dus, en heb enkele Fleishmann stoomlocs die op de railschoenen lopen. Die wielen moet ik "ooit nog eens" afdraaien.
citaat:
Geplaatst door ysbeer
citaat:
Geplaatst door Gerolf_Peeters
Echter: het probleem zit in de hoogte van wielflenzen. Veel ouder materiaal heeft hoge wielflenzen, en die kunnen de railschoenen raken. Vanaf code 83 (en lager) kan je dit probleem hebben.
Dit geld echt niet voor code 83.
Ik heb hier div.loks uit 1970/1980 en geen enkele geeft problemen
Ook wagens niet (uitgezonderd enkele liliput wagens uit 1965)
Alles van na 1985 loopt perfect,ook op code 75
wim ysbeer.
Ik heb een paar Hamo's van na 1985 en die lusten echt geen code 83.
En ik steek ook niet mijn hand in het vuur voor elke Fleischmann van na 1985.
@ Cuby
Leg eens een paar verschillende soorten rail naast elkaar en zie daar: de verschillen in realiteitsgehalte worden zichtbaar.
Groet,
Jean
Het valt niet mee in ??n keer een bericht goed te typen [:)]
citaat:
Geplaatst door Jean_Hoogstad
Ik heb een paar Hamo's van na 1985 en die lusten echt geen code 83.
Het probleem met Hamo's is dat er M?rklin flenzen onder zitten.[V]