Gisteren heb ik , eerder bij toeval , ontdekt dat ik met een probleem zit , in de grote wisselstraat richting kopstation heb ik een scheur opgemerkt waar ik niet zo blij mee ben , dit gedeelte ligt er al enkele jaren en nooit problemen mee gehad , maar nu dus wel , aan de temperatuur op zolder is niets verandert , maar blijkbaar is de MDF-plaat toch beginnen werken , hebben jullie dit ook al eens meegemaakt en wat is er aan te doen , persoonlijk denk ik dat er niet veel anders opzit dan dit gedeelte uit te breken , maar dat is verdomd een h??l werk , al de wissels zijn reeds aangesloten en ook de bedding is volledig klaar.:(
Hierover gaat het dus h?....
IMGhttp://i24.photobucket.com/albums/c33/ervingti/Tips%20and%20Trics/Afbeelding058.jpg/IMG
Ik vrees dat er weinig opties zijn. Tegen de werking van hout (of metaal) tegen tempertuur of vochtinvloeden is niet veel anders te doen dan er rekening mee houden. Je kan de boel niet terug in de oorspronkelijke posities forceren, en je kan die krachten ook niet tegenwerken. Ergens moet er spel zijn, of het barst.
Naar de recht lijn te oordelen, lijkt het op een naad tussen twee panelen, of twee segmenten. Is die speling er gekomen omdat de panelen van elkaar worden getrokken (vb andere einden liggen vastgeschroefd aan de muur) of zijn de balken eronder krom gaan trekken (opdrogen van het hout)?
Maar nogmaals, een constructieve oplossing heb ik eigelijk ook niet. Wel erg vevelend!
Nog nooit last gehad.
Maar ook hier blijkt weer (ik bedoel het echt niet vervelend)bouw je tafel zwaar tot zeer zwaar met dik hout en veel ondersteuning.
Als de tafel niet is gaan zakken kun je aan de onderzijde er een brede plank MDF opschroeven,en die apart ondersteunen.
Zit er een deuk in je tafel dan is de bijl nabij.
sterkte
wim
Heb Juist het zelfde aan de hand. De bovenplaten zijn in mijn geval van isolatieplaten, werkt gemakkelijk maar zit nu wel met de gebakken peren.[:(]
Hoi Erwin,
Da's een knap vervelende zaak.
Zit de barst op een naad tussen twee platen of id het werkelijk een barst in een plaat zelf. Vanaf dat ik zelf die problemen hetb gehad met de bouw van mijn stationsgebouw van Boom, heb ik een beetje een afschuw van MDF gekregen (mischien onterecht?) en heb voor de ondergrond van mijn baan de voorkeur gegeven aan multiplex van 12 mm.
Wat mijn stationsgebouw betreft, na veel wringen en zwoegen heb ik, dank zij de raadgevingen op het forum, de zaak terug recht gekregen; en bouw ik er af en toe nog aan verder.
GM Erwin das niet zo plezant.
Ik vermoed dat je balast heb aangebracht met vocht ?
Dat vocht kan wel eens de oorzaak zijn want mdf is naar mijn bescheide mening geperst karton.
Soit dat doet er niet toe, ge zit met de gebakken peren.
Vraagske Erwin, zit de barst op een naad ? Ik merk dat je sporen zelfs uiteen zijn gegaan.
Als dat een naad is hoeft dat niet direct een ramp te zijn.
Het balast terug nat maken zodat het lost.
Dan heb je een keuze uit verschillende materialen, maar ik zou over de barst cq naad die gaas zetten die ze in gyproc voegen ook doen. Eventueel een schilderstape erover, terug ballasten en klaar.
Ik heb ooit met gyproc bezig geweest en ook die naden met dat speciaal gaasverband bewerkt. Dat is nooit gebarsten, maar de voegen die niet gedaan waren waren in de kortste keren gescheurt.
Op zich hoef je geen angst te hebben dat het verder krimpt de plaat. Ze is reeds gekrompen.
Het kan ook zijn dat de platen al wat vochtig waren van bij de aanschaf en dat ze opgedroogt zijn na al die tijd op uw zolder.
Peter heeft ook eens vodde gehad met MDF en zijn station van Boom.
Toch geen goede materiaalkeuze precies.
zou niet direct een oplossing hebben (moet je eerst de oorzaak weten)hopelijk scheurt ze niet verder.[:(]
citaat:
Geplaatst door ysbeer
Maar ook hier blijkt weer (ik bedoel het echt niet vervelend)bouw je tafel zwaar tot zeer zwaar met dik hout en veel ondersteuning.
Ook niet vervelend bedoeld, maar ik zeg het nog maar een keer: zwaar bouwen is helemaal niet nodig, maar je moet geen MDF gebruiken. Dat is voor een treintafel ongeschikt materiaal.
Triplex en multiplex zijn veel geschikter. Zelf bouw ik mijn modules van 3,6 mm triplex. Mits goed ondersteund, zowel langs als dwars, kan dit het opnemen tegen elk ander materiaal.
Klaas
Zwaar of licht.
Daar worden wij het toch nooit over eens.
MDF mits niet te dun en goed ondersteund ,perfect
ieder moet maar kiezen
Zwaar of licht bouwen,ik kijk niet op euro,mijn huis staat stevig,ik bouw dus zwaar,tot nog toe met goed resultaat.
wim
Bedankt voor de ( nuttige) reacties mannen , de breuk is idd ontstaan daar waar twee platen tegen mekaar liggen en ja de rails zijn zelfs uit mekaar getrokken , er moet toch best een serieuse kracht op hebben gestaan om dit zo maar uit mekaar te krijgen , zeker als je weet dat deze zone volledig van ballast is voorzien. Ik ga ToThePoint zijn methode eens toepassen , schilderstape heb ik hier nog liggen , dus ballast eerst terug losmaken , omdat ik ballastlijm heb gebruikt van ER-Decor hoef ik hier geen water toe te voegen om het ballast los te krijgen , met een spateltje krijg ik het aangebrachte ballast er makkelijk terug af.
Dus morgen eens werk van maken , en dan maar hopen h?...[:I]
Ik heb overal MDF gebruikt , maar dit is de eerste keer dat ik hier een breuk heb , hopelijk blijft het bij deze ene keer.
Nog even bouw nooit een tafel met de kopse kanten van de plaaten dom weg tegen elkaar.
Neem platen 12mm mdf (of goede multiplex)en leg ze om en om op elkaar
Uitleg
plaat grote 125x250 (is maar een voorbeeld grote)
lengte tafel 7.50 meter bij 1,25 meter.
Is 6 platen 125x250
leg de drie eerste platen op het frame
Lengte nu 7.50 meter
Zet ze nog niet vast
Zaag een plank midden door ,je krijgt dan 125 x 125 (2 stuks)
Legt een plank 125x125 uiterst rechts.
Leg de overige 2 platen daar achter aan en sluit af met weer 125x125
Schroef nu alle platen zo goed mogelijk aan elkaar(evt met lijm)
Je heb nu een vrijwel 100% vlak blad ,dat nooit knieken kan vertonen
Ook trekken van het plaat is bijna uitgesloten.
Monteer deze plaat op een stevig frame 5x5 poten met 10x2 dwars balken is prima.(10x2) aan beide zijde van de poten en boven en onder
Om de 40 of max 50 cm een poot
wim
Vervelend..als je er aan de onderzijde nog bij kunt zijn ze mischien wel weer aan elkaar te trekken. Kweste van op bijde platen latten schroeven en daar lijmtangen opzetten. Denk dat je de 2mm wel haalt..wel borgen met hout en schroeven na de tijd..
Eigenlijk beter borgen op de schroef en lat methode van ysbeer maar dan met MDF, zelfde materiaal zelfde uitzettings coefficient..
hoi Ervin,
rijden de treinen nog probleemloos over de sporen?
Dan zou ik ook voor Martins oplossing gaan, zoveel mogelijk weer aan elkaar "trekken" en je landschap wat bijwerken, altternatief is idd alles opnieuw aanleggen, maar dan ben je echt op slopershoogte, en je ziet het bijna niet meer als het landschap/ballastbed overal weer goed aansluit zonder naad.
succes ermee[:o)]
groet, wim
Erwin, schilderstape alleen scheurt ook makkelijk.
Neem dan best die kunststof tape die men gebruikt om dozen dicht te maken.
Dat plakt niet alleen enorm, dat is ook nog bestand tegen serieuze krachten.
citaat:
Geplaatst door ysbeer
Klaas
Zwaar of licht.
Daar worden wij het toch nooit over eens.
Dat komt waarschijnlijk doordat jij je geen voorstelling kunt maken van mijn bouwmethode.
Ik bouw zo licht omdat het modules zijn die zo af en toe 2 trappen op of af moeten. Twee modules tot een soort kist aan elkaar gekoppeld (150x50x50 cm) til ik met een hand op. De andere hand heb ik dan vrij om de trapleuning vast te houden.
ik zat met dezelfde vraag als Wim.
Als het materiaal er nog goed overheen rijd zou ik zeker niet gaan slopen.
Ik behoor absoluut tot het Klaaskamp, en kan maar niet begrijpen dat men MDF gebruikt voor een modelbaan [:)]. maar goed, aan die discussie heeft Erwin nu niet zoveel, als het alleen van elkaar af getrokken is, is de schade niet zo groot lijkt me, alleen als de liggende platen omhoog gaan krullen, en het spoor dus ook, dan moet je gaan slopen, anders niet.
Tape zou ik absoluut niet gebruiken, hoe sterk het ook is, Tape hecht gewoon slechter op MDF, dus Martin zijn oplossing is 100 maal betrouwbaarder.
Het gebruik van water op MDF lijkt mij niet de oorzaak, aangezien je met het ballasten er nog ook weer geen hele zee?n eroverheen dondert, en het is al een tijd geleden, dus dat vocht is allang verdampt.
Misschien is de vloer wel gewoon in beweging geweest, weet jij veel [:)]
Heb je misschien een wasmachine, droger of ketel in dezelfde ruimte staan/ geplaatst ?? kan het me niet voor stellen dat je dat gedaan hebt, maar die verhogen wel enorm de luchtvochtigheidsgraad in de ruimte, en dan hoeft het niet eens warmer of kouder te worden.
Yep, deze baan is aan het muteren naar een modulebaan. Tegen de volgende modelspoorexpo kan je deze baan eenvoudig uiteenhalen en vervoeren naar Mechelen. [}:)]
Geert
Da?s inderdaad niet leuk als zoiets gebeurt! Jammergenoeg eerder gebruikelijk bij grote banen?
Ik heb hier nog ergens foto?s van dergelijke breuklijnen in Miniatur Wunderland. En die zouden toch, veronderstel ik, beter moeten weten, niet?
Als je er aan kan via de onderkant Erwin, zou ik langs beide kanten van de breuklijn met PU-houtlijm balkjes kleven en die na uitharding samen trekken met lange bouten of iets dergelijks. Anderzijds, als de winter voorbij is, kan de breuk wel vanzelf verkleinen. Als je op dat ogenblik met goede lijm de onderkant overlapt komt het ook in orde.
En wat de discussie licht<>zwaar betreft wil ik ook nog kort bijdragen dat het niet uitmaakt als je slim bouwt. Jarenlang ben ik actief geweest in de vliegerij en menig houten zweefvliegtuigen gerestaureerd. Daar bewijst men dat licht ook zeeeer sterk kan zijn. Heeft men die technieken niet onder de knie en bouwt men een GROTE baan, dan opteer ik voor Wim zijn overlap-methode die zowel op een lichte als een zware onderbouw zijn nut zal bewijzen.
Voor kleine banen maakt het minder uit.
Hou rekening met het volgende:
De uitzettingsco?fficient door vochtigheid van MDF (http://www.spanogroup.be/upload/docs/MDF-manual%20NL%20LOW%20RES.pdf) is vele malen kleiner dan van bijvoorbeeld vurenhout. Bij vochtige lucht kan de onderbouw gewoon de kopkanten van de platen MDF uit elkaar trekken. Als je toch beide materialen wilt gebruiken lijm dan de MDF plaat op ALLE onderbouwlatten vast. De krachten worden dan beter verdeeld.
Knappe idee?n collega's , waarvoor dank.
De treinen rijden er nog probleemloos over hoor , dus dat is niet het probleem , en ja ik kan makkelijk aan de onderkant aan , dus ik ga Martin zijn werkwijze toepassen.
Allen bedankt voor het meehelpen denken.[;)]
Hallo Ervin, Kan het werken van de tafel te maken hebben met het stoken van de verwarming op de zolder? Heb een hele tijd terug al eens een voorstel gedaan om een hygrometer in de treinenruimte te maken. Dan kun je de vochtigheidsgraad in de gaten houden en uitdroging en dus werking van het hout van de tafels voorkomen.
citaat:
de breuk is idd ontstaan daar waar twee platen tegen mekaar liggen en ja de rails zijn zelfs uit mekaar getrokken , er moet toch best een serieuse kracht op hebben gestaan om dit zo maar uit mekaar te krijgen , zeker als je weet dat deze zone volledig van ballast is voorzien.
Hout dat uitzet is enorm krachtig. De mensen die mijn parket gelegd hebben laten uitzetvoegen rondom omdat bvb grote planken gewoon door de muur duwen als de vochtigheid ook maar een beetje schommelt. Je kan daar niets aan doen! Je moet ermee rekening houden van in het begin. Zwaar bouwen is enkel de zaak uitstellen.
Zeker nooit hout langs 2 kanten verschillend afwerken: bovenaan schilderen/ballast en onderaan niets. Expansie voorzien, niet als het scheurt, vochtigheid controleren en regelen.
Mensen denken altijd dat ze langs de natuur heen kunnen werken en slimmer zijn.
Heren,
Ik heb eens alles op mijn gemak doorgelezen en sta er zalf verstomd van, dat er zulke krachten op een modelbaan kunnen ontstaan.
Kwestie de oorzaak, kan ik mij bij Dirk zijn uitleg neerleggen: twee verschillende houtsoorten met een kleine (MDF) en grote uitzettingsco?ffici?nt (massief hout) ligt voor de hand, alhoewel in die mate?
Hierbij kan ik nog aanhalen, dat grote rotsblokken van enkele tonnen zwaar vroeger gekloven werden door houtspie?n in breuklijnen te slaan en deze dan te bevochtigen. Na verloop van tijd was dan de rotsblok gekloven.
Jammer voor Ervin die nu moet zien dat hij de schade op de een of andere manier effici?nt gerepareerd krijgt. Voor aspirant baanbouwers geldt nu: maak niet dezelfde fout als Ervin en bouw zo mogelijk een solide onderbouw uit een en dezelfde houtsoort!
Jacques Timmermans
citaat:
Geplaatst door jacques timmermans
Heren,
Ik heb eens alles op mijn gemak doorgelezen en sta er zalf verstomd van, dat er zulke krachten op een modelbaan kunnen ontstaan.
Kwestie de oorzaak, kan ik mij bij Dirk zijn uitleg neerleggen: twee verschillende houtsoorten met een kleine (MDF) en grote uitzettingsco?ffici?nt (massief hout) ligt voor de hand, alhoewel in die mate?
Hierbij kan ik nog aanhalen, dat grote rotsblokken van enkele tonnen zwaar vroeger gekloven werden door houtspie?n in breuklijnen te slaan en deze dan te bevochtigen. Na verloop van tijd was dan de rotsblok gekloven.
Jammer voor Ervin die nu moet zien dat hij de schade op de een of andere manier effici?nt gerepareerd krijgt. Voor aspirant baanbouwers geldt nu: maak niet dezelfde fout als Ervin en bouw zo mogelijk een solide onderbouw uit een en dezelfde houtsoort!
Jacques Timmermans
Ooit heb ik de steengroeve bezocht waar men de obelisken maakte in het oude egypte. men hakte die rechtstreeks uit de rots en aan d 4de zijde (onderaan) hakte men puttekes, vulde dat met hout en dan bevochtigen. hout krijgt zelfs graniet uiteen.
En als we er nu eens van uitgaan dat het een uitzettingsvoeg is waar Erwin mee moet leren leven? Ik bedoel: probeer ze niet te forceren in de andere richting, maar herstel het landschap. Zou dat niet de eenvoudigste oplossing zijn? Of denk ik nu te simpel? [;)]
Luc, simpel denken is vaak de beste route.[:)]
Ik zou ook de zichtbare schade herstellen en niet proberen om die platen naar elkaar te forceren, want dat lukt toch niet in dit stadium.
citaat:
En als we er nu eens van uitgaan dat het een uitzettingsvoeg is waar Erwin mee moet leren leven? Ik bedoel: probeer ze niet te forceren in de andere richting, maar herstel het landschap. Zou dat niet de eenvoudigste oplossing zijn? Of denk ik nu te simpel?
Als de overgang mooi vlak is denk ik ook dat dat de beste oplossing is. Je kan de boel terug dichtwringen, lijmen en verstevigen maar ergens is er iets dat op die plaats krachten veroorzaakt. Als je dat niet wegneemt komen die gewoon terug. Daar of op de volgende zwakkere plek.
Ik vrees trouwens dat vochtigheid er meer mee te maken heeft dan temperatuur.
Die barst kun je gewoon dicht smeren met een zaagsellijm oplossing
Als de zaak niet is verzakt is er echt niks aan de hand.
Desnoods een plankje MDF er onder om het vlak te houden.
Terug trekken is zo als klaas al zegt geen optie,geeft eerder ellende dan resultaat.
Als er in een muur een krimpscheur komt dan smeert men die ook gewoon dicht.
Zwaar of licht.
Inderdaad kun je als je in staat bent om precies (en rekening houdend met ALLE factoren (huis,vloer,houtsoort,temp.in huis enz enz)uit te rekenen hoe zwaar je plaat en hout moeten zijn.
Reken dan ook dat je wellicht ooit op de tafel moet gaat zitten of liggen.En hoe zwaar ben je dan?
Hoeveel weegt je baan,hoeveel water gebruik je ooit,hoeveel en hoe groot zijn de gaten die in de tafel maakt,of bouw je er later nog wat boven op.
Als je dat alles weet kun je inderdaad een stuk lichter bouwen.
Maar ik weet dat absoluut niet,ken trouwens ook de formules niet.
Dus dan maar het zeker voor het onzekeren,20 euro meer hout en wat zwaarder gebouwd.
Ik praat dus alleen over een vast tafel die je nooit de trap op moet sjouwen.
Modules is een ander pak
wim
De foto doet me denken aan een breukzone na een aardbeving.
Kan je de breuklijn niet gewoon opvullen met wat zaagsel en houtlijm en nadien gewoon opnieuw afwerken?
Blijf het interessant vinden, die opinies over de te gebruiken materialen. De aversie tegen mdf bij sommigen...bouw zelf op een combinatie van berkenmultiplex (9 en 12mm)voor de modules maar mijn sporen liggen op een dubbele laag 6mm MDF. Dit staat weer op een tafel van eik met 44mm poten en 22*66 langsliggers. Niet te zwaar dus.
Ook met het vocht wat gebruikt wordt bij de bouw van een modelbaan durf ik het gebruik van MDF wel aan. Moet er wel bij vermelden dat hierin verschillende kwaliteiten te koop zijn en ik zweer bij Medite premier. Heb als test al eens een blokje in een emmer water gegooit om te kijken hoe het zich gedroeg. De 18mm was na 2 weken slechts een halve mm gezwollen. Persoonlijk denk ik dat ik liever de MDF gebruik dan de multiplex zooi die ze bij een DHZ zaak verkopen.
Laat ik wel duidelijk stellen dat elk materiaal 'werkt' onder invloed van vocht en temperatuur. Maar in de gemiddelde luchtvochtigheid in een woning zitten niet zulke extreme schommelingen dat materiaal extreem gaat 'werken'..IMO als proffesioneel houtbewerker..
En nog effe over 'geperst karton' dat heeft cellulose als basis en das gemaakt van hout [:D]
Volgens mij is de ideale houtsoort voor onze banen meubelplaat, ook wel blokplaat genoemd Bestaat uit vierkante latjes, met een boven en onderlaag naar keuze. Meestal 18 mm dik. Nadeel: vrij duur.
In Alaf hebben we ook zo iets meegemaakt.
De modulaire "oude baan", dat in de jaren '80 in een ander locaal was, werdt rond einde jaren '90 in het nieuwe locaal geplaatst. Dit keer vast, daar het locaal nu bezit van de club is.
Ongeveer 5 jaar geleden , na een open deur, werdt er gemerkt dat sommige treinen hier en daar begonnen "gemakkelijk" te ontsporen, vooral de "torpedos" en vooral in de grote spiraal. Na onderzoek werdt er bepaald dat in de spiraal de cirkels niet meer echt rond waren...
Gelukkig op die plaats niet geballasteerd, werden de sporen los gezet (de kleine nagels er uit halen) en het spoor ging op een plaats meer dan 10mm achteruit!!
De basis van de oude baan is gemaakt met "normaal hout", dus geen multiplex of MDF of zoiets. En dat hout heeft dus langzaam ingetrokken, vooral na deze open deur waar het de dondag namiddag boven zo warm was...
Dus beter gebruiken wat niet, of minder intrekt (of alreeds ingetrokken is). Multiplex, of metalen profielen...En ik zou zeggen, als het mogelijk is, de baan niet echt vast zetten (lijmen, vijzen)op de onderbouw...
Amai Erwin [:0] Ik lees dit nu pas ...
Het is natuurlijk gemakkelijker om te zeggen "voorkomen is beter...", maar halfoverlappende panellen (MDF of multiplex) helpen zeker.
Ik zou toch trachten om minstens die breuklijn te stabiliseren, misschien ook wat terug bijeen te trekken. Niet te krachtig, want anders zou er elders weer een breuklijn kunnen ontstaan.
Vermits je treinverkeer niet gehinderd wordt: De spleet die daarna overblijft opvullen.
Spleet opvullen zou ik niet doen. Als het weer uitzet komt de zaak bol te staan omdat de spanning niet weg kan.