Sinds ik mij meer en meer aan het verdiepen ben in hoe een scenery te bouwen, loop ik met de volgende vraag rond:
In 2 referentiewerken over modelspoorbanen bestaat de onderstructuur volledig uit een houten skelet. Dit lijkt mij een enorme onderneming!!
Ik dacht een volledige scenery te bouwen met piepschuim platen gelijmd op een houten plaat en aan elkaar, en die dan zo uit te houwen...
Is dit te doen of is dit helemaal van de pot gerukt?
Graag wat raad!
Je kan het natuurlijk op een houten plaat doen.
Maar het nadeel van een houten plaats is dat die nogal eens durft te vervormen. En een plaat geeft minder stevigheid tegenover meer gewicht in vergelijking met een houten skelet. Een basisskelet zal je zowiezo nodig hebben, want je kan de plaat toch niet in de lucht laten zweven... Dus kan je even vlug van de nood een deugd maken en het skelet verder doordrijven. Wat verder werken met piepschuim platen evengoed mogelijk maakt. Maar kijk in de doehetzelf-winkel ook eens naar andere isolatieplaten. Er is een ruime keuze.
Ja, ik bedoel dus een houten bodemplaat op schildersschragen en dan op die houten plank zou ik dan over de hele oppervlakte piepschuim platen aanbrengen en dan zo bergen, wegen, beddingen, enz uithouwen...
Dominique,
Het lijkt aanlokkelijk simpel, schildersschragen. Maar je treintjes vormen al gauw een niet te verwaarlozen investering. In tijd ?n geld. Waardoor je dan ook uiterst creatief kan worden in het jezelf vervloeken... nadien. Lijkt natuurlijk zo een beetje op 'Wie maakt er nu niet regelmatig een back-up van zijn harde schijf ? [;)]'
Schildersschragen zijn er voor schilders. Net zoals behangtafels er voor behangers zijn. Om zaken wat hoger te brengen en er lustig op los te smossen. Maar geen van beiden geeft een echt voldoende stabiliteit onder je baan. Zeker niet als ze er gewoon los onder zouden staan. Je hebt ze natuurlijk in verschillende kwaliteiten. Maar test ze eerst eens onder een worst-case-scenario uit, voor je er veel tijd en geld aan toevertrouwd.
je plaat heeft veel kans (bijna zeker) dat die na verloop van tijd ga doorbuigen met alle nare gevolgen van dien.
je moet zeker een kader omheen maken voor de stevigheid en dan nog...
het is inderdaad een (kleine) investering maar als de basis niet goed is kan het geheel uitdraaien op een ramp.
ik denk dat de raad van marc het overwegen waard is.
marc
Ik heb mijn plaat op een vrij doorgedreven kader gelegd, ik heb er spijt van dat er een plaat opligt want zonder zou ik veel makkelijker een constructie kunnen maken hebben voor mijn scenery.
Dus probeer hiermee iets te doen en denk er eens goed over na.
Alvast bedankt voor de raad hierboven, dit lijkt mij goud waard!
Dus samengevat, ik maak een kader die dan op Ikea poten gemonteerd is.
En op het kader komen dan de spanten die ik dan uiteindelijk overkoepel met gaas en gips?
Gebruikt er dan eigenlijk iemand piepschuim platen en zo ja, voor wat dan precies[?]
citaat:
Geplaatst door gjvdz
Ik heb mijn plaat op een vrij doorgedreven kader gelegd, ik heb er spijt van dat er een plaat opligt want zonder zou ik veel makkelijker een constructie kunnen maken hebben voor mijn scenery.
Dus probeer hiermee iets te doen en denk er eens goed over na.
Ik wil hier bij aansluiten.
Maak een treintafel zo stabiel en stevig mogelijk
Bespaar hier absoluut niet op.
Ik heb al een aantal keren moeten helpen slopen bij doorgezakte of krom getrokken tafels
je bent gewaarschuwd
wim
Dominique,
Ik weet niet hoe lang je al dit forum volgt of MSM leest. Maar er zijn heel wat alternatieven voor gaas en gips. Om te beginnen stevige (maar lichte) platen isolatiemateriaal.
Maar sneukel eens rond op dit forum en in oudere nummers van MSM, haal in de bib wat boeken (via het interbibliothecair leenverkeer staan ?lle bibs van Vlaanderen ter jouw beschikking).
Je kan bv een stevig 'wegje' maken in triplex met daarop wat kurk voor al je sporen. Zo zijn die al stevig en stabiel gefundeerd. Het landschap kan dan uit schuimmateriaal bestaan, dat je dan pas met een afwerkingslaag bedekt.
Ook bij treintjes is de voorbereiding het halve werk.
Vroeger werden inderdaad heel veel banen met 'kiekengaas' en gips gebouwd. Zeker zogenaamde 'berglanndschappen'. Er was ook weinig ander materiaal beschikbaar.
Maar bedenk wel
- Gips kan verf zuipen.
- Gips kan barsten en breken.
- Met ??n kg gips bestrijk je eigenlijk niet zo veel oppervlakte. En als je de hele baan in gips wil bouwen, dan weegt die al gauw lood.
Een goede reden om geen plaat te gebruiken is de bereikbaarheid. Er kan steeds iets foutlopen, en dan moet je ten allen tijde overal bijkunnen - desnoods langs onder.
Klassiek piepschuim wordt nauwelijks meer gebruikt. Hardschuimplaten zoals in de bouwsector worden gebruikt dan weer wel.
citaat:
Geplaatst door marc goovaerts
lood.
zwaar.[:D][:D][:D]
En je afkeer tegen gips deel ik niet,en wat is zwaar.
Als je gaat zeulen er mee oke.
Maar anders.
Mijn baan bevat 5 pakken gips rotsen =25 kg.
Mag je in Nederland van de arbo nog net tillen.
wim
Wie wat info wil mag altijd hier eens bij me thuis komen kijken hoe mijn modulle baan er uit ziet....
Ik zou in ieder geval voor de open bouwwijze gaan en niet op een plaat bouwen. Als je dat toch doet zorg dan dat als je tunnels hebt je er altijd bij kunt.
Ik bouw altijd volgens de open bouwwijze, zodat ik altijd ergens bijkan als er eens iets gebeurt.. Je kan dan ook gips gebruiken waarmee je eigelijk lucht inpakt. Dat is de zogenaamde hardshell methode.
Ik heb op de Jacques Le Plat wijze gebouwd, stalen L-profielen voor het geraamte met daarop houten structuur. Gezien in vroegere MSM nummers.
SpGr[;)]
Marc
Ik maak een houten kader waar voor en achterzijde evenhoog zijn of beetje meegaan met landschap! de spanten woden verzonken aangebracht (ook links en rechts) tussen voor en achterzijde licht verzonken een harde isolatieplaat van 2 tot 6 cm hangt van landschap af! gemakkelijk in te snijden, licht en je kunt er nog platen oplijmen of andere materialen gebruiken om af te werken!
Mijn spoorberm is bv een extra plaat isolatie erbovenop schuinafgeneden... het isoleerd al een beetje geluid :-)
citaat:
Geplaatst door Dominique
Is dit helemaal van de pot gerukt?
Nou helemaal zou ik niet zeggen,maar mij lijkt een stevige tafel toch veel beter.
Bespaar daar niet op,bouw hem zwaar en degelijk,met voldoende dik hout
Moeilijk is dat helemaal niet.
In een weekend en een paar dagen bouw je een stevige tafel(je moet er op kunnen zitten zonder dat hij ook maar iets doorzakt)
Ik heb al twee collega geholpen te redden wat er te redden viel van hun lichtgewicht tafels
Een 30 euro die ze bespaart hadden,en ook de fantastische lichtgewicht constructie heeft aan het eind vel meer gekost .
OOk slapeloze nachten.
Laat je niet dol maken met het kan ook wel met 6 mm Pak minimaal 12 mm stevige plaat
wim
Goeie raad: gebruik voor je open structuur multiplex en geen grenen latten. Vooral als je in segmenten/modules werkt.
En als je het hout bestelt in de houthandel, dan heb je met het juiste gereedschap in onderbouw klaar in 1 dag.
Inderdaad nooit latten van b.v 5 maal 5 gebruiken bij horizontale opstelling
Als poten wel te gebruiken.
Voor horizontale balken gebruik (heb ik gebruikt) 10 maal 3 cm en dan recht op.
Gezaagd multiplex van ongeveer die maat zal het zeker ook goed doen.
wim
Waarom geen geschaafd vuren? Volgens mij kun je best van al uit geschaafd vuren een degelijke, stevige constructie maken (denk bij de bouw aan driehoeken, die kunnen makkelijk grote krachten aan en zijn zeer stevig, denk bv aan het kader van een (oude) fiets daar zitten minstens 2 driehoeken in! In bv schragen kun je ook driehoeken zoeken, diverse staalconstructies..., het schuin dak van een huis is ook een driehoek, en de kans is groot dat je in he gebinte verschillende driehoeken zult aantreffen.) En daarop kun je dan perfect met 6 -8 mm platen werken. Als ze maar goed ondersteund zijn zodat de kans op doorbuigen tot een minimum zal beperkt worden. Die platen alleen hebben eigenlijk weinig sterkte. Zeker niet in de lengte of breedterichting.
citaat:
Geplaatst door conducteur
Waarom geen geschaafd vuren? Volgens mij kun je best van al uit geschaafd vuren een degelijke, stevige constructie maken (denk bij de bouw aan driehoeken, die kunnen makkelijk grote krachten aan en zijn zeer stevig, denk bv aan het kader van een (oude) fiets daar zitten minstens 2 driehoeken in! In bv schragen kun je ook driehoeken zoeken, diverse staalconstructies..., het schuin dak van een huis is ook een driehoek, en de kans is groot dat je in he gebinte verschillende driehoeken zult aantreffen.) En daarop kun je dan perfect met 6 -8 mm platen werken. Als ze maar goed ondersteund zijn zodat de kans op doorbuigen tot een minimum zal beperkt worden. Die platen alleen hebben eigenlijk weinig sterkte. Zeker niet in de lengte of breedterichting.
Die driehoek op zich blijft vormvast. Maar in zijn vlak trekt hij krom. Zelfs met vuren (grenen) latten van bijvoorbeeld 12cm hoog. Zulk hout is zelfs bij aankoop reeds krom, dus als het neerkomt op modules perfect uitlijnen, dan raad ik het persoonlijk af. Ik heb zelf ooit die fout gemaakt ;)
Zelf heb ik het nog niet geprobeerd, maar op een Duits forum vond ik een idee om, op houten, verstelbare poten, een raamconstructie te maken met de aluprofielen die door 'normale' mensen gepruikt worden om wanden van gipsplaten op te bouwen...
Die hebben in ieder geval het voordeel dat ze vlak, stevig en licht zijn.
Ook ik kan je de raad geven: werk als basis met een open structuur van latten. Met daarop harde isolatieplaten of een structuur van gaas en daarop gipsdoeken (weegt lichter dan massieve gips). Nog een reden om de structuur open te houden: je kan vlotter weg met de bedrading van je baan. Boor daarom op voorhand in de latten van je structuur gaten met een klokboor.
Dirk
citaat:
Geplaatst door Johan Poelmans
citaat:
Geplaatst door conducteur
Waarom geen geschaafd vuren? Volgens mij kun je best van al uit geschaafd vuren een degelijke, stevige constructie maken (denk bij de bouw aan driehoeken, die kunnen makkelijk grote krachten aan en zijn zeer stevig, denk bv aan het kader van een (oude) fiets daar zitten minstens 2 driehoeken in! In bv schragen kun je ook driehoeken zoeken, diverse staalconstructies..., het schuin dak van een huis is ook een driehoek, en de kans is groot dat je in he gebinte verschillende driehoeken zult aantreffen.) En daarop kun je dan perfect met 6 -8 mm platen werken. Als ze maar goed ondersteund zijn zodat de kans op doorbuigen tot een minimum zal beperkt worden. Die platen alleen hebben eigenlijk weinig sterkte. Zeker niet in de lengte of breedterichting.
Die driehoek op zich blijft vormvast. Maar in zijn vlak trekt hij krom. Zelfs met vuren (grenen) latten van bijvoorbeeld 12cm hoog. Zulk hout is zelfs bij aankoop reeds krom, dus als het neerkomt op modules perfect uitlijnen, dan raad ik het persoonlijk af. Ik heb zelf ooit die fout gemaakt ;)
Als je naar de houthandel gaat kun je toch de mooiste eruit kiezen, en dan kom ik toch meestal met mooi recht hout naar huis of met het hout met de minste kwasten op.
Marc, bedoel je nu dat mensen die niet van die profielen gebruiken niet normaal zijn? [:I]
citaat:
Geplaatst door conducteur
W Die platen alleen hebben eigenlijk weinig sterkte. Zeker niet in de lengte of breedterichting.
Inderdaad,en rechtopstaande krijg je wel een hele kleine tafel[:D][:D][:D][:D]
wim
citaat:
Geplaatst door Johnnytrein
Marc, bedoel je nu dat mensen die niet van die profielen gebruiken niet normaal zijn? [:I]
Bijlange niet. Maar die profielen zijn theoretisch bedoeld om enkel wanden mee op te trekken. Het is in de aard van het beestje 'modelbouwer' om vindingrijk mogelijkheden in materialen te zien die zelfs de fabrikant er niet in zag...
Zo zouden van mij ook de fabrikanten van tandartsgerei onze markt eens mogen ontdekken. Zoals met hun miniscule boortjes, die praktisch nooit breken.
Dan hoef ik bij m'n tandarts niet meer te zagen.