helix assembleren.... hoe doe ik dat best?

[efl045]

Ja, een gebruikte :-) Op geroeste schroefdraad ;-)
Nog een variant, bekijk het einde van het filmpje: https://m.youtube.com/watch?v=gtiR2EYOn0g
Ik heb ooit 30 jaar geleden zo een zakje moeren gekocht in een 'legerstock', initieel voor  onze toiletbrillen en de overschot al voor alles en nog wat gebruikt, en al uren schroefwerk uitgespaard ;-)

[Dirk]

Zo, vandaag begonnen met de assemblage, ik maak gebruik van de buisjes methode. In de Hubo vond ik PVC buisjes van 10mm met een pijpsnijder op 8cm gesneden en samen met vele rondellen en draadstang van 6mm kan ik een stevige verbinding maken. Prima tip van die buisjes.
Wat betreft de opmerking van Klaas, ja, dat was idd beter en makkelijker geweest, maar daar ben ik niet op gekomen, het is dan ook mijn eerste, en hopelijk ook mijn laatste, helix. Nu heb ik voor de binnenbocht de peco grootste vaste bocht, en voor de buitenbocht ga ik flexen gebruiken. Zal wel lukken hoop ik. Ik moet wel nog uitmaken hoe ik de rails ga vastleggen, ik dacht aan duimspijkers om licht te fixeren, en dan eventueel dotjes smeltlijm. Maar eerst nog een 5tal draadstangen monteren.
Zodra het wat toonbaar is maak ik een foto.

Dirk

[Dirk]

ziezo, de helix is klaar, maar ik heb een probleempje met de onderste cirkel, hoe krijg ik die in de juiste hellingshoek? vanaf de 2e is er geen probleem, maar de eerste moet toch ook een beetje helling krijgen en die ligt plat op de tafel. Ik draai voorlopig nog niet vast dan kan ik nog altijd corrigeren.

Dirk

[dani]

ik had een "aanloopstrook" gemaakt in de tafel, door over een afstand van ongeveer 30 cm het blad in te zagen naast de sporen, en dit stuk "lip" dan tot op de zelfde hoogte uit hetblad te lichten tot het gelijk kwam met de helix aansluiting  (was ongeveer 6mm).   Dat liet toe om de hellig gewoon  geleideliljk te maken op basis van de "natuurlijke elasticiteit" van het materiaal (hout) van de grondplaat voor de aansluiting.

Hopelijk begrijp je wat ik bedoel ?

[Dirk]

Dani,

dat is voor de aanloop van de tafel naar de helix, maar ik bedoel iets anders, de eerste ring ligt plat op de tafel en vanaf de 2e ring stijgt het geleidelijk met telkens 8cm, maar het begin van de eerste ring ligt op tafelhoogte, en zou dan toch ook al gelijk met 2,5procent moeten stijgen, maar hoe moet dat? Dus na 1 meter moet die toch 2.5cm of vergis ik mij? Als je begrijpt wat ik bedoel.

Dirk

[dani]

je moet een startpunt in je cirkel kiezen, en van daaruit die 8 cm opbouen  over 1 volledige 360°, dus je moet de hoogtes berekenen op elk van de draadstangen en die zo instellen zonder hulsjes.   Beetje lastig uit te leggen...
Stel je hebt in totaal  8  draadstangen, dan is de eerst 0, en dan steeds  de stgijging per winding /8 punten  = x cm hoger.

En dan dubbel checken wat de hellingspercentages dan zijn.

vlug voorbeeld ...

Stijging van 10 cm over 360° , in een grote helix met 12 draadstangen =    10 cm /  (12)  =    =   0.85  cm per stang.

(de 10 cm ga ik van uit dat het de lengte van je afstandsbusjes + moer + dikte van je plaat  is)

Als je diameter dan bvb  1m20 is...  dan is de omtrek van de buitencirkel     120cmxPi = 120 x 3,1415927 =  377 centimeter

1/12 van die 377  is dan  31,4  cm.    Je stijgt dus 0,85 cm over  31,4  cm =    0,88/31,4 *100  =   2,7 %   


   

[Dirk]

Heren,

het volgende probleem stelt zich; wat doe ik het best? Ik ga toch maar geen flexen gebruiken in de helix maar vaste bochten, R3 en R4. zou ik nu alle verbindingen solderen? Ik heb laatst een draadje gelezen over het onderwerp, en daar waren de meningen zoals gewoonlijk verdeeld, maar dat ging over de baan in het algemeen. Nu spreek ik over een helix met 6 cirkels, is dat anders? en wat betreft de stroom voorziening, is 1 keer genoeg? of voorzie ik op verschillende plaatsen een stroom voorziening? Het wordt zowiezo 1 blok waar niet in gestopt wordt.
Ik hoor graag jullie (verschillende) meningen.

Dirk

[apenkop]

Wat betreft solderen, ik heb dat niet gedaan, maar ik denk dat dat een heel persoonlijke afweging is. Wat betreft de voeding van de rails, moet je zeker niet voorzien in slechts 1 aansluiting. Ikzelf heb per cirkel 2 aansluitingen gelegd. De overweging is dat je een goede stroom voorziening moet hebben om treinen niet stil te laten vallen. En wat je zeker niet wil is dat treinen stilvallen op je helix. Just my few thoughts

[Klaas Zondervan]

Rails aan elkaar solderen moet je niet doen, je krijgt dan zeker problemen met uitzetting door temperatuur.
Voedingsaansluitingen, zeker 1per cirkel, maar beter is 2 per cirkel.

[Michiel]

Treinen vertoeven nogal lang in een helix tijdens rijsessies. 6 windingen met een trage goederentrein zal al snel vele minuten in beslag nemen. Indien je je helix niet in meerdere blokken verdeeld, zal je helix de flessenhals worden van je baan. Nu, de flessenhals moet nu eenmaal ergens liggen, maar 't maar dat je beseft dat het zonder extra blokken de helix wordt.

Vaste bochten in de helix is ook een mogelijkheid, maar reken niet op de elektrische geleiding van de metalen raillasjes na vele jaren. Corrosie en andere invloeden zullen sporen nalaten en contact verbreken. Je kan de hele handel aan elkaar solderen (nee, er is geen probleem met uitzetting of "railspatting"), indien je een type rails gebruikt dat dit toelaat (vb minitrix en arnold rails is amper soldeerbaar). En anders elk railstukje aan een parallellopende ringleiding verbinden.

Beter nu voorkomen, dan later problemen hebben op bijna ontoegankelijke plaatsen om herstellingswerken te kunnen uitvoeren,  diep in je modelbaan.

[dani]

k zoiu zoals Klaas aangeeft zeker minstens 1 stroomaansluiting per omwenteling maken, of zelfs 2 als je een grote diameter hebt.  En als je die allemaal op hetzelfde punt in je cirkel maakt kan je een stel dikke draden langs 1 van de draadstangen naar boven leiden en daar op af takken voor elke winding

Wat het solderen betreft heb ik geen ervaring... ik heb nog nooit sporen aan elkaar gesoldeerd.    Maar ja,  Märklin sporen gebruiken dan weer aparte contactjes.

[Dirk]

Treinen vertoeven nogal lang in een helix tijdens rijsessies. 6 windingen met een trage goederentrein zal al snel vele minuten in beslag nemen. Indien je je helix niet in meerdere blokken verdeeld, zal je helix de flessenhals worden van je baan. Nu, de flessenhals moet nu eenmaal ergens liggen, maar 't maar dat je beseft dat het zonder extra blokken de helix wordt.

Michiel,

Ik gebruik maar 1 blok omdat ik niet wil dat de trein stopt in de helix, en het is de bedoeling dat er maar 1 trein per keer in 1 richting rijd, dus max 2 treinen per sessie, schaduwstation niet in begrepen

Dirk

[Michiel]

Als dat de bedoeling is, is dat prima. 

[Klaas Zondervan]

Je kan de hele handel aan elkaar solderen (nee, er is geen probleem met uitzetting of "railspatting"),

Dat probleem met railspatting is er wel degelijk. Hoe ik dat weet? DEWG _{(door ervaring wijs geworden)}

[dani]

Je kan de hele handel aan elkaar solderen (nee, er is geen probleem met uitzetting of "railspatting"),

Dat probleem met railspatting is er wel degelijk. Hoe ik dat weet? DEWG _{(door ervaring wijs geworden)}

Dat kan er inderdaad wel zijn, en zeker als je het over vele meters spoor hebt , tenzij je het hele jaar door je treinruimte op dezelfde temperatuur en luchtvochtigheid houdt met een flinke  "Klima" installatie.  (en dan nog)