Supereren van een Fleischmann1540

Gestart door apenkop, 21 april 2017, 21:39:49 PM

apenkop

En zo loopt de trein aardig vol , de complete familie Preiser onderweg naar een familie uitje in een ver en zonnig oord.



Maar als die interieurtjes in het rijtuig zitten is het pas echt af.





Bij de B11 zijn er inderdaad een paar figuurtjes die iets te hoog zitten, daar moet nog verder aan gewerkt worden. Maar alle truukjes die ik bij de vorige interieurs met succes heb uitgevoerd hadden hier niet meteen het gewenste effect. Het bleek ook dat het interieur net een mm te breed was ten opzichte van de kast. Ik kwam daar in problemen met de strips die ik aan de binnenkant gelijmd heb om te dienen als aanslag voor de hoogte van de kast. De kast kon in eerste instantie dan ook  niet ver genoeg zakken omdat de strips niet langs het interieur konden, maar dat was natuurlijk snel opgelost.
Maar waarom er een paar figuren toch nog te hoog zitten terwijl de figuren zelf al redelijk afgevijld zijn de het interieur mooi vlak op de bodemplaat ligt.... tja dat moet nog uitgezocht worden.

Dan zat ik een tijdje geleden nog te twijfelen of ik de vulleidingen onder ieder rijtuig zou zetten of niet. Tijdens de beperkte tijd die ik op dit moment kan besteden aan modelbouw was het buigen van het koperdraad om de vulleiding van te maken, een klusjes dat even snel tussendoor gedaan kon worden. Dus voor ik het wist had ik al voor drie rijtuigen vulleidingen geknutselt dus ja dan komen ze dus onder alle rijtuigen te zitten. Toch weer een detail dat het rijtuig net weer iets meer tot leven laat komen.







En dan begint het al heel voorzichtig op de vulleiding te lijken.





Heel relaxed de eerste vulleiding in minder dan 15 minuten. Dan moet het toch mogelijk zijn om voor alle rijtuigen zo een stukje koperdraad te buigen?



Een stukje draad er schuin op solderen, een gele spuit erover en de vulleiding is klaar om onder de rijtuigen gemonteerd te worden. Maar ja dan moet je wel die schuine stukjes eerst hebben. Maar dat is met een aanslag en een kniptang ook maar een 10tal minuutjes werk.



En dan komt nog het meest tijdrovende klusje van het maken van de vulleiding, het in elkaar solderen.



Maar met dit weer is het helemaal niet vervelend om binnen droog met een soldeerbout te mogen spelen.
Modelbouwen doe je met vallen en opstaan daarom ik ga door tot ik sta en opval

jean-luc


apenkop

#107
Tja het is alweer even geleden dat ik hier een update gepost heb. Echt stil gevallen niet maar veel voortgang was er nu ook weer niet. De afgelopen tijd was er voor modelbouw net iets minder tijd en ging het maar langzaam vooruit. En dan zijn er ook nog zaken die gewoon niet willen lukken en steeds weer anders geprobeerd moeten worden. Dat vraagt veel tijd en er is dan niet zoveel om te laten zien.

Toen ik zo lekker aan het buigen was met koperdraad dacht ik dat het buigen van de uitzetters voor de balgen de volgende stap moest zijn. Het buigen op zich is helemaal niet zo moeilijk, maar ik moest nog even kijken hoe ik deze aan de kopwand zou kunnen vastmaken. Want in het bochtenwerk gaat de balg natuurlijk alle kanten op en door de harmonica werking rekt de balg aan één zijde langer en aan de andere zijde korter. Tja dat gaat met een koperdraad natuurlijk niet lukken, maar daar is vast wel wat op te verzinnen met buis en staf principe.
Dus na het solderen van de vulleidingen, daar eerst even wat een geknutselt, maar om daar iets aan te testen moet er eerst een balg zijn. Een beetje kip ei verhaal. Maar die balg die is er nog steeds niet maar begint een beetje zwaar op mijn maag te liggen onderhand.
Daarom eerst maar even wat foto's van wat al wel gerealiseerd is.



Dus tussendoor eerst even de leidingen gespoten en onder de rijtuigen gezet. Tja dat was in de dagen dat het nog zonnig was en dat ik dat heerlijk in het zonnetje op het terras kon doen.





En zo ziet dat er uit als de rijtuigen achter elkaar staan, let op dat ik de buffers even verwijderd heb omdat ik ook nog aan het prutsen was met de balgen.



Want die balgen zullen nu toch echt zo ongeveer de volgende stap moeten worden, want ik heb het gevoel dat de kast nu wel redelijk af is, wat details betreft. Het rijtuig zelf mooi op hoogte is en de interieurs wel af zijn. Mochten jullie nog zaken zien die echt nog wel aan het rijtuig moeten worden geprutst laat dat dan vooral weten, dan kan ik daar ook nog wat aan verder knutselen.
Maar eigenlijk zou ik moeten beginnen aan het volgende grote hoofdstuk in de supering van de Fleischmann I rijtuigen, namelijk de verlichting en sluitseinen.

De electronica dus, dat is in het begin veel denkwerk en weinig tastbaars. Ik had al bedacht dat ik eerst wilde proberen om te werken met de originele stroomafname van de rijtuigen. Maar omdat  die op zich niet zo geweldig is wilde ik die over 4 a 5 rijtuigen met elkaar doorlussen, zodat op de complete stam toch minimaal 4 stroom afname punten komen te zitten. Een ander punt dat voor mij van belang is, is dat de verlichting digitaal gestuurd kan worden, zodat in digitaal bedrijf de rijtuigen ook onverlicht afgesteld kunnen worden. Daarvoor had ik gedacht om een Tams Led decoder te gaan gebruiken. Deze decoder is in staat om twee maal 300mA uit te sturen, wat op zich genoeg zou moeten zijn om 4 a 5 rijtuigen van interieur en sluitverlichting te kunnen voorzien. In het AR rijtuig is plaats voorzien om deze decoder te kunnen plaatsen, dus zullen de aux uitgangen ook door de hele stam gedistribueerd moeten gaan worden. Ook zou ik het mogelijk willen maken om met wat extra handelingen de ruituigen ook op een analoge baan te laten rijden. Helaas is de Tams decoder niet geschikt voor analoog bedrijf, dus dat zal ik op een andere moeten gaan oplossen. Ook daar heb ik al een idee over maar dat is nog niet concreet genoeg om al verder in te vullen.

Wat al wel concreet genoeg is, is hoe de doorlussing van de stroomafname en de aux uitgangen zou moeten lopen. Daar zou ik de balgen voor gaan misbruiken, zodat ik de doorlussing met draden door de balg van rijtuig naar rijtuig kan lopen. Om dat op een mooie manier te doen, zodat de rijtuigen ook nog wel eens uit de stam gehaald kunnen worden, zal ik hier gaan werken met connectors zodat als het rijtuig uit de stam moet de connector los gehaald kan worden. Omdat ook de sluitverlichting nog ergens aangesloten moet worden is het plan om een rechtopstaande print op het balkon tegen het einde van het interieur te zetten waar de connector en de sluit verlichting op komen. Vanuit deze print zou dan ook de interieurverlichting verder aangestuurd moeten gaan worden.

Om een mooie interieurverlichting te hebben dacht ik te kiezen voor een sturing op basis van current en dan uit te gaan van max. 10 mA per rijtuig. Dat zou gemakkelijk moeten gaan met maximaal 5 bakken per stam kom ik dan op 50mA ver onder de max van 300mA van de decoder. Daarnaast zal een sturing op current in het analoge bedrijf een meer gelijkmatiger beeld geven zelfs bij wat lagere spanning.  Voor de rechtopstaande print, die ik voor het gemak even de I2 stuurplaat noem, heb ik al een schets gemaakt, verbeterd en weer opnieuw gemaakt, maar uiteindelijk heb ik iets waarvan ik denk dat het werkt.

.

Naast bovenstaande schakeling zal op de print ook een connector en doorlussing van de rail en aux signalen moeten worden voorzien.
Als ik dat uitwerk naar een print kom ik tot onderstaande print, waarop dan verder de verlichting aangesloten kan gaan worden en de doorlussingen naar de andere zijde van het rijtuig gebracht kunnen worden.



Allemaal heel leuk om uit te denken en om straks ook te gaan bouwen, maar doorlussing van rijtuig naar ruituig met ongeveer 6 signalen kan natuurlijk niet zonder die draden door de balgen te leggen. Twee signaal draden zijn nog wel als remleiding van rijtuig naar rijtuig te leggen, maar met 6 draden wordt dat een heel ander plaatje. Dan zou ik bijna aan geleidende koppelingen moeten gaan denken, want die zijn wel verkrijgbaar met 6 signaalgeleidingen. Maar dan zit ik weer met redelijk grote koppelingen tussen de rijtuigen.
Dus ja de balgen beginnen nu dus een beetje de flessenhals van mijn ombouw te worden. Ik had al hele leuke balgjes in elkaar geprutst maar de ene waren moeilijk te reproduceren, de andere waren te star, dan waren ze weer veel te flexibel waardoor dat het geheel in het midden naar beneden zakte. En had ik dan iets dat eigelijk best aardig was de werden de rijeigenschappen weer zoveel be-invloed dat alleen rechtuit gereden kom worden. Op dit moment heb ik iets waar ikzelf nog niet goed weet wat ik ervan moet denken. In rechte opstelling, niet onaardig maar ik vrees voor de rijeigenschappen



Dat wordt weer testen in krappe bogen, maar ik vrees het ergste.
Modelbouwen doe je met vallen en opstaan daarom ik ga door tot ik sta en opval

apenkop

En inderdaad gingen de rijtesten niet helemaal goed. In R2 bogen wipten de buitenste wielen iets omhoog en kwamen net los van de rails. Toch was het niet zo dat het rijtuig ontspoorde. Dus heb ik het idee dat het nu een beetje stoeien gaat worden met de lengte van de balgen om een mooi rijgedrag te bekomen. Dat wordt dus weer veel werk achter de schermen om dat op orde te krijgen. En niet iets dat ik in een paar dagen voor elkaar krijg.

Maar dat betekent dus wel dat ik straks de balgen kan gaan gebruiken om de bekabeling door te gaan leiden. En dan kan ik dus verder aan het bedenken en tekenen van de verlichtingsprint.
Ik had al geschreven dat ik van plan was om de sturing te doen op basis van de afgenomen stroom, in plaats van de spanning te gaan regelen. Daarvoor zijn mooie standaard componeneten beschikbaar. Ik ga daar gebruik maken van de LM334 van Texas Instruments, omdat deze compact is en gemakkelijk in te stellen is. Natuurlijk zullen er meer van deze componenten zijn maar deze was gemakkelijk verkrijgbaar vandaar.



Het bovenstaande schema zou volgens mij moeten kunnen werken voor een mooie verlichting.
De weerstand R1 in het schema heeft eigenlijk geen echte functie en heb ik toegevoegd om te voorkomen dat bij het tegelijkertijd laden van de elco's over de gehele stam bij het aanzetten, de decoder niet overbelast wordt door kortsluiting. Hetzelfde wil ik voorkomen bij analoog gebruik en bij het rijden over een digitale baan in de stand analoog. Ik dacht daar een weerstandwaarde van 33 ohm te gebruiken omdat ik er vanuit ga dat tesamen met de spanningsval over de gelijkrichter er voldoende belasting moet zijn om ervoor te zorgen dat de laadstroom van de elco geen kortsluiting geeft. Maar wellicht dat de meer technisch onderlegde mensen hier een ander idee over hebben. Want heel erg goed in het berekenen van dat soort dingen ben ik niet.

Dan de tweede weerstand Rset wordt gebruikt om de maximale stroom vanuit de LM334 in te stellen. Volgens mijn informatie zou een 39 ohm weerstand een maximale stroom van 1,8 mA geven. Dat lijkt me wel voldoende om 4 a 5 led's parallel mee aan te sturen. Dat zou dan geen echt fel licht mogen worden. De meeste componenten zijn SMD waardoor deze op de bovenkant van de print komen, echter de elco is een normale radiaal elco die dan onder de print moet komen te hangen. Waardoor dat deze mooi in het toilet kan komen. Dat is dus even puzzelen dat de elco op de juiste plaats komt ten opzichte van het interieur. Voor wat betreft de led's wil ik gebruik maken van SMD led's die hun licht dan mooi naar boven schijnen. Via reflectie tegen het dak zou dan een mooi egaal licht in het rijtuig moeten komen.



En op deze manier zou de verlichtingsprint dan gevoed worden uit de I2 stuurprint. Nu ik het idee een beetje op papier heb staan kan ik beginnen om dat ontwerp over te zetten naar een print ontwerp. Ik moet daarbij een beetje opletten dat de print die ik maak voor de led's niet te veel schaduw geeft in de reflectie want dat zou natuurlijk jammer zijn. De bedoeling is dat de twee printen met headers aan elkaar verbonden kunnen worden, zodat het geheel gemakkelijk te demonteren is als er aan het rijtuig of de electronica gewerkt moet worden. Ik twijfel een beetje om de print alleen te maken voor het deel waar de weerstanden, elco en stroom regulator op moet komen en dan de leds aan koperdraad te solderen die dan op hun beurt weer op de print aangesloten worden. Maar dan komen de led's semi zwevend aan koperdraad in het rijtuig te liggen en daar voel ik niet zoveel voor. Een alternatief zou zijn om de print dunner te maken op het stuk waar de led komen en dan tussen de led's de print nog wat weg te frezen. Maar dat zal ook niet gemakkelijk zijn. Iemand betere ideeen? Kan ik dan rekening mee houden bij het verder ontwerpen van de print. Ik heb voor de komende dagen in ieder geval weer voldoende om aan verder te werken.
Modelbouwen doe je met vallen en opstaan daarom ik ga door tot ik sta en opval

apenkop

Jammer dat nog niemand heeft gereageerd op mijn electrisch schema. Ik had eigenlijk een beetje gehoopt dat de meer electronica specialisten hier zouden kunnen vertellen of ik hier op de juiste weg ben.
Maar ondertussen toch al wel aan het tekenen voor de print voor de montage van de Led's. Ik ben daar zelf nog niet helemaal tevreden over maar het is een begin.



De onderdelen zijn al besteld en zullen waarschijnlijk volgende week binnen komen, dit weekend te veel andere spoorse activiteiten op het programma om de prints te gaan maken.
Modelbouwen doe je met vallen en opstaan daarom ik ga door tot ik sta en opval

Gerolf

Ik zou sowieso elk ledje een eigen weerstand geven. Parallel schakelen heeft het nadeel dat leds met een net iets hogere drempel minder fel branden dan andere ...
Nog beter is het om elke led zijn eigen stroombron te geven  ::)
Groeten uit "Marche-en-Bières"   ** Modelspoor is plezant **   TPIII-H0-DC-Zelfbouw

jean-luc

Citaat van: apenkop op 06 oktober 2017, 13:15:58 PM
Jammer dat nog niemand heeft gereageerd op mijn electrisch schema. Ik had eigenlijk een beetje gehoopt dat de meer electronica specialisten hier zouden kunnen vertellen of ik hier op de juiste weg ben.
Maar ondertussen toch al wel aan het tekenen voor de print voor de montage van de Led's. Ik ben daar zelf nog niet helemaal tevreden over maar het is een begin.

Dag Rini,

Ik snap niets van elektronica. Ik werk tweerail gelijkstroom met de module Rail IO van Modeltech.
Eens je terug begint te zagen, snijden, kleven, verven ... ga ik zeker reageren.
We blijven je volgen.  ;)  Je bent in ieder geval goed bezig.

apenkop

#112
Dank je Jean-luc , dat is toch wat ik probeer.

Citaat van: Gerolf op 07 oktober 2017, 11:34:24 AM
Ik zou sowieso elk ledje een eigen weerstand geven. Parallel schakelen heeft het nadeel dat leds met een net iets hogere drempel minder fel branden dan andere ...

Ieder ledje zijn eigen weerstand ik heb daar ook even aan gedacht, maar het probleem dat er iets heldere led's tussen zitten dacht ik op te lossen door de reflectie methode toe te passen. Dus led's naar boven tegen het dak laten schijnen en zorgen dat het licht gereflecteerd wordt terug het rijtuig in. Dan zou het licht mooi verspreid moeten worden en kan ik met 4 a 5 leds alle 8 afdelingen uitlichten. Maar om dat te doen moet ik natuurlijk geen print hebben die de reflectie zou kunnen tegenhouden, want dan cre-eer ik schaduw die ik niet wil hebben. En daar zijn dus de weerstanden voor de led gesneuveld. Ik moet nog even zien hoe ik de reflectie ga opzetten, ik dacht eerst aan aluminium folie tegen het dak, maar wellicht dat dat te veel oneffenheden krijgt en daardoor niet mooi reflecteerd. Nu zag ik op het web dat er mensen zijn die dat doen met glanzend fotopapier. Heeft iemand daar ervaring mee?

Een ander puntje is dan de print zelf, die moet zo smal mogelijk zijn en eigelijk ook niet massief, juist om geen schaduw te creeren daar waar dat niet moet.

Wat de electronica zelf betreft ben ik niet helemaal zeker van R1 in mijn schema, of dat inderdaad de werking heeft die ik ermee wil bereiken. Namelijk te zorgen dat deze tesamen met de brug gelijkrichting die daarvoor staat voldoende is om ervoor te zorgen dat wanneer de rijtuigverlichting (als in analoog bedrijf) rechtstreeks aan de railspanning hangt, een digitale centrale niet meteen in kortsluiting trekt wanneer alle 5 de elco's beginnen op te laden.

Mijn bedoeling is om het rijtuig zo op te bouwen dat het zowel werkt op een analoge baan als op een digitale baan. Alleen de sluitverlichting zal analoog dan niet werken. Want ik dacht de uitgang van een Tams decoder te gebruiken om via aux 1 de gelijkrichter van spanning te voorzien. In het restauratie rijtuig waar de Tams decoder moet komen wil ik aan de onderzijde aan schakelaar zetten die de Tams uitgangen van de doorlussing afhaald en de railspanning van de ingang van de Tams overschakeld naar de doorlussing. Zo komt de Tams decoder dus buiten spel te staan en staat de railspanning dus op de ingang van de gelijkrichter. Dat zou dus ervoor moeten zorgen dat de verlichting ook in analoog bedrijf kan werken. Maar als het rijtuig dan met de schakelaar in die toestand op een digitale baan gezet wordt, worden alle elco's gelijktijdig geladen en zou de centrale een kortsluiting kunnen detecteren. Vandaar dus een weerstand voor de elco om dat tegen te gaan.
Maar ik ben dus niet zeker of dat inderdaad zo kan werken. Vandaar dat ik graag van iemand met kennis van zaken zou willen horen of mijn gedachtengang daar correct is. De gebruikte elco en de LM334 zouden de digitale spanning aan moeten kunnen dus zou de verlichting ook gewoon werken als dat zo op een digitae baan staat. De verlichting is dan alleen niet schakelbaar zoals in analoog bedrijf.
Modelbouwen doe je met vallen en opstaan daarom ik ga door tot ik sta en opval

apenkop

Afgelopen weekend een begin gemaakt met het maken van de printplaten. Gemakkelijk om er meteen een batch van 6 stuks te maken, kan ik het printplaatje mooi in een rechthoek maken en hoef ik niet meerdere keren te etsen. Het los zagen zal dan wel gebeuren als het etsen gedaan is. Eerst het printontwerp uitprinten en overnemen.


De stuurprint op de koperplaat klaar om een bad te nemen in de ets vloeistof.

De stuurprint komt aan zijde 2 van het rijtuig, maar aangezien doorlussing een van de functies van de printplaten is zal aan zijde 1 van het rijtuig ook een print moeten komen om alle signalen weer over te geven naar de stuurprint van het volgende rijtuig. De print aan zijde 1 kan wat eenvoudiger zijn omdat daar geen aansturing hoeft te zijn naar de binnenverlichting. Natuurlijk wel naar de sluitverlichting, want het rijtuig moet natuurlijk wel naar beide zijden bruikbaar kunnen zijn. Onafhankelijk van hoe deze achter de loc zou hangen. Dus aan zijde 1 van het rijtuig komt een print die ik voor het gemak even volgprint noem en iets eenvoudiger in uitvoering is. Ook van deze print maak ik er 6 voor het gemak. Ik heb er 5 nodig, maar 1 extra is geen probleem, want als dit principe straks blijkt te werken kan ik dat ook gebruiken in ombouw van andere rijtuigen.


De volgprint op de koperplaat klaar om een bad te nemen in de ets vloeistof.

Nog een laatste controle voor het badder ritueel en........... AARGH!!!     

Twee crusiale fouten net op tijd ontdekt. :'(
De volgprint is per abuis niet gespiegeld ten opzichte van de stuurprint, waardoor dat de aansluitingen gekruist zijn ten opzichte van elkaar. Geen drama want dat valt op te lossen in de verbinding tussen sturuprint en volgprint, maar het maakt het verbinden van de twee printen weer net iets moeilijker. Nu is het nog een kwestie van wat krachttermen, uithuilen, het koper opnieuw opschuren en opnieuw beginnen. Eigenlijk no harm done. Maar goed die wordt dus even opnieuw gespiegeld op koper overgezet voordat ie in bad mag.

Maar veel belangrijker is dat er een ontwerp foutje zit in de stuurprint. In onderstaand plaatje heb ik door middel van kleuren de verschillende uitgangen van spanningen aangegeven.



Dan blijkt dat de common (+) uitgang (groene lijn) van de Tamms decoder voordat deze op de brug gelijkricht cel komt eerst nog passeert via een weerstand van 2K7 en twee Leds die de sluitverlichting vormen. Dat zal hoogstwaarschijnlijk nog wel kunnen werken, maar de spanning aan de ingang van de brug gelijkricht cel zal wel een pak minder zijn dan de spanning die de Tamms decoder uitgeeft. Op zich ook niet dramatisch want dan weet ik heel zeker dat er geen kortsluiting optreed als in het vervolg circuit alle elco's gelijktijdig beginnen te laden. Maar wat veel ernstiger is, is dat wanneer door middel van de jumper op aux3 (de blauwe lijn) de uitgang van aux 3 keurig via de weestand en de 2 leds naar de common loopt, maar ook via een diode brug aan aux 1 (de gele lijn voor sturing van  de binnenverlichting) komt te staan. En ik vrees dat de Tamms dat niet prettig gaat vinden. Daarnaast heb ik het idee dat er op dat moment twee negatieve spanningen op de brug gelijkricht cel komen te staan en de binnenverlichting dus niet meer kan werken. Het zou kunnen zijn dat het werkt omdat de spanning net niet negatief komt, maar daarvoor gaat mijn kennis net niet ver genoeg om dat te kunnen beredeneren. Maar ik vind dat ik dat risico niet moet nemen en gewoon terug moet naar de tekentafel.

Tja gelukkig was het weer afgelopen weekend goed dus bleef mijn humeur ook nog goed, maar eigenlijk had in wel flink de pee in dat ik dat niet eerder gezien had. Anderzijds wel fijn dat ik het toch nog op tijd ontdekt had. Eens kijken of ik vanavond het ontwerp zo kan aanpassen dat die oneffenheid opgelost wordt, want dit weekend heb ik niet al te veel tijd want ik wil ook nog even bij de MTD langs. Een oplossing is om aux3 en common om te wisselen aan de header en dan de verbinding van de brug gelijkricht cel te verplaatsen naar voor de jumper. Alleen dan komt de weerstand aan de andere zijde van de led's te staan en is de volgorde op de header minder logisch. Dus dat heeft niet mijn voorkeur. Toch echt weer tekentafel werk.
Modelbouwen doe je met vallen en opstaan daarom ik ga door tot ik sta en opval

apenkop

En zo een tekentafel sessie neemt dan altijd meer tijd in beslag dan gewenst. Maar uiteindelijk moet het van tussen de oren op het papier komen  :D  Na veel herdenken en opnieuw tekenen en nog eens anders proberen, denk ik nu dat ik iets heb dat wel foutvrij is. Als eerste toch maar even een kleurenschema gemaakt met welke spanning waar loopt.



En dan het ontwerp maar overzetten op de koperplaat.



En dan blijkt nu dus dat de prints mooi gespiegeld zijn ten opzichte van elkaar. Nu dus een kwestie van het ets bad laten vollopen en de prints zwemles geven.
Modelbouwen doe je met vallen en opstaan daarom ik ga door tot ik sta en opval

Gerolf

Groeten uit "Marche-en-Bières"   ** Modelspoor is plezant **   TPIII-H0-DC-Zelfbouw

apenkop

Dank u Gerolf.

Maar wat moet het fijn zijn om en stukje ruwe printplaat bij mij te zijn  ;)  Eerst word je helemaal schoon gewreven en vetvrij gemaakt. Daarna is het even iets minder want dan worden er van die vreemde zwarte lijnen op je lijf getekend.

Toch wil ik met jullie delen op welke manier ik deze lijnen op het printmateriaal gekregen heb. Natuurlijk zorg je dat het printontwerp ergens digitaal aanwezig is want anders kan het niet geprint worden. Als eerste heb ik een pakje mat fotopapier voor inktjetprinters gehaald. De truuk is dat ik dat ga gebruiken in een laserprinter. Want op fotopapier voor de inkjet hecht de toner van een laserprinter niet zo goed. Hoewel ik al wel gemerkt heb dat het een beetje afhankelijk is van het merk van laserprinter of het werkt. Als het printontwerp dan geprint is op het fotopapier, is het tijd om de printplaat te prepareren. Eerst goed opschuren met wat ouderwets schuurpoeder zodat de print en schoon wordt en een beetje opgeruwd wordt. Gebruik in ieder geval geen stalen sponsjes omdat er altijd wat staalpoeder kan achterblijven dat later weer voor problemen kan zorgen.

Daarna wordt de printplaat vetvrij gemaakt met aceton. Dan moet het printontwerp overgebracht worden op de koperlaag. Let er daarbij op dat je de koperplaat niet meer aanraakt want dan blijven er vingerafdrukken achter, dus aan de zijkanten vastpakken. Nu ga ik gebruik maken van het feit dat de toner niet goed hecht op het inkjetfotopapier. Door nu de geprinte zijde op het koper te leggen kan ik door gebruik te maken van een strijkbout op de hoogste stand (katoen) de toner overbrengen op het koper. En dan ben je dus op het punt uit mijn vorige post.

Maar dan begint voor de printplaat het leukste gedeelte nog, want eerst wordt ie ondergedompeld in een warm bad met ets vloeistof. In mijn geval gaat het om FE-III-CH met een temperatuur van ongeveer 60 graden. Maar er zijn ook andere methodes, maar deze werkt het best voor mij. Zorg wel voor een goede afzuiging want de dampen zijn niet bepaald gezond. Ik probeer altijd dit soort werkjes achter in de tuin te doen en vandaag kon dat dus perfect in de herftszon En als je dan als printplaat mooi schoon geworden bent, mag je in een bad met fris helder water. Om schoon te spoelen en het etsproces te stoppen. Maar zeg nu zelf waar krijg je als printplaat nu in november nog een gratis sauna aangeboden?

Maar als het etsen achter de rug is dan zien de prints er dus zo uit



En dan wordt je als print weer helemaal schoon geboend



Met Aceton wordt dan de tonerlaag weer van het koper afgepoetst. Zodat de print weer mooi schoon is en weer mooi vetvrij wordt, zodat solderen straks wat gemakkelijker wordt. Dan lijkt het of nog niet overal de toner verdwenen is, maar dat is lichtinval op de foto.



Op een aantal plaatsen is de toner wat minder dik geweest en is de ets vloeistof door de toner heen gekomen en heeft wat gaatjes gemaakt waar ze niet bedoeld waren. Hier in dit geval niet erg omdat de geleiding nog wel verzekerd is. Maar dat komt vaker voor als prints op deze manier gemaakt worden. Het is vaak een kwestie van de verhouding van dekking door de toner, de tijdsduur dat de print in het etsbad ligt en de temperatuur en mengverhouding van het etsmiddel. Maar daar staat tegenover dat de methode lekker laagdrempelig is en betrekkelijk simpel te doen is. En hoe meer prints je maakt hoe beter je de verschillende zaken onder controle krijgt. Hier moeten de prints dienen voor de doorkoppeling van de verschillende signalen door mijn stam I2 rijtuigen en door het kleine formaat is het nog relatief gemakkelijk met soldeertin bij te werken.

Nu is het zaak om de gaatjes te gaan boren en de componenten er op te gaan zetten. Daarnaast moet het stukje print dat zorgt voor de aansturing van de binnenverlichting nog netjes op de koperplaat worden overgebracht. Dat stukje print moet dan ook nog ge-etst worden. Dus de komende dagen zal ik nog wel bezig zijn met het maken van de prints. En dat wil ik toch eerst allemaal klaar hebben voordat ik de prints ga inbouwen in de rijtuigen.
Modelbouwen doe je met vallen en opstaan daarom ik ga door tot ik sta en opval

ex-lid

Met belangstelling volg ik dit draadje en moet zeggen dat ik het knap werk vind om zo een wagon geheel te verbouwen.
Toen ik dit las, herinnerde ik me echter dat er in een hele oude Miniatuurbanen ooit een keer een aanvulling op een artikel heeft gestaan over de Fleischmann plan K rijtuigen van de NS. Deze wagons hadden ook hetzelfde probleem als deze Fleischmann 1520, namelijk dat ze te hoog op hun wielen staan.
Het was even zoeken, maar bij deze geef ik maar even door wat de auteur, dhr. J. van Exel, daarover in zijn "Tips van lezers" schreef.

Hij gaf de optie om de draaistellen los te halen uit de metalen brug (brug zelf laten zitten) en vervolgens uit de metalen brug 2 mm te vijlen in de richting van de bodemplaat. Hierdoor ontstaat een ovaal gat met een soort "vork" met langere tanden dan in eerste instantie. Als er geen bramen meer zitten, kan het draaistel weer teruggeplaatst worden en zakt de wagon en dus ook de bufferhoogte. Wel moest bij de plan K de imitatieremblokken worden weggesneden om het vrij bewegen van het draaistel geen probleem te geven.
Vervolgens kan er nog een Ribu of Symoba kortkoppeling mechanisme onder worden geplakt.
Met deze ingreep is er met weinig moeite ook een wagen van te maken die qua hoogte wel past.

Groeten en succes verder met de ombouw, ik blijf het volgen!  :D

Martin

apenkop

Dank Martin voor de mooie woorden en de tip van dhr. J. Van Exel, die ik nog niet eerder gehoord had. Inderdaad heeft een NS plan K van Fleishmann hetzelfde "probleem" want het zijn in principe dezelfde basis componenten die gebruikt worden. De Fleishmaan 1540 is de eerste klas uitvoering en de 1520 is de tweede klas uitvoering van een NMBS I rijtuig, maar zo bestaat er dus met dezelfde onderbouw ook de plan K van NS en een serie rijtuigen van DB waarvan ik de nummers even niet bij de hand heb.

Ik heb in het begin wel even zitten puzzelen om de draaistellen dichter bij de bodemplaat te brengen maar heb daarbij niet gedacht aan het modificeren van de ophang brug.




Het is deze brug die Martin bedoeld en dat was inderdaad een optie geweest om zo de wagon te laten zakken. Dezelfde brug zit onder de I2 rijtuigen.



Maar ik heb nog een kans als ik de NS plan K onderhanden ga nemen.



Alleen kwam ik er gaande weg wel achter dat als ik in de I2 interieur zette dat er nog veel hoogte overbleef boven het interieur, zelfs al was de kap dieper over de bodemplaat gezakt.
Dat zou wel een dingetje kunnen zijn als je de draaistellen dichter naar de bodemplaat brengt in plaats van de kap te laten zakken. Hoe dat uitpakt zal ik vanzelf zien als ik aan mijn stammetje plan K rijtuigen begin. Dank voor deze waardevolle tip dus.

Maar eerst gaan we het I2 stammetje afbouwen. Hoewel ik de laatste tijd nog heel weinig tijd aan mijn modelbouw heb kunnen besteden gaat die wel met kleine stapjes vooruit. De printjes zijn geboord en in stukken gezaagd zodat een 6 tal afzonderlijke printjes zijn ontstaan.



De componeneten heb ik er al gedeeltelijk opgeprikt, maar er is nog niets vastgesoldeerd. Ik hoop dat de komende week te kunnen doen. Als dat gebeurd is dan kan ik ook de print voor de lichtsturing zelf gaan maken.
Modelbouwen doe je met vallen en opstaan daarom ik ga door tot ik sta en opval

apenkop

En na een middagje solderen ligt er dan voldoende voorraad voor de 4 rijtuigen die ik op dit moment onder handen heb.



Alle gesoldeerde printjes op een rij, mooi gegroepeerd als een set met stuurprint en volgprint. Echt veel componenten zitten er niet op maar dat hoeft ook niet omdat er eigenlijk alleen maar de weerstand voor de sluitverlichting, het gelijkrichten van de spanning voor de aansturing van de binnenverlichting en de connector voor het doorlussen naar het volgende rijtuig op hoeft te zitten. Op deze print moet alleen de twee rode leds voor de sluitverlichting en de aansluiting naar de stroom afname nog worden aangesloten. Maar daar is natuurlijk een aansluiting voor voorzien.



En dan het moment om te kijken hoe ze dan in het rijtuig moeten zitten. De bedoeling is dat de print klein genoeg is om tegen de achterwand van het interieur te staan en dan met de header bovenop het interieur komen te rusten.



En vanuit een vogelperspektief zou det er dan ondergveer zo uit komen te zien. Helemaal zoals ik had bedacht dus ik ben er tevereden mee. Even in closeup de volgprint die aan zijde 1 van het rijtuig komt te staan.



En dan natuurlijk ook nog even een closeup van de stuurprint die dan gesitueerd is aan zijde 2 van het rijtuig.



En dat lijkt ook mooi te passen. Maar dan moet de kap er nog op, als alles goed is moet de precies passen. Het is even wat lastiger om de kap erop te zetten, maar de eerste proefpassing is volgens mij geslaagd. De twee prints staan nog wel los tegen het interieur dus dat zal straks toch weer net iets anders worden. Mijn plan is om de prints in de kap vast te maken waardoor dat de kap met prints over het interieur op de bodemplaat wordt gezet. Maar dat lijkt dus haalbaar te zijn. Nu nog even kijken wat er van de print te zien is.



Dat lijkt mee te vallen, de print is op zich niet echt zichtbaar maar nu zitten de connetoren met de draden er nog niet op. Want ook al lopen de draden dan straks door de balg ze zullen zeker wel zichtbaar zijn op de balkons.



Maar als er dus geen bekabeling voor het doorlussen naar het volgende rijtuig aanwezig is, dan valt het me heel erg mee met wat er dan van de print te zien is. Maar zo een foto is dan ook meteen confronterend. Ik had de proefpassing uitgevoerd met het I1 rijtuig en ik weet zeker dat beide bufferhulzen daar aan gezet zijn. Maar schijnbaar had eentje er even geen zin meer in en was losgekomen. Het was me niet opgevallen totdat ik de foto bekeek. Maar dat is niet meer dan een kwestie van een druppie lijm en het is weer gefixt.

En dan is het nu tijd om de binnenverlichtings print te gaan maken.
Modelbouwen doe je met vallen en opstaan daarom ik ga door tot ik sta en opval